Дощ

Є стільки місць де піна буде значно затребуваніша, і як на зло, тоді її не буде в наявності бо вона була задута у землю де й задарма не треба...

Сволоки повинні опиратися лише на армопояс по газоблоку, тобто на 30см, а облицювальну цеглу ви не повинні навантажувати щоб уникнути руйнування, облицювання не призначення для втримання ваги перекриття і даху, бо це не тільки сволоки (по-вашому - балки), а й дах з вітровим навантаженням+опади

Читайте уважніше, плита має витримувати 800кг/м2 у будь-якому місці, але якщо на якомусь м2, наприклад зосереджено у центрі, буде три куба блоків тобто 1500 кг вона цілком може тріснути або прогнутись. Загалом же плита відповідної марки має витримати 800кг/м2 помножене на площу плити при рівномірному навантаженні gugik розрахунок звісно потрібен, але тоді вже варто говорити що такі конструкції на будмайданчику не ваяють, бо вони тоді всі будуть "ненормальні"

Я написав "склеєні" в лапках. І будуть вони тримати не "как-то", а цілком надійно. У будь-якому випадку точно не гірше шпильок, місцерозташування яких у конструкції ще варто уточнити

У вас щось дофіга балок. Куди і які ви збираєтесь класти балки якщо одна у вас вже лежить. Сволок - це дерев’яний брус міжповерхового перекриття. Про ці балки мова йде? Якщо так то армопояс по газоблоку під них також потрібен. На армовану цегляну стіну плити або сволоки можна класти без армопояса, марка дозволяє.

По центру - це на якій площі? 6м3 це більше 3 тон. Для порівняння розрахункове навантаження пустотних плит перекриття 800кг/м2. Якщо 6 кубів поставити зосереджено по центру пари плит могли б і обвалитись Не згоден. Частини будуть "склеєні" саморізами, хомути тримаючи разом розподілятимуть навантаження, так само як шпильки або "нагелі"

Не зрозуміло що за несуча стіни, на третьому фото наче зовнішня. Що за балки, може сволоки? Армопояс потрібен обов’язково у будь-якому випадку, тим більше у вашому. Його несучу спроможність (висоту) варто розраховувати, якщо на око то краще перебдеть - лийте 250мм Якщо вже так не хочете його лити то можете викласти з цегли у 4 ряди армуючи сіткою кожен ряд

Малюнок правильний лише у випадку використання супердифузійної мембрани, у випадку використання гідробар’єру (у вашому випадку руберойда) обов’язково має бути достатній вентзазор між ним і утеплювачем. Правильніше буде руберойд перекласти під обрешітку, заодно й обрешітку перебити бо щільна також неправильно А ще ви очевидно направильно зрозуміли свої монтажників, вата кріпиться саме за допомогою степлера й мотузків, все правильно - вкладається вата, потім ялинкою мотузки і степлером до крокв ВИ забули сказати що руберойд треба здерти. Розкажіть про пластикову стрічку, краще покажіть 8-)

Підтримую. Тим більше розрахунок зроблений не враховуючи чистову стяжку, тобто що бойлер фактично стоятиме на ЕППС. Чистова стяжка значно більше розподілить навантаження. Можете класти без сумніву

Клеїти також треба вміти, і щоб клей якісний, і щоб пару відер його, і щоб не який-небудь, і щоб склеювана поверхня ідеальна, і щоб вологість нормована... Хомути через см 50-60 буде надійно, + саморізи для тримання форми - сволок буде монолітний, можна виготовити прямо на будмайданчику, та й підтягнути після усушки легко

Думаю найліпше на хомути з металевої стрічки 50*3-5мм. Вжизнь не порвуться

Не завжди є можливість контролювати кожен крок, навіть тех контроль зазвичай контролює лише основні етапи, і то часто вже після їх закінчення. Купляючи можна принаймні зазирнути після купівлі. З монолітом так просто не зазирнеш Якщо все нормально зроблено то за великим рахунком геморой відсутній при будь-якому перекритті Але я вашу думку зрозумів і погоджуюсь, тому собі поклав пустотні плити

Та я вже зрозумів що помилявся Дякую wertexan за розрахунок. Очевидно що тут справа у формі двотавра. Візьмем на озброєння

По ГКЛ справа ваша, але якщо плити рівні й вкладені рівно то можна й без нього. Якщо зовні цегла в якості частини стіни то було б краще на всю ширину щоб вирівняти навантаження, якщо цегла в якості оздоблення то краще її не навантажувати Цеглу на ребро у вас зв’язати не вийде хіба що через металеву стрічку або дошку. Краще виставте нормальну опалубку, а цеглу використаєте деінде Я не переживаю

Неправда. Комин - це димохід. Слово українське споконвіку, на відміну від іншомовного каміну. Хайло називають гирлом або зів.

У давнину будинки, де завівся гриб, спалювали. Вони взагалі паразити отруйні, пори потрапляють в органи дихання і маємо купу болячок. Зараз є хімія як їх витравлювати, у ЕЦ гляньте, робіть по інструкції, можна попередньо паяльною лампою пропекти стіни, також допомагає

Поротерм це практично та ж кераміка що й цегла. У них є такий показник як морозостійкість. Відповідно чим якісніша цегла тим вищий цей показник. Думаю на зиму вистачить точно

У дерев’яному візуально можна побачити стан сволоків, їх переріз, схему і якість монтажу, при чому у будь-який час без особливих зусиль. На моноліті після монтажу візуально ви можете визначити лиш рівність укладки. А скільки там арматури, як вона вкладена, марку бетону і т.д. візуально навряд чи оціниш

Так не рахують :D Малось на увазі три на ребро до купи, тобто було б 150х150 але на ребро

Ви служите разом?

Вони практично всі на цю висоту, аби не більше, якщо менше то можна легко підрізати Краще придбайте щоб по факту, а не потім різати/довбати/закладати

Цегла не дасть можливості ідеально вирівняти поверхню поясу, на відміну від нормальної опалубки. Тоді будете паритись з вирівнюванням плит або в подальшому із оздобленням цих плит (стелі) Розмір поясу був вказаний вище. В’язати у вигляді хомутів, тобто обгорнути навколо арматури у формі квадрату. Або можна просто порізати арматуру на коротиші і встановити горизонтально і вертикально і пов’язати дротом або зварити. Щось типу такого

Гігроскопічний. Зазвичай каналізаційні труби утеплення не потребують, хіба що великий відрізок зовсім на поверхні

Я про це вже з вами говорив, саме про критичну міцність бетону 8-) Здається у темі про зимову кладку З.І. ввічливіше, будь-ласка, агроном ви наш хімічний ;)

От жеж завжди з вами сперечатись треба 8-) Саме літом і потрібно наглухо закриватись щоб не висихало, а зараз назовні вологість така що й при відкритих вікнах і протягах й до весни хрін висохне. За великим рахунком черезмірну втрату вологи варто утримувати протягом часу тужавіння, тобто 28 днів. Потім зайва волога лише шкодитиме і таки доведеться грітись до весни. Заморожувати неготову стяжку, або й готову але вологу - то для екстрималів Під спецвимогами малось на увазі місця з підвищеними навантаженнями, або такі, що потребують додаткового укріплення, тоді не тільки фібра не завадить, а й армування додаткове потрібне. А також великі площі ТП, що викликає надмірне напруження