Дощ

У вас напевно в бетоні замість щебню алмази накидані 100м2*0,12=12м3 і це за товщини стяжки у 12(!) см - може авто заїжджати ні в жисть не просяде

Зробіть опалубку з 3-ох дощок, поставте каркас і залийте бетоном Буде дешевше і по факту менш загайно ніж потім обліплювати швелер Ну а так можна й боком

ТС писав у 1-му дописі що вже все засипали і лишилось 20 см вільного простору. Так розумію плити монтувати надумали щоб уникнути просадок грунту. Як на мене краще б втрамбували, зробили відповідну підготовку і залили "плаваючу" армовану стяжку (без перев’язки з фундаментом) - було б дешевше, простіше і не менш надійно 595, щодо свай то у ТС фундамент вже стоїть і присутній конструктор - їм очевидно там видніше

Підтримаю. Плити мають сенс якщо робити більш-менш підпілля, а якщо 20см - засипати к чертям залити стяжку і не морочити голови

І що буде?

Будь-ласка, не намагайтесь ловити мене на слові Я написав "зазвичай червона" оскільки у ТС вона таки червоного кольору, але "зазвичай" передбачає і інші кольори Щодо "зшитого пе" то малась на увазі та ж РЕх тільки нашими словами, думаю з контексту це було зрозуміло. Якщо ні то перепрошую за неточність. Втім, я хотів донести що на мою думку для теплої підлоги можна використати РЕх для радіаторного опалення (у КАНа вона жовта), яка має вищу термостійкість, про що писав вище, і тим самим можливо подовжити строк служби труби якщо по якихось причинам потрібно використовувати більшу Т теплоносія абощо. Якщо ця інформація Вам особисто не цікава і некорисна то можете сміливо ігнорувати мій допис як непотрібний

Готово з 1 до 7000 і з 9000 до кінця Залишилось небагато vbulletin-language UA.xml

Ну, це для шкіри 55 висока температура, а для опалення - низька. Ще такий момент для підлоги заведено використовувати спец.трубу із зшитого пе (зазвичай червоного кольору), але є ще інша труба РЕх для радіаторного опалення, і на ній інші термічні х-ки, значно вищі, а різниця в ціні відносно незначна.

Ну, можливо різниця в 1 градус, наприклад, візуально не відчутна, але все ж вона є. Ще плюсом другого варіанту є економія на засипці. Але, як на мене, основна перевага у доступі до комунікацій і можливості контролю стану цоколя.

Варіант 1 1. утеплення не менше. 2. Відсутність вологи гарантуватиме лиш якісна гідроізоляція. А значить це не + а мінус Варіант 2 1. Доступ до комунікацій (не тільки до каналізації) це не один +. Це три плюси. Оцінити зможете коли з’явиться необхідність, навіть якщо й 10 років, впевнений - раніше 3. При закриванні душників герметизоване повітря під плитою виконуватиме функцію теплоізолятора, оскільки теплопровідність його менша ніж у грунту. Влітку ж охолоджене повітря у підпіллі стане в нагоді 4. Це не так

Документація КАН терм ua.kan-therm.com/kan/upload/op(1).pdf ст.201 "Максимальна Т теплоносія не повинна перевищувати 55гр."

Там ще фанова труба має бути, її переріз не менше загального (110мм). По "точкам" різниці немає, як виходить так і робиться

Я вже говорив, будьте уважні Це ж стосується і стрічки, і засипаного цоколя. Але якщо є невентильована порожнина у 0,5м на всю площу то будьте певні затхлість, пліснява і грибок - лиш питання часу. Такого ніколи не бачили? Втім, згоден - горе від ума. Це в давнину уражені грибком будинки спалювали, а зараз є достатньо хімії і засобів з ним боротись. Головне щоб був доступ аби вчасно виявити

Під стяжкою грибів немає - несприятливі у мови у т.ч. недостатня кількість повітря Це не так. Бетон не просто паропроникний він навіть вологу пропускає. А по друге грибок вражає не тільки дерево, а й цеглу і бетон. Зрозуміло, що враз грибок будівлю не зруйнує, але знати й відчувати у підпіллі живність не по феншую. Іншими словами треба не допустити розможення плісняви, тобто вентиляція + можливість огляду для вірогідного вжиття заходів, навіть якщо наразі це гіпотетично

Зазвичай душники (венотвори) на зиму заведено закривати, наприклад "корками" з пінопласту. Щодо гниття конструктор має рацію - чрез відсутність вентиялції там часто заводяться гриби - без вентиляції ніяк. І я б зробив висоту не менше метра + люк в зручному місці

Літр за раз = куб за зиму ;)

Таа, єрунда, кабеля клапани колонки та інша хитра автоматика. Робіть так як на малюнку вище тільки тієї байди де знак питання не потрібно - в самому низу вертикального відрізка труби у зручному місці робите отвір 0,8-0,9мм, у нього закручуєте гвинт М1, бажано з нержавійки. Все. Восени, коли Т падає до нуля, гвинт викручуєте. Коли відкриваєте кран через той отвір втрати мізерні, цівка тоненька, а коли закриваєте кран то з труби вода втікає через отвір. Якось рахував то за зиму загальні втрати складуть не більше куба за середньої інтенсивності користування. Зрозуміло що "на носі" гусака кран (якщо є) взимку має бути відкритий повністю. Навесні гвинтик закручуєте назад. У батька так працює вже років з 10

Хоч ці слова й не належать форумцю, але вони варті карбування

:D ________________

А як вирішується проблема з флешем

Перевитрат не буде. Добре ріжеться і вкладається. Робіть по проекту. Утеплення раджу 15+10 - різниця в ціні невелика але ефект значний

1. Не сушіть. Половина зими минула. Залиште як є щоб не нашкодити ще більше, 2. Максимально зменшіть температуру в будинку. 3. Обов’язково герметично закрити прорив. Вентиляції замало, потрібно ще. Утеплювача мало. Дірки в пароізоляції прибрати - має бути герметично

Раджу зробити повноцінні отвори побільшого розміру наприклад 0,8*0,6 тільки вікна не ставити а вентграти такого плану (ссылка на изображение устарела)

Согласен. Нужно молчать.

Та да... І медальку на пам’ять. Адекватне покарання. Слава Щ без права пояснень сходу отримав бан за те, що продавав плиту, мишку і картрідер. Феєрично - за корисливе клоноводство продавана, яке на форумі позиціонується як найтяжчий злочин, отримати медальку Та що там медальку, дві медальки - у номінанта якимсь дивним чином затерлось "Продавець року 2011", через які зломано не один оберемок списів, хоча у всіх інших вже давно зняли. Натомість форумця, якого пам’ятають й через рік, і пам’ятатимуть ще довго, прогнали загалом-то за дрібницю Що поробиш - життя не справдливе