Дощ

Берете плівку вдвоє-втроє-вчетверо, стелите з випуском см 5-10 (залежно від товщини стяжки) на стіни, приклеюєте ці випуски скотчем до стін щоб не падали й не заважали, кидаєте на плівку ц/п ляпухи і розрівнюєте щоб товщина була ~1 см, як підсохнуть вкладаєте на них сітку. Потім виставляєте маяки і заливаєте стяжку. При товщині стяжки у 3 см загалом на балкон піде ~3 години часу, це все разом, якщо працюватиме одна людина, з виставленням маяків і приготуванням розчину

Ну вам там видніше А методика середньозважена, зазвичай вага дорослої людини 80-90 кг, стрибайте якнавище наскільки можете підстрибнути, можна із стільця, така перевірка не по феншую зате найпростіше і бухтіння покаже відразу ;) 2. Можна й взагалі без сітки, просто так надійніше та й ціна там копійчана, на балкон піде пару м2. Заодно можна й додатково гідроізолювати плівкою 3. В ідеалі сітка має бути в нижній третині стяжки, але на балкон можна й просто покласти і залити - триматиме добре.

Металева і бетонна не можуть бути гірша/краща. Все залежить від конкретного випадку і конфігурації, у т.ч. доцільність використання і ціна. Якщо обшиватиметься деревом то радив би погодити каркас із столярами які обшиватимуть щоб тоді якщо що не перкладали вину одне на обного, зазвичай ті хто обшиватимуть можуть і каркас виготовити, а зараз просто залиште місце під сходи

Сусідці рано чи пізно доведеться обслуговувати стіну бані, яка виходить на вашу ділянку. З досвіду з вірогідністю у 99,9% вона захоче це зробити у той момент коли ви найменше хотіли б її бачити (або того хто буде це робити), а без вторгання на вашу ділянку цього зробити не вийде. Конфлікт або як мінімум незадоволення і незручності гарантовані. Попередьте її що у вас буде великий і дуже злий пес якому це також буде не до вподоби, хай відступить метр

Хто власник дренажу, яку він відіграє роль і чи є на нього документи?

Якщо звук глухий як то під стяжкою пустота то це ще на факт що стяжка бухтить - на лоджії мала площа, звук може підвести. Найпростіше попригайте по стяжці, якщо буде норм то кладіть плитку й забудьте. Якщо полопає то дайте зверху кладочну сітку з чарункою 100*100*4мм і повторно залийте кілька см стяжки, це якщо висота дозволяє, якщо ні то доведеться збити і залити заново

Не сушу. Є душники у цоколі Д150 6 шт і два невеликих глухих вікна. Штукатурка не ц/вапняна, а ц/піщана з вапном. Коли робилось у першій половині то вікон ще не було, був протяг, також сохло довго, але висохло. А ще коли робили другу частину трапилась така біда що лопнула колба і за ніч натекло кілька кубів води у цю половину , стяжка з ППС була зроблена торік, під нею пухирчата геомембрана. Воді просто немає де дітись окрім як сохнути. Поставлю пару тепловентиляторів, витяжку, думаю до зими якось висушу. Мене просто цікавила тепла штукатурка, бо опалення у підвалі не маю і не планую. Ось почитав про неї, коротше не вразила, ще в будинок куди не йшло, а в підвал... І так піде 8-)

Не зовсім так. Дощ падає під різним кутом, залежно від вітру. На вікнах відливи захищають четверть + виступ відводить від фасаду ту воду що потрапляє на відливи. На відливи на лоджії вода потрапляє і на відливи і на лоджію, умовно кажучи на вікна може потрапити 3 літри води, на лоджію може потрапити 3 відра води - різниця є. Це до того що стіна на 4м залишається незахищеною. Чим більший відлив на вікнах і на лоджії тим більше стіна буде захищена. Просто відлив з виступом у 10см на вікнах буде виглядати страшно, на лоджії - нормально По фото бухтіння побачити складно, де конкретно це видно?

Propeller а який варіант теплої штукатурки ви порадите у підвал? У мене ц/п з вапном, в одній половині підвалу зроблена торік, сухо як пустелі, в іншій зробили кілька місяців тому, запарився чекати поки висохне

Профнастил не кладіть, за його вартіть можна таку гідроізоляцію з утеленням забабахати Радив би приступати до пілоги тоді коли будуть готові стіни і поставлений дах.

Цеглу можна запаритись різати... Ще й на фасад та на тротуар, і щоб рівно було

Робіть або цільну з граніту або з гранітної плитки - гарно, надійно, навічно. Краще цільну

Можу дати координати бригади з Рівного

То може плитка була "під цеглу"?

Оскільки показники в сухому стані то так рахувати не зовсім правильно, ра***те в експлуатаційних умовах, там інші коефіцієнти Плівку можна фундаментну, в НЛ по 2-3 грн/м2

У ЕППС відсотків на 25 вище теплоізоляційні характеристики, його варто використовувати там де критична товщина пирога. Якщо це не критично то можна класти й пінопласт від ПСБС-25, тільки гідроізоляційну плівку покладіть обов’язково що під ЕППС, що під пінопласт, вона зайва не стана, а по ціні там мізер

Так не можна сказати що бетонне надійніше і практичніше, треба підбирати в кожному окремому випадку. На другий поверх дерев’яне перекриття буде найкращий варіант, цмвд. А з якого ви регіону? У нас (Київ) знайти ліс 7-8м не проблема. Якість - поняття відносне, з сухим дійсно напряг, але свіжопил зараз за 2-3 тижні дійде до потрібного стану щоб його можна було монтувати. Замість повноцінних сволоків можна використати такі ферми (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Це також досить надійно, не потрібно підшукувати довгомір, легко зрощуються і монтуються, вага мінімальна.

Ну чого тільки жінки... Ви фото викладіть й чоловіки підтягнуться, може навіть косяки підправлять

Дежаву? Почитайте ось цю тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66602

Тоді однозначно розглядайте варіант влаштування дренажу, це дозволить вирівняти рівень ГВ на прийнятному рівні. При чому це може вирішити проблему надовго, принаймні на осяжне майбутнє. При влаштуванні дренажу головне "не вкинути гроші", а правильно його зробити. Я б радив звернутись за платною консультацією до спеціалістів які змогли б на місці оцінити можливість і доцільність виконання робіт, а зробити можете й самостійно, там загалом не складно й не дорого

ЕППС - екструдований пінополістирол, у нього вища щільність у порівнянні із звичайним ПСБ (пінопласт) Не скажу чи можна там стикувати теріву бо потрібно знати навантаження і рахувати, але розгляньте варіант замінити теріву на дерев’яні сволоки або дерев’яні ферми, вони значно легші, цілком міцні і як перекриття 2-го поверху саме те

Вагу перестінка так рахувати не зовсім вірно, бо плита розрахована на ровномірне навантаження по площині, а ви вантажитимете зосереджено у певній точці. Перестінок під плитою можна закидати розчином, це підсилить плиту, тільки підсуньте 1-2 см ЕППС під плиту щоб вона лежала не на жорсткій основі. Якщо є сумніви що буде зайва вага на плиту то покладіть перестінок не з шлакоблоку, а наприклад з газобетону 100мм він значно легший. Плиту різати небажано, бо це дійсно ослабить її, хоча на практиці ріжуть вздовж і впоперек, хоч це й неправильно

Ну які ж тут на СД всі розумні, особливо старожили-манагери з надутими щоками, аж сташно 8-) Читайте уважно і все стане зрозумілим ;) Я нічого не хочу гідрофобізувати. І не збирався Розмова була така: А тепер починайте свої фіглі-міглі, тільки зважте хоч на назву топіку, щоб говорити по темі. А то зачепились за знайоме слово і пишете все що знаєте 8-)

Я не радив робити геологію, а лиш вказав як визначити чи заходи будуть дієві у відповідь на вашу репліку що "це не допоможе". Думаю геологія вже зроблена, бо ТС сказав що знає стан справ. На мою думку з вказаного ТС достатньо інформації щоб розглянути варіант влаштування дренажу, і думаю що це має допомогти. Вказав як і чому. Якщо ви ніколи не стикалися з великим перепадом рівня ГВ то це ваші проблеми, закон сполучених сосудів дійний тоді коли сосуди дійсно сполучені. Ще скажіть що у всіх криницях вода невичерпна. Якщо їхати по одеській трасі у напрямку Одеси, за Білою Церквою з лівого боку поблизу села Черкас є величезний ставок, його видно з траси, так за межами ставка (насип шириною у кілька метрів) рівень грунту на метр або й півтора нижче рівня води у ставку. Не підкажете чому вода не перетікає із ставка? З.І. Зверніть увагу на п.13 Правил "13. Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений .... без особой на то необходимости."

Ні, чекають поки хтось щось напише, а потім на нього накинуться і закидають камінням 8-)