alex.dp

Спасибо, Мастеровой. Да, я знаю о цветовой градации (зеленый - бытовой, синий - профессиональный с более высоким классом точности). Если я до сих пор пользовался двухметровым уровнем с пузырьком, положение которого на глаз не определишь с погрешностью менее 2-3мм (а при длине замера до 6 метров погрешность может составить более 5мм), то погрешность 4мм на 10м меня вполне устраивает. С гидроуровнем тоже не все так просто - нужен помощник, да и точность замера зависит от полного остутствия воздуха в шланге. В общем мне для моих бытовых целей (самострой) подойдет, а отдавать денег больше за профес.инструмент зеленая давит. P.S. Я на инструменте никогда не экономлю, но меня этот прибор вполне устраивает - кроме точности замера есть еще точность исполнения работ, а т.к. я не профи, то мы с прибором находимся в одной весовой категории.

День добрый! Никто не юзал BOSCH PLL 360? Хочу прикупить себе сей агрегат (цена 1600-1700 грн. со штативом). Или может посоветуете другую модель в этом ценовом диапазоне. Спасибо.

День добрый, Владимир! Хоть я Вам уже и щелкал "спасибо" за данный ответ (на всякий случай), но только сейчас догнал схему вашего РБ с переливом, случайно наткнувшись на нее в другой ветке. Спасибо, идея - супер.

Всем привет! А кроме НА и синельниковского кирпича вариантов больше нет? Мне этой весной для внутренней несущей стены нужен рядовой одинарный полнотелый кирпич М-100-М-150 в кол-ве 5000шт. Желательно с хорошей геометрией. Никто ничего не посоветует? Спасибо.

Всем привет. Этой весной начинаю возводить коробку, во внутренней кирпичной несущей стене в 1,5 кирпича будет дымоход для газового котла и газовой колонки, который я хочу загильзовать трубами. Вопрос: какими? 1. Нержавейка - срок службы до 10 лет (если качество и толщина нержавейки не полная лажа) - так ли это? Если это так, то совсем нет желания через 10 лет разбирать дымоход и перегильзовывать трубы. 2. Асбестоцемент - вреден/запрещен, срок службы до 10-15 лет - так ли это? 3. Оцинковка - срок службы до 7-10 лет, так ли это? Нет ли противопоказаний при использовании труб из данного материала для загильзовки дымохода? 4. Керамическая труба - срок службы 50-100 лет. Вопрос1: сколько она стоит (диам.внутр.130мм) и где ее купить на Украине? Вопрос2. Продаются трубы керамические для канализации. Подойдет ли такая труба для гильзы дымохода при температуре газов не более 120гр.? 5. Может есть другие, более бюджетные и хотя бы лет на 20-30 варианты труб для загильзовки (например железобетонные трубы)? Внизу дымохода будет обустроен сбор и слив конденсата в каналью, поэтому имеет значение не количество выделяемого материалом конденсата, а максимальный срок службы и стойкость к конденсату. Всем спасибо за разъяснения и варианты.

Спасибо за предложение, Иштван. Я сейчас как раз в мучительном поиске оптимальной схемы организации ГВС - еще ничего не придумал. Я очень хотел бы посмотреть на Вашу систему СО и ГВС, но боюсь, что ехать далековато прийдется - я живу в Днепропетровске. Я бы Вам предложил не скромничать, а описать свою систему СО и ГВС не мне через личку, а в этой или другой теме для широкого доступа - я думаю, всем было бы интересно на нее взглянуть и услышть от Вас комментарии о ее практической работе, подводных камнях и о тех мелочах, которые невозможно предусмотреть заранее и о которых могут рассказать только те, кто уже "юзал" схему СО и ГВС на практике. Это если конечно у Вас будет желание и время. Лично меня особенно интересует бак косвенного нагрева и оптимальня схема организации ГВС.

Спасибо, Beeper, за советы. Вы за меня так не переживайте - я понимаю, что температура носителя на первом этаже будет меньше, чем на втором. Я количество секций радиаторов буду подбирать не только с учетом этого, а также с учетом того, что суммарная потребность второго этажа в отоплении процентов на 30-40 меньше, чем первого. На втором этаже более теплые полы (теплый воздух поднимается с первого этажа), прекрасно утепленное перекрытие между нежилым чердаком и 2 этажом (меньше потерь), меньше окон/дверей, открытый проем лестницы между 1 и 2 этажом "сосет" теплый воздух вверх. Все это в комплексе позволяет второму этажу выделить мощность в 1,5 раза меньше, чем первому, в режиме ЕЦ и в 1,3-1,4 раза меньше в режиме ПЦ. Котел у меня, к сожалению, всего на 10см ниже нулевого уровня 1-го этажа, т.к. стоять будет на кухне, а приямок глубже сделать не получится - внизу подвал. Я сейчас живу в старом 1-этажном доме с гравитационной СО и мой 8-киловатный котел без насоса, установленный без всяких заглублений на кухне, прекрасно справляется с задачей равномерного отопления всех комнат (60кв.м.) - все радиаторы (чугун) равномерно теплые. При этом ЕЦ нормально работает в температурном режиме 35-75 градусов (хотя обратка на входе в котел поднимается на 10см) - просто в системе правильно подобран диаметр труб (вся система на стальных трубах 40-50мм). В новом доме у меня будет 24-киловатный котел (это не суть важно) и 2 этажа, что существенно увеличивает циркуляцию в системе, поэтому замерзнуть, наверное, не получится. Спасибо всем участникам форума за советы.

Спасибо всем за советы и варианты. И так по порядку. 1. Регулировочные вентили буду ставить на каждый радиатор однозначно - не такие большие затраты по сравнению с возможностью регулировать подачу ТН на каждый радиатор. 2. Подбор радиаторов буду делать с небольшим запасом с учетом комментариев участников форума, большой запас мне не нужен, так как только трубы без радиаторов добавят процентов 20-25 к суммарной мощности СО. 3. Штатный режим СО планирую все-таки в режиме ЕЦ. Проблема отопления в межсезонье, когда температуру котла нужно будет выставлять 35-40 гр., решается перекрытием всех радиаторов и увеличением температуры теплоносителя до 70-80гр. (регистр отопления - только трубы). 4. Полотенчики решил подключать независимо от ТП на основную ветку ЕЦ. 5. По теплым полам планирую обойтись малой кровью: ветка ТП 2-го этажа и ветка ТП 1-го этажа соединяются на выходе на первом этаже и через насос и термостат входят в основную ветку обратной магистрали. Т.е. насос будет стоять только на ветках ТП, термостат будет закрывать ветку при температуре в ветке выше заданной (30-40гр.). Таким образом термостат будет регулярно открываться при остывании ТН в данной ветке и сразу же закрываться при поступлении свежей порции горячего ТН, не давая перегреваться полам. 6. Опытом работы системы в целом и ТП в частности обязательно поделюсь, но в следующем году. Сейчас готов фундамент, в этом году будет коробка и кровля, в следующем планирую до зимы смонтировать СО. Почему решил сейчас заняться схемой СО? Если заранее знать, какая у тебя будет схема разводки отопления, водоснабжения, канализации, электричества, вентканалов и дымоходов и т.д., то при монтаже всех инженерных сетей и коммуникаций удастя избежать уймы лишних и трудоемких действий (например - бурение кучи дырок в плитах перекрытия и стенах). Пока из серьезных просчетов в предварительном планировании коммуникаций только то, что я не предусмотрел выход канализации в районе дымохода (он у меня во внутренней несущей стене) для слива конденсата из дымохода и слива воды из СО - прийдется теперь каналью для этих целей тянуть по потолку подвала. В будущем за счет четкого и заблаговременного расчета и визуализации всех сетей и коммуникаций планирую избежать лишних действий - для того и зима, чтобы подумать хорошенько о всех сетях и коммуникациях перед началом стройки коробки. Прошу прощения за длинный пост, но может мой пример поможет тем, кто откладывает решение данных вопросов "на потом" и уже с готовой коробкой начинает планировать свои сети, совершая лишние действия и лишние финансовые расходы.

Спасибо, я и сам думал вначале полотенчики подключить отдельно, но на одном из форумов нашел решение теплых полов в режиме ЕЦ - там советовали теплый пол подключить именно через полотенчик для создания большего напора в этой ветке (теплоноситель больше охлаждается и лучше происходит циркуляция), т.е. в таком варианте есть надежда, что даже в режиме ЕЦ циркуляция по ветке теплых полов будет удовлетворительной. Я именно с этой целью нарисовал вариант №2, где все полотенчики и теплые полы сидят на одной ветке. Да и температура теплоносителя в основной магистрали очень велика для теплых полов, мой вариант позволяет не ставить термостат на выходе из ветки, закрывающийся при температуре больше заданной. В общем будем думать и ждать советов других участников форума.

На всякий случай выкладываю поэтажный план здания. Может у кого будут предожения по изменению схемы в привязке к плану.

Выкладываю на суд общественности последний (надеюсь) вариант схемы отопления. Какой лучше - первый или второй? Режим работы СО - с насосом, при отсутствии электричества режим работы ЕЦ. Трубы: основная магистраль подача и обратка - сталь Д50мм; запитка радиаторов - сталь Д25мм; ветка на теплый пол через полотенчик - металлопластик Д20мм. Жду критики.

За идею с транзитом - спасибо, идея супер, все приборы получают одинаковую дозу тепла, сам бы ни в жизнь не догадался, как это сделать. Осталось придумать, как провести горизонтальную ветку для транзита под потолком второго этажа (ниже потолка на 20-30см из-за расширительного бачка), как эту трубу крепить, прятать или не прятать? Второй этаж у меня полноценный, а чердак неотапливаемый с ограниченным доступом (планирую туда лазить не чаще 1 раза в год для осмотра помещения чердака на предмет влажности и протечек кровли), поэтому вариант РБ и этой горизонт.ветки по чердаку отпадает. Если оставить, как на схеме, то труба пройдет под потолком спальни в 1м от ближайшей стены. Будем думать. А кроме уклонов при разветвлении осн.ветки остальные магистрали на 1 и 2 этажах можно делать без уклонов?

Спасибо. Тогда уж если насос, то и теплый пол через полотенцосушители напрашивается в санузлах на 1 и 2 этажах. В общем есть пища для размышлений. Есть искричество - везде равномерно тепленько, нет искричества - тепленько неоднородно, холодно в санузлах, полотенчики не сушатся, но продержаться сутки-двое и не замерзнуть - легко. А никто не просветит новичка, как добавить свое "спасибо" в актив участника форума?

У меня на левой ветке длиной 33м живут радиаторы суммарной мощностью 6КВт, а на правой ветке длиной 26м - 3,5КВт. Ветки действительно очень разные, но по другому не получается (осложняет ситуацию неотапл.гараж на первом этаже. входящий в правую ветку), уже мозг кипит. А если правую ветку кинуть трубой меньшего диаметра (32мм или 38мм) - получится немного сбалансировать систему?

Да, спасибо. Ну вот и получил ответ на свой вопрос о реальных недостатках ЕЦ перед ПЦ - он по сути единственный - отопление в межсезонье, когда нужно температуру котла выставлять 35-45гр. Значит все-таки прийдется ставить насос, байпас и иже с ними. Я сейчас живу в старом доме площ.60кв.м. с гравитационкой - даже при температуре котла 35-40гр. циркуляция достаточная, но ведь длина ветки крохотная, потому и нет необходимости в насосе. В моей схеме для нового дома при температуре котла 40гр. последние радиаторы тепла без насоса действительно не увидят. Будем думать.

Да, этот участок и у меня определенные сомнения вызывает - переделаем. А в принципе схема для ЕЦ рабочая?

Доработал схему, общая длина магистрали сократилась с 95м до 64м. От котла ветка поднимается до уровня потолка 2-го этажа (4,9м), где устан-ся открытый РБ, потом ветка расходится на две, левая общей длиной 33м и правая общей длиной 26м. Жду критики.

Спасибо за предложение. Перепад у меня будет не 250мм, а максимум 125мм - что на первом, что на втором этаже осн.ветка расходится на две, которые и идут под указанным уклоном, перепад не критический с учетом высоты радиатора 600-700мм и высоты от пола до подоконника 850-900мм. Я бы все-таки гравитационку рассматривал как основную систему - чем больше электроники и чем сложнее схема (насос, байпас, клапан и т.д.) - тем больше шансов, что рано или поздно что-то выйдет из строя, а это все-таки безопасность и жизнейстойкость не только системы отопления, а всего дома. Электричество в доме есть, но зимой регулярно бывают отключения от получаса до 5-7 часов. Если можно сделать так, чтобы система работала соврешенно без электроники, без клапана, который еще найти нужно, чтоб не создавал дополнительное препятствие потоку, то зачем все усложнять? Сам живу сейчас в старом доме с гравитационкой и очень доволен системой отполения,несколько раз мне предлагали знакомые поставить насос, а зачем он мне? В чем преимущество ПЦ перед ЕЦ кроме меньшей разности температур на входе и выходе (к примеру 10гр. ПЦ и 25гр.ЕЦ)? Я данную разность температур спокойненько компенсирую точным расчетом количества секций в радиаторах. Преимущество более быстрого прогревания здания (к примеру не за 3 часа как ЕЦ, а за 1 час с ПЦ) яляется преимуществом только для не постоянного проживания, чтобы быстрее обогреть холодный дом. Я в доме собираюсь жить постоянно, дом из теплой керамики и нагреть холодный дом с нуля мне нужно не чаще, чем 3-4 раза год. Какие у ПЦ есть еще преимущества перед ЕЦ? (экономию труб не считаем, поскольку 95метров трубы 50мм - это 187 литров теплоносителя с неплохой теплоотдачей, что сущестенно уменьшает необходимое количество секций радиаторов, которые явно не дешевле черной трубы в усл.измерении.)

Дом действительно неправильной формы - гориз.ветка 2-го этажа - это периметр дома, на первом этаже неотапливаемый гараж - через него трубы вести смысла нет. А какой минимально допустимый и оптимальный уклон для 2-трубной системы с верхней подачей в 2-эт.доме? 95м - это общая длина магистрали всей однотрубки, проходящей по 2-м этажам. Периметр внутренней коробки дома = 37 метров.

Спасибо за участие! С петлей действительно натупил - она лишняя. Поначалу я и сам рассматривал 2-трубную систему с верхней подачей, но в однотрубной системе все намного красивее с точки зрения эстетики - трубы почти во всех комнатах проходят между стеной и полом и могут быть легко закрыты декор.элементами да и в открытом виде не вызывают сильной дисгармонии. Так как планирую гравитационку в пост.режиме, то пластик, металлопластик и иже с ними не рассматриваю - только железо, чтобы лет 40-50 не заморачиваться. Трубу 50мм штробить боязно да и не получится - дом из теплой керамики 380мм, геморойно это, а в открытом виде труба лучше смотрится на месте нижнего плинтуса. Но за предложение спасибо, попробую на выходных нарисовать 2-трубку с верхн.подачей и 4 стояками и выложу в понедельник для критики.

Аналогичная схема была реализована на практике - все работает, несмотря на удивление многих участников форума и заявления, что ЕЦ работать не будет (схема взята с форума forumhouse.ru). Я данную схему только присбособил под свои параметры. Исполнять буду комбинированно: приглашать сварщика + собственноручно на резьбах.

Покритикуйте, плиз, схему отопления. Задача: придумать для 2-этажного дома (общ.площадь 150кв.м., отапл.площ. 125кв.м.) схему отопления с естественной циркуляцией из железных труб с минимумом видимых участков этих самых труб. Вопросы к профессионалам: 1) Будет ли работать данная схема? (сначала осн.ветка поднимается до уровня потолка 2-го этажа (550 см от уровня пола 1 этажа или 500см от котла), где устанавл-ся откр.РБ, затем ветка опускается до уровня пола 2-го этажа, разделяется на две и проходит по периметру всего 2-го этажа, затем опускается до уровня поля 1-го этажа и возвращается по периметру первого этажа в котел). 2) Достаточно ли уклона по ходу движения всей ветки 0,5 см на 1м? 3) Выход из котла идет трубой 50мм. Общая длина ветки - 95 метров. Всю ветку планирую гнать железной трубой 50мм, а подключение к радиаторам - железной трубой 25мм через шаровые краны для возможности регулировки каждого радиатора. Будет ли это приемлемо ? (может где-то надо заузить магистраль или подключаться к радиаторам трубой с другим диаметром?). В общем жду критики, ответов на вопросы и предложений по усовершенствованию схемы. Спасибо.