Дощ

Жорстокий камінь у город тих, хто робить гіпсові штукатурки

На Сд стало модно випробовувати на забудовниках нові фічі, гідроізолювати бетон вже не в моді, останній писк - гідроізолювати ОСБ по брусках, добре що не по "рігелях" :D За великим рахунком немає різниці чи ви закладні поставите під вертикальне кріплення чи бокове, звісно якщо зверху то буде надійніше, але якщо ви заб’єте або краще закладете костиль на 16-20 то ізоляція проблемою не стане, і неважливо зверху, збоку... До речі, якщо ви споглядаєте на "хрущівку" то мабуть звернули увагу що основною проблемою є корозія цих самих металевих закладних, на яких тримається конструкція балкону, не кажучи про 25-32 заварений кругляк на якому тримається увесь балкон. Так от тут є відомий хімік, який тримає в руках увесь "хімічний" ринок СД і запевняє його хімія не по зубам корозії, можете спробувати

Максимальна температура теплоносія 50-60градусів а не 60-90, крім того можна теплоізолювати сволоки. Але тут проблема скоріше у тому що потрібна стяжка, тобто потрібно розрахувати навантаження чи витримає дерево

Категорично тому що пінопласт у землю - дурниця. Ви хочете щоб він під землею працював чи щоб просто лежав? Так от ППС там просто лежатиме. У землю тільки ЕППС, він має закриту структуру з низьким показником вологопоглинання, на відміну від пінопласту. Ви не зможете захистити пінопласт на фундаменті гідроізоляцією, можете навіть не намагатись , зворотня засипка зробить з неї решето І не порівнюйте стіни з фундаментом, на стіни діє лише тиск зверху, на фундамент зусібіч, у т.ч. знизу, збоку, до прикладу сили пучіння на деяких грунтах можуть сягати 1,5-2кг/см2.

Відмостку ні в якому разі не можна в’язати з фундаментом, це окремий конструктивний елемент. У щілину між нею і фундаментом нічого затікати не буде бо має бути ухил від фундменту. У місцях, де затікання можливе потрібно, залити еластичним матеріалом - полімерним або бітумним

Тому що термоблоки із звичайного пінопласту (ППС), який закопувати в землю вкрай небажано, а вони у вас фактично будуть фундаментом. Крім того ширина (товщина) стандартного термоблока 250 мм цього буде замало для 3/2 будинку з бетонним перекриттям

На фото нічого не видно. Демонтовувати потрібно якщо стара вкрай погана, а зазвичай основа з неї відмінна

На плиту термоблоки не підуть, тільки якщо вони з ЕППС (таких не бачив), та й товщина має бути відповідна + вібрування, у термоблоках це важко проконтролювати. Лийте моноліт або ФСБ З.І. не кричіть

Прозвучало майже як "живу в однокімнатній (дво, три...) квартирі і ніколи не звертав уваги на кількість кімнат. Не будуйте будинки більше 100 м2, а краще витратьте гроші з розумом" :D По темі, висота стель поняття суб’єктивне, походіть по знайомим і знайдете прийнятний варіант

Та свердліть на здоров’я, аби отвір не більше 20 мм і щоб в арматуру не натрапити, нічого там аж такого не стане. Але краще свердіть над перетинкою, як мінімум буде легше, а ще краще у шов між цеглою зовні бо якщо почнете зсередини то натрапите на цеглу і вивалиться шмат

Це був жарт :D , але справжній професіонал завжди на сторожі

Гідроізоляцію по сволоках зріжте, вона заважатиме виходу вологи з вати. Постеліть по кроквах, або якщо вже вкладена м/ч то пристреліть степлером між кроквами залишивши зазор для вентиляції, і не внатяг, а з 2-3см провисом. Вату можна не накривати, а якщо накривати то с/д мембаною

Звичайно ослаблюється, через це у бетоні свердлити отвори категорично заборонено, можна тільки у металі і дереві ;)

Ваш архітектор лопух, або ви так слухали ;) Пароізоляційна плівка пароізолює, це звичайна плівка з єдиною відмінністю що зазвичай армована, у зв’язку з чим вона не пропускає пару ні "туди" ні "назад". Очевидно мова йшла про супердифузійну мембрану, яка випускає пару і не впускає вологу. Так от, ця мембрана є не що інше як вітробар’єр 8-) А вентзазор у вентильованому фасаді потрібен за визначенням, інакше пара, яку випускатиме мембана, не прибиратиметься з фасаду

З досвіду, перед тим як класти кутник на перетинку погрунтуйте відразу, в 2 шари краще, бо потім гіморно як стануть вікна %)

Під газові також краще гільзувати, від спалювання 1м3 газу отримуємо здається 1,5л води конденсату + підвищена кислотність, які в купі з морозом дають руйнування комина. А якщо буде якісно загільзовано товстостінною гільзою то загалом неважливо з чого буде комин, хоч навіть із звичайної облицювальної кераміки

А я от не врубаюсь, а чого будь-яку відмостку без бетону називають м’якою? Он в сусідній темі також, чи не правильніше було б її називати "без бетону", бо м’яка це м’яка, а то кладуть каміння, тротуарну плитку, бруківку, піщаник і називають "м’яка"

Робіть як у вас виходить, тільки спершу намалюйте на папері у правильних пропорціях, а ще краще змоделюйте у 3Д. Але вра***те що вікно не розміщується посередині стіни по вертикалі, це найпоширеніша помилка, тобто знизу до підвіконня має бути 80-100 см стіни або кому як подобається, а зверху над вікном не більше 50см. Звісно залежно від висоти стель розміри можуть змінюватися , але пропорції залишаються ті ж, тобто чим вищі стелі - тим вищі (більші) вікна

У мене Велюкс не пам’ятаю якої моделі, там справа не те щоб у відкриванні, а стоять защіпки, натиснувши на які вікно просто скидається з кріплень. Кут даху десь такий як у вас, щоправда м/ч, вже кілька разів користувався сам без додаткового знаряддя, ставив шапки на комини, розміром десь 2м*0,7м*0,6м, та й гільзовщики лазили комин гільзувати - без проблем. Люк потрібен якщо часто користуватись або велика площа і не можна використати додаткові страхувальні кріплення як-то мотузки абощо, зазвичай на приватних будинках люки не особливо затребувані, якщо звісно у вас будинок не "3х4"

Може буде корисна, ось детальна інструкція вогнебіозахисту Гладіатор-1

Відповідь про відмінності паробар’єру від гідробар’єру закладена у назві: паробар’єр ізолює від пари, гідро ізолює від води, але пропускає пару. Тобто у вас вже покладена пароізоляція, це добре, під обрешіткою і контррейкою м/ч має лежати гідроізоляція для захисту від конденсату і можливих протікань. Покрівлю утеплювати не потрібно, у вас же я так зрозумів повний поверх. Коротше, найкраще зробити так: на горищі зняти скловату, одночасно пересвідчитесь у стані вати і що шви пароізоляції проклеєні, якщо потрібно то підклейте бітумною стрічкою К-2 або фольгованим армованим скотчем, потім якісно вкласти базальтову вату не менше 150мм, хочте в матах хочте в рулонах, немає різниці аби якісно без щілин, потім зверху перпендикулярно вкладіть скловату щоб перекрити стики. Все, ніякого поліетилену не потрібно.

belosnezka, ви і технолог - одна особа?

Не доцільно. По-перше після гіпса має бути пароізоляція, а під м/ч гідро. Обов’язково. Без цього все інше не має значення. Мінвата це узагальнююча назва, це і скловата, і з каменя. Укладати її потрібно таким чином щоб вата з більшою щільністю була нижче, а з меншою - зверху, так утеплювач працюватиме ефективніше. Тобто якщо у вас лежить скловата то її зняти, покласти з каменя, а її потім зверху. З каменя додати не 5-10, а мінімум 15. Вспінений поліетилен з фольгою в топку, зробите гірше, це відбиваюча ізоляція, якщо дуже хочете то її потрібно під ГКЛ.

А що, вітробар’єр такий дорогий і такий складний у монтажу щоб відмовлятись на 1,5-2 поверхах?

Чому ви все намагаєтесь ускладнити? Навіщо дерев’яні бруски коли є спеціальний металевий профіль і J-рейка для цоколя. Знаєте навіщо? Та й про вентильований таким чином цоколь ви дещо загнули, цоколь це не фасад, а герметику офігенного там піде стільки, що на ці гроші поліміном можна заклеїти себе і всіх сусідів 8-) З.І. якщо є утеплювач теплий, то який утеплювач холодний :D