Дощ

Igor_M, самі не клейте дурня, захисний шар у армопоясі грає зовсім іншу роль ніж у випадку арматури під плитою. І що ПОТІМ, ви хочете сказати що показники щільності за 3 дні істотно змінилися? Я не сумнівають, що ваші робітники намагалися дотриматись технології, але маю сумніви що у вас рівна стеля ;) і дотримана вказана ТТК Tarac_ я причетний тим що маю деякий досвід, а ще віднедавна будую власний будинок. Будівельної освіти не маю, але маю голову і готовність сприймати будь-які конструктивні думки. Наразі ваші аргументи щодо неможливості або шкідливості, як стверджує Igor_M , використання арматури під час монтажу не вважаю переконливими. По темі, ні разу не бачив щоб під час монтажу використовували кувалди для рівняння, ломи - так, кувалди - навіщо? По чому б’ємо із якою метою? Он деякі унікуми кувалдами ФСБ розбивають :D Далі, яким чином рівняти плити щоб дотриматись заявлених 4мм - "на око" підкидати "болота"? Якщо ви уважно читали мої дописи то я взагалі пропоную класти на арматуру насухо, рівняти під ідеальний нуль, і потім закидати розчином. Поясніть доступно, без хизування своєю нефіговою освітою, у чому збитковість такої пропозиції Ще знайшов у дописі Igor_M : Прокоментуйте будь-ласка, бо виглядає що "взагалі-то не можна", але якщо дуже хочеться...

Нічого не робити. Чекати поки зупиниться усадка грунту. Навіщо ви сипали пісок під щебінь? Потрібно було трамбувати, поливати, і трамбувати, бажано танком або бульдозером

Аналогічна задача: кладемо армопояс з арматурою, він застигає сам по собі, без тиску. Потім на нього кладемо плити. Питання: чим це відрізняється від арматури з розчином під плитами?

Афігетєть Можу закластися, щоден об’єкт не збудований у відповідності вказаній ТТК, Igor_M і ваш у тому числі. 1. Тому що плити нестимуть навантаження, як і будь-який конструктивний елемент. Але вра***те, що ширина опирання це не тільки і не стільки точка дотику, а загальний напуск плити на основу, у реальних умовах ніколи 100% площі плити не буде лежати на основі. 2. Арматури конструктори не закладають, і на жодній ТТК ви її не знайдете по одній простій причині: за великим рахунком вона не потрібна, оскільки не несе фунціонального навантаження, відповідно навіщо класти коли можна й не класти, і економити гроші, а в масштабах великого будівництва це величезні кошти. Але є одна деталь: з арматурою зручніше і легше виконати вимоги вказаної вище ТТК, а саме у нижній відмітці 4мм, і висоту розчину не більше 20мм. Про верхню відмітку я взагалі мовчу бо якщо ви бачили плити то вони не рівні у принципі, і перепади самих плит можуть бути значно більшими 20 мм, а навіть СНІПОМ допускається нерівність основи у 10-12 мм. По вказаному посиланні ніякої біди з арматурою не бачу, невже вам шкода сотні гривень щоб хоч стелю зробити рівнішою.

По закону не можна підключати газ до не введених в експлуатацію об’єктів, так що або вводьте або хабар

Та це ж діра в несучій стіні, там армування цвяхами або анкерами хіба що для галочки

Буду знати, бо до цього часу намагався уникати поєднувати бітумний руберойд і полістирол. Поки що не підводило, благо матеріалів вдосталь

Дозвольте з вами і досвідом Andre_Pr. не погодитись 1. На великих і багатьох малих будівництвах арматуру не кладуть взагалі через економію. Будь-яка арматура за рахунок місцевої жорсткості нівелює нерівність основи, незалежно від діаметру. Взагалі діаметр арматури потрібно підбирати залежно від нерівностей основи, якщо вона крива-горбата і нуля немає то й 32 арматура вас не спасе. 2. Арматура в матеріал основи не влазить взагалі якщо це не газо- пінобетон, на який потрібен армопояс. Хочте перевірити - під час монтажу покладіть під плиту камінчик фракції 5-20, якщо щебінь не роздушиться сам по собі то він легко втримає плиту Сколи залежать від того де на основі ви розмістили арматуру 3. От саме так, порівняйте трудозатрати: що ви просто зі стрємянки з відерця закидали розчин, що ви на н-метровій висоті бігаєте по намащеній пластичним розчином стіні. Безпека коштує грошей ;) 4. А я порівняю. Зазвичай опирання плити складає не більше 120-150мм, якщо арматуру розмістити посередині то потрібно закидати 6-7 см з кожного боку, повірте це не складно, а намащувати посередині треба тільки якщо плити лягяють на несучу стіну з обох сторін. 5. Я в своєму розумі Кількома тонами нас не злякати :D Справа в тому, що під час монтажу при всьому бажанні і кваліфікації нереально ідеально вирівняти плити, особливо якщо час коштує $ Розкажу секрет як рівняти плити без крана. Плита ПК 72-15 важить близько 3,8 тон, я такі рівняю сам. Нам потрібен звичайний 2т гідравлічний домкрат за 80грн у Метро. Ставите його на торець бруска 100х100 під стелю і вирівнюєте плити. Таким чином можна ідеально, без поспіху, вивести плити в нуль і зекономити купу грошей на кранові, здоров’ї і кваліфікації монтажників, а також при наступному оздобленні стелі, бо буває попадеться плита "пузом" - на розчині ви її не вирівняєте і арматура не допоможе, і через це "пузо" доводиться штукатурити всю стелю на зайвих кілька см або чіпляти ГКЛ. Коротше, багато тексту, порада така: якщо у вас рівна основа без ляпухів розчину або камінців, що дуже стирчать, беріть 10 арматуру, кладіть насухо, потім рівняйте в нуль і закидайте розчин

Навіщо арматура немаленького діаметру. Навіщо щоб розчин видавлювався, для ущільнення? І взагалі навіщо розчин під час монтажу, чому не можна потім? Що заважає вирівняти після монтажу?

Просто закладіть як було і все

Закладіть цеглою

Ну плити ви не дуже то й посоваєте навіть по солідолу Арматуру зазвичай кладуть щоб плити не грали одна відносно одної, і не кусками, а на всю довжину - легше рівняти. Тільки розчину при цьому взагалі не кладуть, просто так швидше монтувати. Потім коли плити вирівняні то розчином закидають щілини, проблем немає

Я не можу стверджувати однозначно що всі бітумні матеріали не дружать з полістиролом, але не раз стикався з бітумними мастиками і праймерами для обробки основи для нанесення наплавляємої бітумної ізоляції, які роз’їдають полістирол. З цього зробив висновок що й руберойд може містити такі добавки. Якби ж він (руберойд) зразу показав що є у складі, а перевірити не завжди є можливість Щодо комрада VetalPVV то я взагалі не розумію його обурення, ну з ким не буває, від помилок ніхто не застрахований, вони бувають у всіх, і у мене також, але вчитись ніколи не пізно

Чув є ультразвукові відлякувачі. Але ж вони мабуть і корисних птахів відгонять. До речі дятли теж корисні, шкідникі знищують

А казав, що мої дописи не читатиме Шановний, я не хочу з вами сперечатись, я не менеджер техноніколь щоб заяложувати їх продукцію, окрім них є достатньо виробників Ваше фото не що інше як намагання мене підловити, оскільки я коментував те що бачив, а мембрани є різні. Для чистоти екперименту вже викладіть всю інструкцію Справа в тому, що бітум може містити складники-розчинники які можуть впливати на полістирол, якщо руберойд техноніколь їх не містить то це можна лише вітати Щодо пустого місця то будьте ласкаві, знайдіть мені аргументоване пояснення що на фундамент потрібно спершу чіпляти ЕППС, а потім наплавляти ізоляцію і я тихенько вибачусь, залитий фарбою. Свої аргументи я виклав вище. Якщо ж не знайдете то чекатиму вибачень від вас ;)

І що? Це посилання зайвий раз доводить, що ви робите неправильно :D Класичний бітум виробляється з нафтосировини, який реагує з полістиролом, але я не знаю що за яди туди додає техноніколь, можливо якісь добавки які нейтралізують взаємодію. Крім того на фото вказана полімерна мембрана, яку я вище назвав геомембрана, а не бітумний руберойд. А основна думка мого допису була не щодо бітуму+ПС, а те що спочатку робиться ізоляція, а потім потрібно ЕППС, а не навпаки, що і продемонстровано техноніколь. Так що вчіть матчасть і робіть правильно, а не халтурте, за скажені гроші даючи 50-річну гарантією 8-) Думаю вже після засипки у тій ізоляції дір більше ніж зірок на небі, а після кількох років експлуатації й подавно

Хабар великий? Мабуть що доведеться давати....

За такої висоти підійде будь-який на ваш розсуд. Тільки вра***те що потрібно забезпечити доступ до комунікацій як то ревізійних лючків і місць з’єднань

Яка висота стелі?

Взагалі питання було не про площу опирання, а як правильно перев’язатись....

Нормальний варіант - схожим методом анкерять пустотні плити перекриття. Хоча головне щоб площа опирання була достатня, мінімум здається 8см, але у себе я зробив 20. І випустити можете більше

Ставте 2 стійки у формі літери А і наверх перекладину, вийде як дитяча гойдалка. Потім цю гойдалку переставляйте куди зручно. Бажано щоб перекладина була на висоті хоча б на 2м вище ніж вам потрібно і до неї чіпляйте блочок. Мотузку візьміть товстішу щоб зручно було тягнути і придумайте за що можна обмотати кінець мотузка коли піднімете вагу щоб не тримати на руках.

У мене брали одинарний европіддон, причепили вуха і піднімали за раз до 10 блоків або 4 відра розчину

Так, під об’ємом я мав на увазі теплоємність Хоча погоджусь з вами, ми говоримо про одне й те саме практично однією мовою, нема про що сперечатись

Дякую, будем знать а то моя алмазна вже зносилась зовсім