Дощ

Не дорожче і не довше, а що шпаклівка накине витрат то точно, кучеряво живете раз рівняєте кнауфом, шпаклівкою зазвичай шпаклюють 8-)

В той кут наклейте багет, все закриється

З каменя добротний погріб Тільки два вентканали мало буде якщо без примусової вентиляції...

Ваші будівельники кажуть неправильно, правильно те що у першому дописі. Я особисто не люблю цегляних вентильованих фасадів, оскільки вважаю що у цьому випадку цегла втрачає покладену на неї функціональність і виконує лиш декоративну роль. Тобто, або робіть як пише мурзилка або перегляньте пиріг стіни

У мене з м/ч. Утеплювача 200-250мм. Шум від листя під час дощу сильніший ніж від м/ч. Взагалі шум дощу поняття суб’єктивне, краще походіть по знайомим з різними дахами щоб скласти власне враження

Якщо думаєте що це більш практичний варіант то запевняю ви помиляєтесь. Потрібно підбирати відмостку у кожному конкретному випадку залежно від умов.

1. Як би не намагались просіяти пісок, під час засипки на не жорстку основу ізоляція прорветься. Варіант із плоским шифером має право на життя, але навіщо ви намагаєтесь закопати термоблоки і навіщо "ліпити горбатого"? Порада така: лиєте плиту, потім банально виставляєте звичайну опалубку і заливаєте фундамент. Змімаєте опалубку, робите гідроізоляцію і лиш потім чіпляєте (клеєте) але обов’язково ЕППС 2. Термоблоки це не сенс життя, їх варто використовувати там де це варто. 3. Така думка хибна, правильна - робити гідроізоляцію на жортку основу, а ЕППСом утеплювати зверху. З.І. для цікавих - ЕППСом не торгую, і до місцевих торгашів (будь-яких) відношення не маю 8-)

Жорстокий камінь у город тих, хто робить гіпсові штукатурки

На Сд стало модно випробовувати на забудовниках нові фічі, гідроізолювати бетон вже не в моді, останній писк - гідроізолювати ОСБ по брусках, добре що не по "рігелях" :D За великим рахунком немає різниці чи ви закладні поставите під вертикальне кріплення чи бокове, звісно якщо зверху то буде надійніше, але якщо ви заб’єте або краще закладете костиль на 16-20 то ізоляція проблемою не стане, і неважливо зверху, збоку... До речі, якщо ви споглядаєте на "хрущівку" то мабуть звернули увагу що основною проблемою є корозія цих самих металевих закладних, на яких тримається конструкція балкону, не кажучи про 25-32 заварений кругляк на якому тримається увесь балкон. Так от тут є відомий хімік, який тримає в руках увесь "хімічний" ринок СД і запевняє його хімія не по зубам корозії, можете спробувати

Максимальна температура теплоносія 50-60градусів а не 60-90, крім того можна теплоізолювати сволоки. Але тут проблема скоріше у тому що потрібна стяжка, тобто потрібно розрахувати навантаження чи витримає дерево

Категорично тому що пінопласт у землю - дурниця. Ви хочете щоб він під землею працював чи щоб просто лежав? Так от ППС там просто лежатиме. У землю тільки ЕППС, він має закриту структуру з низьким показником вологопоглинання, на відміну від пінопласту. Ви не зможете захистити пінопласт на фундаменті гідроізоляцією, можете навіть не намагатись , зворотня засипка зробить з неї решето І не порівнюйте стіни з фундаментом, на стіни діє лише тиск зверху, на фундамент зусібіч, у т.ч. знизу, збоку, до прикладу сили пучіння на деяких грунтах можуть сягати 1,5-2кг/см2.

Відмостку ні в якому разі не можна в’язати з фундаментом, це окремий конструктивний елемент. У щілину між нею і фундаментом нічого затікати не буде бо має бути ухил від фундменту. У місцях, де затікання можливе потрібно, залити еластичним матеріалом - полімерним або бітумним

Тому що термоблоки із звичайного пінопласту (ППС), який закопувати в землю вкрай небажано, а вони у вас фактично будуть фундаментом. Крім того ширина (товщина) стандартного термоблока 250 мм цього буде замало для 3/2 будинку з бетонним перекриттям

На фото нічого не видно. Демонтовувати потрібно якщо стара вкрай погана, а зазвичай основа з неї відмінна

На плиту термоблоки не підуть, тільки якщо вони з ЕППС (таких не бачив), та й товщина має бути відповідна + вібрування, у термоблоках це важко проконтролювати. Лийте моноліт або ФСБ З.І. не кричіть

Прозвучало майже як "живу в однокімнатній (дво, три...) квартирі і ніколи не звертав уваги на кількість кімнат. Не будуйте будинки більше 100 м2, а краще витратьте гроші з розумом" :D По темі, висота стель поняття суб’єктивне, походіть по знайомим і знайдете прийнятний варіант

Та свердліть на здоров’я, аби отвір не більше 20 мм і щоб в арматуру не натрапити, нічого там аж такого не стане. Але краще свердіть над перетинкою, як мінімум буде легше, а ще краще у шов між цеглою зовні бо якщо почнете зсередини то натрапите на цеглу і вивалиться шмат

Це був жарт :D , але справжній професіонал завжди на сторожі

Гідроізоляцію по сволоках зріжте, вона заважатиме виходу вологи з вати. Постеліть по кроквах, або якщо вже вкладена м/ч то пристреліть степлером між кроквами залишивши зазор для вентиляції, і не внатяг, а з 2-3см провисом. Вату можна не накривати, а якщо накривати то с/д мембаною

Звичайно ослаблюється, через це у бетоні свердлити отвори категорично заборонено, можна тільки у металі і дереві ;)

Ваш архітектор лопух, або ви так слухали ;) Пароізоляційна плівка пароізолює, це звичайна плівка з єдиною відмінністю що зазвичай армована, у зв’язку з чим вона не пропускає пару ні "туди" ні "назад". Очевидно мова йшла про супердифузійну мембрану, яка випускає пару і не впускає вологу. Так от, ця мембрана є не що інше як вітробар’єр 8-) А вентзазор у вентильованому фасаді потрібен за визначенням, інакше пара, яку випускатиме мембана, не прибиратиметься з фасаду

З досвіду, перед тим як класти кутник на перетинку погрунтуйте відразу, в 2 шари краще, бо потім гіморно як стануть вікна %)

Під газові також краще гільзувати, від спалювання 1м3 газу отримуємо здається 1,5л води конденсату + підвищена кислотність, які в купі з морозом дають руйнування комина. А якщо буде якісно загільзовано товстостінною гільзою то загалом неважливо з чого буде комин, хоч навіть із звичайної облицювальної кераміки

А я от не врубаюсь, а чого будь-яку відмостку без бетону називають м’якою? Он в сусідній темі також, чи не правильніше було б її називати "без бетону", бо м’яка це м’яка, а то кладуть каміння, тротуарну плитку, бруківку, піщаник і називають "м’яка"

Робіть як у вас виходить, тільки спершу намалюйте на папері у правильних пропорціях, а ще краще змоделюйте у 3Д. Але вра***те що вікно не розміщується посередині стіни по вертикалі, це найпоширеніша помилка, тобто знизу до підвіконня має бути 80-100 см стіни або кому як подобається, а зверху над вікном не більше 50см. Звісно залежно від висоти стель розміри можуть змінюватися , але пропорції залишаються ті ж, тобто чим вищі стелі - тим вищі (більші) вікна