alex.dp

Из-за перепада температур на крышке люка возможно выпадение конденсата, поэтому мое мнение - пенопласт, ибо мокрый пенопласт лучше, чем мокрая вата

Перекрывался в этом году, все цены даны по состоянию на 01.09.2011. По монолиту для расчета очень мало данных. Я себе монолитом перекрывал подвал под частью дома с внутренним размером 3м*10м. Так вот эти 35кв.м. перекрытия встали мне никак не меньше 15000грн. с учетом того, что все работы делали сами с тестем. Заводской бетон В20 - 5куб.м. (2500-3000грн.), арматура - около 10000грн. (у меня над подвалом гараж, поэтому перекрытие делал усиленное), аренда стоек и балок + доставка туда-сюда - 2000грн., ОСБ для опалубки - 1000грн. (брал на шару неликвид). На арматуре можно было сэкономить тысячи 2-3, но я не рискнул. Дешевле, чем 400грн./кв.м. монолит с работой вряд ли выйдет. Процентов на 20-30 дешевле обычного монолита вариант часторебристого монолитного перекрытия -спросите у Виндера - у него есть расчеты балок в зависимости от длины пролета Категорически не рекомендую в случае монолитного перекрытия использовать самомесный бетон, ну его в песок.

Это все понятно, армопояс делал самостоятельно - денег за это с себя не брал, материалов (арматура + бетон) ушло 2500-3000 грн., если делать армопояс не пространственным каркасом, то материалов - 1500-1800грн. Если добавлять стоимость армопояса к смете укладки плит, тогда при сравнении с другими вариантами (где армопояс заливается одновременно с перекрытием) надо брать площадь расчета побольше. Зачеканка плит входит в комплекс работ по укладке и в смету вошла. Связка плит (анкеровка) в малоэтажном строительстве - предмет спорный. Если район застройки сейсмоопасный - однозначно анкерить, если нет - деньги на ветер, ИМХО. Стяжка поверх плит одозначно нужна, но в следующем году, после штукатурки стен, т.е. расход отложенный во времени (первый плюс), не захезается чистовой пол до окончания всех внутренних работ (второй плюс), есть возможность развести все коммуникации (электрика, отопление, вода и т.д.) в будущей стяжке + теплый пол в санузле на втором этаже все равно требует стяжки (третий плюс). Т.е. вроде бы и напрягает необходимость стяжки поверх плит, но и не так чтоб уж очень.

Если проблем с подъездом тяжелой техники нет, настоятельно рекомендую перекрываться плитами. Дело не только в деньгах, а еще и в геморрое и времени. Одно дело плиты положить (2-4 часа времени в зависимости от опыта крановщика и бригады по укладке), другое дело - монолит или терива (туева хуча человеко-часов работы и времени; если монолит, то куча геморроя и денег с арендой стоек или стоек+балки или стоек+балки+фанера + привези, отвези и т.д. и т.п.) Я перекрывался плитами между 1 и 2 этажом и между 2 этажом и чердаком. Общая площадь плит на каждый этап - 73кв.м. Смета: 1) плиты - 12800грн.; 2) доставка - 2000грн. за два десятитонника (заказал бы один длинномер, вышло бы раза в полтора дешевле, но кран не достал бы все плиты); 3) кран - 1000 грн. (можно было бы и дешевле раза в полтора-два при нормальных условиях работы); 4) работа по укладке - 1200 грн. (80 грн./плита). Всего - 17 000 грн. (233 грн./кв.м.) При любом другом варианте готовьтесь к тому, что дешевле 300 грн./кв.м. не выйдет.

Я в своем время пытался систематизировать: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=61437 На практике после разборки части забора соседа и после того, как был найден крановщик, согласившийся кидать плиты "через себя" и работать с зазорами 1-2см по движению башни крана, были уложены плиты перекрытия, о чем я нисколько не жалею.

Я построился из Кератерма. Качество блоков по 5-бальной шкале - на 4 без плюса. Битых блоков было немного (штук 20-30 из 3000), но геометрия у блоков хромает (к примеру, из разных поддонов толщина блоков 380мм и 385мм, причем из одного поддона - все блоки 380мм +-1мм, а из другого - все блоки 385мм +- 1мм). Я блоки ложил на обычный ц/п раствор, но между рядами ложил полоску вспененного полиэтилена шириной 4-5см толщиной 10мм. Средняя толщина швов у меня вышла 8мм, вспененный полиэтилен толщиной 10мм можно "ужать" до 4 мм. На всю 2-этажную коробку 8,5м*10м ушло вспен.полиэтилена гривен на 800-900. С теплым раствором решил не заморачиваться, поскольку площадь швов по сравнению с общей площадью стен составляет аж 3%. Я вообще не понимаю людей, которые тратят 15 000 грн. только для того, чтобы у них 3% площади стен стали чуточку теплей, намного более эффективно потратить "лишние" 15000 грн. на доп.утепление крыши/чердака. В раствор добавлял пластификатор Домолит, на всю коробку ушло две 5-литровые канистры на сумму 240грн.

Вячеслав, а не подскажете название модели Вашего чердачного вылаза и у кого брали в Киеве - не могу найти в Днепре ничего похожего - старый друг гугл пасует. Можно в личку. Заранее спасибо.

Спасибо за фотку - зачетная крыша, Вы меня укрепили в выборе производителя - я на Roto первоначально и целился до общения с кровельщиками. Кто б еще подсказал, у кого в Днепре сей девайс можно прикупить? Наверное придется спросить у гугла.

Да я именно с целью выхода на крышу его изначально и планировал - мне просто кровельщики все мысли попутали. Ок, тогда буду ставить люк/окно исключительно для выхода на крышу (поближе к дымоходу), для вентиляции ничего дополнительно делать не буду.

Спасибо огромное! Стало намного легче. Вы дали исчерпывающие ответы практически на все мои вопросы - и насчет вентиляции, и насчет возможных протечек люка/окна в будущем. Даже не надеялся на столь подробный ответ

Тема баян, поиском пользовался, ответов на свои вопросы не нашел. Дано: кровля из металлочерепицы 4-скатная неутепленная (холодный чердак, утепляться будет перекрытие 2-го этажа). Я в сомнениях - ставить ли мансардное окно/люк для выхода на крышу? Денег на данный девайс вроде бы и не жалко, да только нафига оно надо? Вылезти на крышу 1 раз в 2 года можно и без люка. А вдруг эта шняга начнет протекать лет через 5-7? Сначал хотел поставить одно окно/люк недалеко от дымохода, но потом начал искать бригаду для кровли и все советуют противоположные решения. Одни говорят, что надо поставить два окна в противоположных скатах для вентиляции, другие - ничего не ставить, третьи еще чё-нибудь насоветуют. Неужели для холодного чердака и неутепленной кровли (практически нет предпосылок для образования конденсата) недостаточно вентиляции через подшивку, конек и мембрану? Неужели для вылазки на крышу 1 раз в 2-3 года обязательно заморачиваться с люком/окном, рискуя геморроем его некачественной/негерметичной установки или возможным протеканием через n лет? В общем посоветуйте как быть, а то уже буксую капитально.

Представьте, что у Вас стена 100м2 и в ней 2-3 окна общей площадью 5м2 (5% от площади). Это много или мало? Теплопроводность моих растворных швов не сильно отличается от теплопроводности стандартных двухкамерных стеклопакетов. Так может не будем делать окна вообще? Зачем нам лишние теплопотери? Ко всем вопросам надо подходить взвешенно, а не выдергивать 2-3% от объема и заморачиваться исключительно ими. Теплопотери через стены не превышают 40% от всех теплопотерь дома (есть еще окна, крыша, вентиляция). Я уверен, что есть многие форумчане, которые кладку сделали на теплый раствор, а крышу/перекрытие чердака утеплили слоем 100-150мм. В результате они сократили теплопотери стен на 1-2% и увеличили теплопотери через крышу на 10-20% и ухудшили в итоге общие теплопотери на 5-10%. На все надо смотреть в комплексе с точки зрения целесообразности затрат на утепление и их окупаемости хотя бы в течение 5-10 лет. ИМХО.

В яблочко! Я именно это и имел в виду - что есть более простой и дешевый способ решить проблему (да и проблема раздута менегерами "теплых" смесей). Даже разрыв раствора без всяких подложек уменьшает мостик холода. Просто все ведутся на словосочетания "теплый раствор" и "теплая штукатурка" как на магическую мантру, при этом расчетом целесообразности и эффективности применения магических смесей никто не заморачивается.

Анка! Если не затруднит, сбросьте и мне контакты Козырева в личку. Спасибо.

Варианты раз-два не подходят из-за отсутствия лебедок. А можно поподробнее про вариант три?

Завтра предстоит укладка плит между 2 этажом и чердаком. Кран работать будет в очень стесненных условиях, толком и лапы раскинуть негде. Несколько плит кран не достанет до места назначения, плиты ПК-33-12 (1,2 тонны) и ПК-54-10 (1,5 тонны). Вопрос: как плиты дотянуть к месту назначения (например по кускам труб с применением ломов и нецензурных выражений). Тянуть прийдется на расстояние от 1м до 3м. Кто уже сталкивался с данной проблемой и как ее решал? Спасибо.

Да согласен, разница может быть и больше - ни разу не делал перекрытие из дерева. Но: Давайте по порядку. У меня дом 9,0*10,5м. Полная смета по плитам - 17350 грн. (13300 - плиты, 2000 - доставка, 750 - кран, 1200 - работа по укладке). В результате получаем идеально ровный потолок второго этажа, который нужно только прошпаклевать и покрасить (натяжных на 2 этаже у меня не будет). Также получаем пол чердака с допустимой нагрузкой 800 кг/кв.м. Теперь к дереву: На балки перекрытия действительно хватит 2 куба дерева ≈ 3000 грн. Но это далеко не готовое перекрытие, это всего лишь балки. Снизу эти балки нужно чем-то подшить (гипсокартоном, например), сверху после теплоизоляции также кинуть обрешетку. Если покупать лес по цене 1400-1500 грн. за куб, то месяца через 2-3 после монтажа, когда дерево подсохнет, ваши балки покрутит не по-детски и соответственно потолок перестанет выглядеть ровно. Сухое качественное дерево не встречал, думаю его цена раза в полтора-два повыше будет. Если даже делать перекрытие из дерева, но как для себя (чтобы хотя бы в течение 10 лет ничего не переделывать), то с учетом всех материалов и работ перекрытие, наверное, не выйдет дешевле 8000-10000 грн. По поводу стяжки на холодном чердаке - кому она нужна? Если ее и делают над плитами 2 этажа, ее в расчет включать не верно - она к перекрытию отношения не имеет. По поводу мин.ваты более плотной - по плитам можно применить любой способ утепления - и пенопласт, и вата (любой плотности), и опилки с известью и много чего другого, вариант с деревянным перекрытием не дает никаких преимуществ по выбору системы утепления перекрытия. А вообще на фоне общих затрат по стройке разница даже в 7-10 тыс.грн. на перекрытии второго этажа для меня менее принципиальна, чем возможный геморрой и головная боль от такой экономии в пользу дерева.

+100. У себя делаю также. Дерево может и дешевле будет на пару-тройку тысяч гривен, но недостатков - вагон с тележкой: 1) огнестойкость; 2) долговечность; 3) биозащита каждые 2-3 года и т.д. и т.п.

Уважаемый mahno 31! Спасибо за хорошее настроение, которое Вы мне подарили своим постом. Я в качестве дилетанта дал ТС практический совет по конструктиву армопояса. За Ваши перлы относительно удачного проектирования и строительства - пять баллов! Отдельная благодарность за "нужно или ненада" и за "потому-что". У меня к Вам вопросов больше нет. Искренне приношу извинения за лекцию по синтаксису в предыдущем посте - я погорячился (просто не знал, что нужно начинать с орфографии). В общем мир, дружба , жвачка. Ок? Совет на будущее - не говорите другим, куда им надо сходить, и, может быть, другие не скажут, куда надо сходить Вам.

По вартості бетону - приблизно так, але не забувайте, що якість самомісного бетону і якість заводського бетону - різні речі. Для того, щоб отримати аналог заводського В20П4 (М-250) необхідно при самомісному бетоні брати пропорції на М-300-М350 та бути вкрай впевненим хоча б у якості цементу і пластифікатору. І щоб там ваші працівники не казали, за приготування бетону на місці є своя такса (необхідно натаскати щебня та піска, потім вручну розтащити бетон - ціла купа чоловіко/годин праці). Заливка бетоном з бетононасосу повинна тарифікуватися дешевше за самомісний бетон однозначно. Собі заливав саме В20П4, але вважаю, що В15П4 (М-200) достатньо при використанні глибинного вібратору. Якщо Ви не будете використувати вібратор, то є досить велика імовірність, що ваші роботяги попросять водія добавити водички, а тоді кінцевий результат з В20П4 може вийти гіршим за В15П4.

Совет по делу. Для армопояса под плиты перекрытия пространственный каркас не обязателен. Достаточно арматуры в один ряд диам.10-12мм 2-3 прутка, поперечно проволока 5-6мм через 20-30см, высота армопояса - 10см. Арматуру желательно гнуть под 90град. на углы + перехлест арматуры на стыках 50-70см. У себя под плиты 2 этажа делал именно так.

Я пока схожу в туалет, а Вы поищите на клавиатуре такую клавишу, на которой нарисован символ запятой. Я по секрету скажу, что если нажать одновременно shift и эту клавишу, то получится запятая. И если в следующий раз Вы попробуете нажимать данное сочетание клавиш там, где это необходимо, то Ваше сообщение не будет похоже на послание из детского сада - набор слов без знаков препинания. Ничего личного - читать посты без знаков препинания жутко неудобно.

Присоединяюсь, бетононасос - единственный нормальный вариант при отсутствии подъездных путей. Себе заливал ленту за 2 захода, доп.расходы на бетононасос составили меньше 2000грн., но зато за фундамент не надо переживать. Самое плохое в ручной заливке это неоднородность замесов, необходимость тотального контроля за строителями по пропорциям (особенно по воде) и в результате страдает прочность и монолитность фундамента. Единственное и очень важное предостережение - это, как уже заметил форумчанин wertexan, прочность опалубки - не жалеть деньги на брус, ставить почаще шпильки и когда уже кажется, что опалубка выдержит хоть цунами, все-равно дополнительно ее укрепить. Фундамент - это первый приоритет в списке работ, на которых не стоит экономить, оно потом рано или поздно боком выйдет.

Это что же за дырки такие, что 30% кирпичом позакладывали? Связь с космосом? У меня строители также не стали резать блоки, а использовали полуторный керамич.кирпич М-125 с 25% пустотностью, так у меня на 2-этажную коробку 8,5м*10м ушло на внешние стены меньше, чем полподдона кирпича. Доля кирпичной кладки на внешних стенах составила 1-1,5% (кирпич использовали только на проемах окон/дверей).

Присоединяюсь. Перебдеть по-любому. В идеале еще под мауэрлат армопояс бы сделать. Ни плиты, ни мауэрлат непосредственно на керам.блоки лично я опирать бы не решился.