Дощ

Ви самі відповіли на своє питання

Утеплювати лише за шафою якись неправильний підхід Або утеплюйте всю стіну ззовні, або взагалі не утеплюйте, а шафу поставте до внутрішньої стніи

+1. Проект нікудишній Навіть переробляти немає чого, ні ззовні ні зсередини, зробіть новий

Знач грунти погані Добре що на пагорбі, а не навпаки, хоч вода стояти не буде. Підвал плануєте? Я б зробив важкий фундамент з ФСБ 40 з подушкою і зверху армопояс

...і в стіну анкерами

А чим ви ззовні плануєте оздоблювати? Можна у місці дотику вікна закласти газобетоном або цеглою на товщину вікна +/- кілька см, там піною так притиснеться що сидітиме мертво, а безпосередньо сам відкос ЕППС на клей

Спробуйте спершу окропом - допомагає

Глини ні в якому разі, ні жменьки. [/url]мастерок, а чого мова про вапняну штукатурку, наче про ц/п говорили

А вкажіть звідки ви і які грунти на яку глибину а не лиш зверху, то може хто відгукнеться з вашої сторони які фундаменти у вас роблять, а ми тут по грунтах мож що порадим

Тобто нормативів по усадці немає, можна й не шукати? Але навантаження у т.ч. по площі можна прорахувати Ось натрапив на таке твердження: Не можу сказати наскільки воно правильне, розрахунок наче вірний. Зверніть увагу на примітку. Виходячи з цього на площу опирання плити при заглибленості у 90-120мм може діяти розрахунковий тиск наприклад у 14 поверхів, якщо площу опирання зменшувати пропорційно зменшенню тиску то на останньому поверсі теоретично тиск під плитою буде у 14 разів меншим ніж на першому, відповідно теоретично площа менша у 14 разів буде витримувати такий же тиск як 100% площі на першому поверсі. Правильно?

Я чого вас напрягаю бо також хочу розібратись і робити правильно. Ось ГОСТ 5802-86 і ГОСТ 24544-81*, на жаль їх неможливо використати практично бо це методика лабораторних досліджень, нам же потрібні нормативні характеристики усадки матеріалів. Про тиск і площу опори розуміння маю, а ваш приклад з табуреткою не коректний. Коректніше буде так: беремо дві табуретки, кладемо дошку довжиною наприклад 2м і глибиною опирання наприклад 2см, сідаємо на дошку, почуваємо себе нормально. Беремо дошку 4м, але тепер нам потрібно зробити глибину опирання більшу, бо дошка може прогнутись і зісковзнути з основи. Якщо зробити те саме, підклавши наприклад арматуру, ефект буде такий же. Але тиск і площа опирання матимуть значення коли сісти не самому, а посадити чоловік 300 - тоді арматура може втиснутись о основу (плиту) і розколоти їх, але знову ж втискатиметься до того рівня поки не вирівняється площа на висоту усадки закладеного розчину, скільки це - 0,5мм, 0,7мм? Тоді вже потрібно взяти до уваги що величина опирання залежить від зім’яття основи, а від довжини прольоту залежить тангенс кута її прогину, і відповідно форма зім’яття основи, яка може бути трикутна, прямокутна або трапецією, і арматура може влинути, це вказано в СНіП II-22-81 Тобто у 9-поверховому будинку на першому поверсі може бути такий тиск, а де такий тиск в приватному будівництві? Ладно, нормативи усадки розчину пошукаю сам, знайду - відпишусь.

Ви б ще якусь кислоту до прикладу навели Вапно - матеріал, перевірений століттями. Хоча зараз під етикеткою "вапно" може бути що завгодно, як до речі і в ковбасі

Знаєте, робив. Але не знаю як ви можете так стверджувати не бачивши, що щілин немає. Viorelу раджу взяти ліхтаря і у темну годину доби посвітити зсередини приміщення і переконатись у зворотньому, і що там до середини, все ґуд? Правильний розчин дуже погано працює на стиск, практично не стискається, бо ваги плит недостатньо Щоб рівномірно накласти розчин арматура як раз доречна, бо доволяє накласти однаковий по висоті шар розчину, але якщо вона вас напрягає то її можна прибрати безпосередньо перед монтажем плити. Tarac_, я вас ще попрошу, якщо не важко, все ж розкажіть як правильно розрахувати усадку і ущільнення, так для загального розвитку, щоб я не копав інтернет. Хоч я все ж покопаю, як буде час, бо є підозра що глибина опирання плит, яка залежить від довжини плити, розрахована на те щоб плити не зісковзнули з основи. Тому в літературі акцент робиться на те, що це саме глибина опирання плит, а не площа. Литмір, дякую за критерії, особливо за третій. Я врахую. За потреби нагадаю

Ну і в чому прикол? Поклали плиту, розрівняли розчин, потім під кут (або кути) підклали розчин, хай 5мм, хоча на "око" може й більше, в результаті плита лежить на кутові (або кутах), а під нею щілина на ці ж мм 8-) Щоб покласти якісно треба щоб армопояс був як у InSAn’а, і плити як струна. Тобто щоб вписатись у ТТК треба щоб перепад армопоясу був не більше 2 мм і плити 2 мм, щоб у сумі дало не більше зазначених 4мм, це при умові що розчин покладений ідеально рівно

Ну то ж радимо залити пояс на 100мм ширший, якщо навантаження йтиме пропорційно площі - у чому проблема?

Я так не можу сказати чи підійдуть, потрібно знати конструкцію даху, навантаження. Ну а зазвичай Д12 підходить у більшості випадків

Ні разу не бачив щоб форми змащували маслом, у будь-яком разі масла на блоках не повинно бути. Посипте якимсь сорбентом або зчухайте його. З.І. думаю у мастерка проблем із штукатуркою піноблока точно б не виникло

Облицювання буде опиратись на армопояс, можна щоб виступало на кілька см і знизу на цоколі ці см закрити утеплювачем. Мабуть що так і є якщо вони ліплять такі пироги з утеплювачем і цеглою у фундаменті

Вапно, навіть гашене, є лугом, і має властивість прибирати і віддавати вологу як гіпс. Тому пропускаючи повітря крізь себе здатне тим самим очищувати його, нейтралізуючи хвороботворні та інші бактерії. Ця дія обмежена у часі, зазвичай через 5 років звичайне вапно повністю врачає свої лужні та інші властивості і штукатурку потрібно змінювати. Це за нормальних умов. А якщо умови екстримальні як то підвищина вологість то вапно значно швидше втрачає свої властивості і допомагає у т.ч. проти грибка як мертвому кадило Гриби вбиває не вапно, а лужний розчин, який вбиває все живе. Зазвичай вапно не гасять повністю, а лиш до того стану щоб його можна було безпечно використовувати, а остаточно воно гаситься (нейтралізається луг рос.- щелочь) в процесі експлуатації

Новий пояс непотрібно, буде достатньо й того. А ще можна шпильки зробити довшими на висоту плити, а зовнішнью частину закласти цеглою або залити бетоном щоб мауерлат ліг на рівень плити - буде легше отримати доступ до мауерлата зсередини для контролю стану та й для нього буде краще.

Вам треба штукатурна сітка. І бригаду професійнішу, чим швидше - тим краще. З.І. Чого блоки в маслі?

Ростверк можна утеплити разом із фундаментом, містка холоду не буде

Ми так пару років назад кооперативом каналізацію зробили, вийшло по 2т$ на носа, якби нас було більше вийшло б по 1т$. Зараз просимо з бажаючих по 3т$, є хто платить, а є хто чухає потилицю . Навіть не знаю як на нас можна вплинути юридично

Та як, як завжди - у опалубці робите отвір і заводите арматру яку в’яжете до армокаркасу. З.І. Читав вашу тему поряд - не кладіть цеглу у фундамент. Тиск грунту при пучінні може сягати 1,5-2 кг/см2, розламає ваші півцегли

Цегла там однозначно не потрібна. Залийте ростверк з врахуванням облицювання і цього буде достатньо. Крім того непотрібне утеплення зсередини, є ж ззовні. Гідроізоляцію під ЕППС, і випустіть на цоколь на висоту можливого випадання опадів