Sovchik

Здание 6 этажей? Миллион - это по скромному, скорее всего их несколько

 

Что правда, то правда

стоят радиаторы под окном, которые будут отапливать и охлаждать. К ним идёт подвод воды зимой, а вот что летом будет идти не знаю. В радиаторе стоит вентилятор и собственно сам радиатор, который больше похож на автомобильный.

П.С. система очень "гибкая" в работе, но думаю. очень дорогая

 

Летом к фанкойлам подаётся холодная вода от холодильной машины - чиллера, и система работатет на кондиционирование. Я только не знаю, как организован отвод конденсата у настенных фанкойлов, видела потолочные - у них есть дренажный поддон, откуда конденсат отводится по дренажному трубопроводу.

А система дорогая, это точно. Работала на одном объекте (в здании 6 этажей), где устанавливали систему чиллер-фанкойл, не буду говорить, в какую сумму такая система обошлась, но слово миллион в этой сумме фигурирует

По Киеву в прошлом году узнавали у газовщиков, сказали, что для того, чтобы напольный котёл поменять на настенный нужно проектное решение и стоит оно 10 000 грн:shock::shock:

У меня дома стоят стальные конвекторы Термия КСК 40/... При подаче 60 градусов греют отлично

Интересно. Особенно, чем отличается фанкойл от чиллер-фанкойла.

 

Чиллер - это холодильная машина, работающая на фреоне. Фанкойл - вентиляторный доводчик, устанавливаемый в помещении. Система чиллер-фанкойл используется в основном для кондиционирования помещений, когда охлаждённая в чиллере вода подаётся к теплообменникам фанкойлов. Если чиллер реверсный, т.е. работает в режиме теплового насоса, система чиллер-фанкойл может использоваться для обогрева (в межсезонье). Я видела объект, на котором была смонтирована система чиллер-фанкойл для кондиционирования воздуха (причём, холодная вода от чиллера подавалась не только к фанкойлам, но и к теплообменникам вентиляционных приточно-вытяжных установок). А в зимнее время чиллер отсекался, и к фанкойлам и приточкам подавалась горячая вода из теплопункта. Вообщем, система интересная, но дико дорогая

Немецкие радиочастотные термостаты Honeywell, обычные и с недельной программой: (ссылка устарела)

1. Титан напольный 9 кВт: базовая модель включает в себя две ступени мощности (4,+4,5), регулятор и индикатор температуры, дополнительными опциями может комплектоваться на заводе по предварительному заказу

2. Пионер 9 кВт: две ступени мощности (6+3), регулятор и индикатор температуры, встроенный трёхступенчатый немецкий насос WILO.

Посмотреть можете здесьссылка устарела)

По высоте: Пионер = 700 мм, Титан = 850 мм

(ссылка устарела)

(ссылка устарела)

Эксплуатирую бойлер GARANTHERM GTN 100 V, нареканий нет. Очень ценно (для меня лично), что есть возможность выбирать режимы мощности водонагревателя (0,7+1,3). Так как у меня очень большая нагрузка на электросеть (одно электроотопление чего стоит), я включаю бойлер не на 2 кВт, а, скажем, на 1,3 кВт, или на 700 Вт (на ночь, например).

Похожие характеристики, как у этой серии Гарантерма, у бойлеров Термекс серии FLAT и FLAT DIAMOND, но наворотов побольше - электронное управление с LCD-дисплеем на лицевой панели, УЗО на шнуре, пульт дистанционного упраления (у моделей FLAT DIAMOND). ТЭНы, правда, не сухие - и у тех, и у других. Посмотрите (ссылка устарела), там есть описание и характеристики Термекса.

Ответ в личном сообщении

А ротационный (спиральный) компрессор греть не надо?

Цитата из учебника "Системы вентиляции и кондиционирования":

"...при низких температурах наружного воздуха х/а может растворятся в масле компрессора. Поэтому во время остановки компрессора возможно попадание х/а в масло, находящееся в картере. Во время пуска поршневого компрессора при движении поршня вверх в картере возникает разрежение и может произойти вскипание х/а. Одновременно вспенивается масло и происходит его выброс в выходной трубопровод. Для исключения этого обязательно должны устанавливаться обогреватели картера, В компрессорах роторного типа, не имеющих масляного картера, эта проблема менее остра, чем в поршневых компресорах..."

Если в учебниках пишут бред (а это вполне допустимо), то бедные студенты не виноваты, но рано или поздно разберутся, что к чему. 8-) Конечно, я больше теоретик, сервисом заниматься мне не приходилось.

Я перечислила негативные стороны эксплуатации неадаптированного кондииционера при низкой температуре, так как это может быть теми факторами, которые ускорили износ компрессора, из-за чего тот стал более шумно работать.

А вызывать сервисантов, конечно надо, по-хорошему кондишен должен проходить сервисное обслуживание ежегодно.

Насколько мне известно, нихзкотемпературным комплектом (подогрев картриджа, подогрев дренажа, управление вентилятором наружного блока) кондиционеры комплектует производитель по предварительному заказу. Это удорожает кондишн долларов на 150-200.

Старайтесь не использовать кондиционер без особой на то потребности при низких температурах, так как если с обмерзанием наружного блока можно справится, включив кондишн на какое-то время в режим "Холод", то если умрёт компрессор, дешевле и проще купить новый кондиционер

Установки комплексной очистки воды Ecosoft:

Решает проблему превышения содержания в воде железа, солей жесткости , марганца, аммония, органических соединений.

При выборе установки, обращайте внимание на её производительность, чтобы она обеспечила нужное Вам количество воды

Сейчас мороз. Если кондиционер не оборудован зимним комплектом, эксплуатировать его при температуре ниже -5 градусов не рекомендуется: во-первых, обмерзает теплообменник наружного блока, появляется лёд, снеговая шуба; во-вторых, возможно повреждение компрессора при пуске (если компрессор поршневой, обязательно должен работать подогрев картера при эксплуатации кондиционера зимой); в третьих, при низких температурах изменяются свойства масла компрессора (густеет), что приводит к износу деталей компрессора; в -четвёртых, при низкой температуре наружного воздуха ухудшаются условия кипения х/а в теплообменнике наружного блока, что может привести к «проскоку» жидкого х/а и попаданию его в компрессор, и возникающий при этом гидравлический удар может повредить компрессор.

У бойлера режим работы один - нагревать воду до заданной температуры, но в процессе нагревания (неважно, до какой температуры), вода начинает расширяться, и именно этот избыточный объём сбрасывается предохранительным клапаном. Так что температурные режимы здесь ни при чём - всё равно будет течь. К примеру, если Вы греете 80 литров воды с температурой 10 градусов до температуры 40 градусов, объём увеличивается на 0,6 л. А что касается выводов в канализацию, то я видела врезки в трубу через обычный тройник. Хотя, вроде есть специальные адаптеры, можно зайти в Эпицентр или В Новую Линию, спросить у консультантов, они наверняка знают, что в таких случаях народ берёт.

В наружном блоке кондиционера два источника шума - компрессор и вентилятор. Компрессор - сердце кондиционера, поэтому нарушения в его работе тут же сказываются на эффективности работы кондишена. И три года для Дайкина - не срок.

Может, вентилятор за что-то задевает, или посторонний предмет попал. Бывает, что стучит декоративная решётка, если, например, её крепления ослабли.

Или, может быть, жильцы, ввиду необычайно жаркого лета стали чаще окна открывать:D

А почему стальной больше подвержен низкотемпературной коррозии чем чугунный?

Ведь у них в характеристиках у обоих нижняя температура теплоносителя 60-65 градусов.

Из инструкции по эксплуатации твердотопливного DAKON:

"... Орошение и образование дегтя

При первых растопках холодного котла на стенах топки конденсируется вода, которая стекает в зольниковое пространство, что может создать впечатление течки котла. Образование конденсата исчезает после оседания золы на внутренних стенах котла. Конденсат возникает тоже при работе котла при температуре воды ниже 65 оС, и при сжигании влажного топлива. Эксплуатация котла при низкой температуре также вредно влияет на долговечность дымовой трубы.

Образование дегтя в котле наступает при подобных обстоятельствах (низкая температура и мощность), более того и при плохо налаженом сжигании (нехватка сжигаемого воздуха). Деготь можно хорошо устранить при температуре котла мин. 90оС. Температуры можно быстро достичь при закрытии отопительной системы. Чтобы не возникал деготь и орошение, рекомендуем эксплуатировать котел при температуре выше 65оС и подобрать тип котла требуемой мощности в соответствии с отопительной системой...."

Это справедливо как для стальных, так и для чугунных ТТ котлов

За большой промежуток времени-то передаст, я думаю, но в этот промежуток в доме похолодает

Система обратного осмоса Наша Вода, пять ступеней очистки. Есть в Эпицентре, есть в Интернет-магазинах (например, (ссылка устарела)). цена, кстати одинаковая, преимущество заказа через Интернет в том, что доставка по Киеву бесплатная

При тепловой мощности котла 24 кВт нет смысла брать бойлер с теплообменником мощностью 32 кВт, который стоит дороже и всё равно не передаст воде тепла больше, чем его выработает котёл. Часто для котлов 24 кВт берут бойлер Drazice OKC 200/1 m2

Вопрос к специалистам: нужен ли вообще трёхходовой клапан, если в данной схеме циркуляция теплоносителя в теплообменнике бойлера обеспечивается отдельным циркуляционным насосом? Насколько я знаю, обычно используют либо отдельный насос на бойлер, либо трёхходовик с электроприводом для переключения циркуляции теплоносителя

Для переключения потоков теплоносителя между системой отопления и бойлером косвенного нагрева можно применять зонные трёхходовые клапаны Honeywell серии VC / (ссылка устарела)/ Там, кстати и по косвенникам DRAZICE есть информация (в разделе "Водонагреватели")

Для радиаторов МС-140 (те самые, чугунные), указывается в технической харатеристике, что теплоотдача одной секции при температуре воды 90 градусов и температуре воздуха в помещении 20 градусов составляет 184 Вт. Теплопотери можете посчитать по упрощённой методике: 1 кВт тепла на 10 квадратов площади (при высоте потолков до 3 метров). Только при расчёте количества секций учитывайте, что справочные данные получаются при идеальных условиях, в реальной жизни я бы считала теплоотдачу одной секции 120-140 Вт

Трубы должны быть надёжно зафиксированы в заданном положении, и одновременно должна быть обеспечена возможноть перемещения трубопровода в осевом направлении при удлинении от нагревания (особенно это касается пластиковых трубопроводов, имеющих большой коэффициент линейного расширения). Расстояния между креплениями выбирают в зависимости от материала труб и их диаметра. Для полипропиленовых труб:

д = 15 мм расстояние 0,55 м

д = 20 мм расстояние 0,6 м

д = 25 мм расстояние 0,65-0,75 м

Расширительный бак используется в закрытых системах отопления для компенсации объёмных изменений теплоносителя при его нагреве и охлаждении. В полости расширительного бака находится мембрана, разделяющая пространство бака на водяную и воздушную камеры. В воздушную камеру бака закачиается воздух, который, в отличии от воды, сжимаем. При нагреве вода расширяется, избыточный объём её поступает в бак, сжимая, находящийся в нём вохдух. При остывании вода выталкивается из бака обратно в систему отопления.

1. Это, надо полагать, пневмоклапан, для регулирования давления воздуха в баке

2. Мембранный бак накачивают до давления равного гидростатическому (высота системы отопления) + небольшой запас (примерно 0,2 атм). Если высота вашей системы 10 м (1 атм), то давление в баке должно быть 1,2 атм

Интернет-магазин отопительного обрудования: zapal.com.ua/

Выбор большой, цены хорошие. Судя по всему, Вам потребуется комплексное инженерное решение, расчёт и подбор оборудования для отопления и ГВС, там все эти вопросы решаются (работает инженерный отдел)