OOOleg2010

ЗРАДА!!! ЗРАДА!!! ЗРАДА!!!

Ладно , шутки в сторону - концепция работы дистрибутора с дилерами подразумевает , что они обладают знаниями достаточными для того чтобы обьяснить нюансы работы климатического оборудования.Конечно же , должность техспециалиста дистрибутора подразумевает консультации на сложные вопросы.

Вы знаете, а я вспомнил, я до покупки что-то спрашивал у так называемых представителей (не знаю у каких точно, но не так важно) , интересовался что-то купить из расходников, то-ли фильтр к нему, то ли еще что и вот что мне было отвечено:

-Вы у нас покупали?

-Нет

- Спрашивайте у тех, у кого покупали.

Вот в такой нотке был ответ. Еще есть что по зраде ответить?

Мне как потенциальному клиенту интересно вот что (на будущее)... Не лучше ли с подобными вопросами обращаться в службу поддержки компании (ну или ее представительства, например: www.daikin.com.ua/support-and-manuals/)

А мне б интересно было ответ услышать от знающих и разбирающихся людей на форуме нежели стандартные фразы менеджеров.

Может лучше оставить на несколько часов поработать при -20 когда таки и масло и двигатель вроде должны быть теплые, нежели делать потом при -10-14 холодный старт (хоть и вроде как плавный с прогревом обмотками, судя из описания).

Добавлено через 3 минуты

Вы правы - лучше получить инфу от технических специалистов .

В Днепре это DDU -бывшая Даичи.Я не побоюсь сказать - там лучший технический спец компании , способный как АК-47 разобрать-собрать с закрытыми глазами.

При звонке на фирму я попаду скорей всего на секретаря/меннджера, но никак не на техспеца и врядли меня на него переведут.

Добавлено через 5 минут

Кроме температурных датчиков есть и другие - по давлению итд. И пока автоматика решает что это безопасно - он будет работать.Уж если выключиться - тут продаваны правы - включиться после определенной Т.

ЗЫ - штатный кабель-подогрев поддона не предусмотрен.Тут сложно считать это косяком т.к данное оборудование не позиционируется японцами как ТН. Как местные преподносят - это уже отдельная история.

Ну, на практике при -15 не ощущается недостатка тепла, да и радиатор не обмерзший, оттаивания хватает. Единственное, что пока вручную приходится оттайкой поддона заниматься пару раз в день.

Подскажите плиз:

Есть кондиционер Дайкин FTXS25, заявлена работа на обогрев до -15, говорили продавцы, что он сам выключится при достижении температурных пределов, а потом, при повышении температуры, включится опять, т.е. есть защита от запредельных температур.

Но вот вчера было -20, а он не выключился и продолжал работать. Насколько безопасно его использовать при таких температурных отклонениях?

Или если он работает, то двигатель и масло теплые и ничего страшного, а минимальная температура -15 заявлена только для холодного старта?

(Поддон оттаиваю каждый день 1-2 раза феном, наледи и закупорки сливного не допускаю)

Вечер добрый.

Подскажите пожалуйста какая температура воздуха (примерно хоть диапазон нормы) должна быть на выходе внутреннего блока кондиционера при работе на обогрев.

Температура в комнате около +16-18°, на улице +4-5°, кондиционер Daikin rxs25/ftxs25, вентилятор внутреннего блока на всю включен, ну и на всю мощность работает компрессор судя по ваттметру (свои максимальные 1.3 кВт он потребляет)

— Можно уложить лист на плоскость. Сверху две полосы дсп или фанеры. Пила движется между полосами. Полосы в свою очередь прижаты к металлическому листу.

— Толщина расклинивающего ножа приблизительно равна толщине тела диска + толщине зуба ÷ разделить пополам.

В вашем случае все нормально.

Если завтра будет время в мастерской, попробую отрезать полоску от листа и сделать фото.

Та не переводите материал.

А еще такой вопрос:

Читал, что нужно погружение диска настраивать немногим больше толщины детали, но чем выше подымаем диск, тем сильнее направление силы удара зуба стремится к параллели плоскости листа, что, как мне кажется, может его морщить. Или это правило только для дерева?

Добавлено через 8 минут

Дивні у Вас ціни.

Присилайте мені поріжемо ручним роликовим ножем. Буде ідеальний різ, без відходів і коштуватиме це 200 грн.

Нова пошта пише що доставка буде коштувати 88 грн. Назад ще стільки ж.

Хоча подібних виробництв думаю і у Львові знайти можна немало.

Это харьковские расценки такие. Я конечно не прозванивал полсотни, а всего лишь 3, но хватило чтобы прикинуть, что выльется это в копеечку и правильней будет сделать какую-нибудь приспособу или даже купить инструментик.

Ну и зачем этот весь геморой с пилами и потенциальным риском, если давно уже известно промышленностью что такие работы делают на гильйотине о которой уже несколько раз говорили тут? Для 1мм ручной гильйотины достаточно. Другой вариант это роликами на прокатном станке. Помоему такой станок и используют в цехах по мет профилю. Зачем усложнять жизнь?

После лобзика будет кривой рез которй еще нужно будет потом напильником шморгать три дня.

В конце концов, может продать лист и купить полоску готовую?

Потому, что порезать стоит в два раза дороже чем сам лист, который, кстати, тоже нифига не дешевый. А полоски купить нужных размеров так тоже не получится, все равно ж её резать придется.

Добавлено через 12 минут

Вижу 2 способа реализуемых подручными средствами с мин. затратами.

2. Пилить дисковой пилой по направляющей(см.п.1) с подложкой из дерева, ДСП,двп, и т.д., с плотным прижатием к подложке и пропиливанием её (подложки) на небольшую глубину.

Я пока только такое и придумал. Взять два куска дсп, на верхнем соорудить направляющую и зацеп для пилы, удерживающий от выскакивания, между ними зажать и резать. Узкая прорезь в толщину диска в верхнем листе не даст прогибаться листу вверх за диском. Вроде всё закреплено жестко получится.

DODG, что скажете по такому варианту? Правильно так?

Кстати, вопрос по расклинивающему ножу, он должен быть какой толщины, по зубьям или диску соответствие? У меня диск 1.8мм, зубья 2.6мм, расклиниватель 2мм.

НЭ-3,2-600

Хмм...данная модель как раз ножиками щелкает и на выходе искривленный получается. И, кстати, стоят сейчас около 90$, высечные в этом ценовом диапазоне тоже находятся.

если ухватив край рукой не получится его согнуть насовсем, если отпружинит обратно, но нормально. Будет резаться хорошо.

Отпружинивает, не пластилин. Марку точно не узнал, но раз пружинит знач сойдет.

Добавлено через 11 минут

Идеальное решение. Но за деньги ))

Я не говорил что хотел бесплатно, я говорил что непомерно много за полный раскрой запросили. А раскрой состоит из, если быть точным, 17 метровых прямых резов по 2х метровой длинне и 7 перпендикулярно - всё - и за это ломить около штуки за лист?, ну-ну, да я лучше инструмент нужный куплю и сделаю и инструмент будет, а если для Вас это копейки за такую работу, то я рад за Вас.

Добавлено через 8 минут

Расскажу на своем примере:

 

Попался объект - ангар, надо было изнутри зашить его алюминивыеми листами 0,5мм толщиной. Шаг обрешетки к листам не подходил.

 

Короче, купил я самые дешевые кЕтайские электроножницы типа "Темп", за 20уе, кажись,- отработали они на "отлично" - все ровненько порезали и до сих пор служат.

Кстати, в прошлом году мастырил буржуйки на АТО - ими резал металл 3мм - резали, шо масло.

 

Удачи!

Ножницы которые лезвиями щелкают кривят метал, мне ровный надо чтобы остался.

Высечные вот присмотрел, они выбивают маленькими сегментиками и лист остается ровный, единственное край немного не под линейку, а мелкой полукруглой щербатостью.

Думаю, что лучше, чем после ручной фрезы. Но вопрос в марке металла и дальнейшем применении. Если что-то жесткое (вдвое уголочек не согнуть -ломается) , то будет достаточно ровно. Если что-то типа столовской алюминиевой ложки, то в любом случае натрахаетесь.

Марку завтра попытаюсь узнать. Но на ощупь вроде на ложку не похоже, ложка пластилиновая прям.

Лучше не надо. Тем более без опыта. И опасно, и намучаетесь, и грязи и опилок будет куча, и шума, и т. д. Если б вам немного, то проще болгаркой. А так я искал бы ручную гильотину-ножницы.

А после гильотины-ножниц полоски ведь будут кривыми по-моему, я даже не знаю как потом это всё ровнять.

Довольно долго не мог найти чем резать алюминий, пока не приобрел мощную 125 болгарку с регулируемыми оборотами.

Выставляю обороты в таком диапазоне чтобы диск не залипал алюминием а резал.

А диск какой, обычный абразивный по металлу или циркулярного типа?

Добавлено через 3 минуты

Ну так я вам и расписал

Та я ж пытаюсь пока выяснить можно-ли обойтись имеющимися инструментами.

Марка листа?

Необходимая точность?

Марку не скажу, не знаю. А точность в районе миллиметра вполне устроит.

Сомневаюсь, что у вас получится-будет гнуть листы, хотя, если это не критично, то не страшно.В обратном направлении только диск нагреется а резать не будет. Если нужен чистовой рез , то фреза или плазма на станке, а если края не критично то режьте диском. Только мы используем диски для алюминия.

Та узнавал я цены на резку и у меня на лист 1х2 метра набегало от 800 до 1200грн. (Там еще полоски правда нужно потом порезать на 14, но то уже проще и есть чем). Как-то занадто уж дорого выходит.

Гнуть будет если по одному резать или в любом случае? И в какую сторону будет гнуть, вверх к площадке по направлению вращения диска?

А что если прикрутить к площадке пластину с тонким прорезом под диск чтобы упор был и листы не подгибались вверх в большую щель опорной площадки пилы?.

Или если взять всю стопку и рядом с линией реза будет прижато направляющей планкой у которой диск прямо впритык крутится?

Диск у меня для алюминия должен подойти вроде, не специализирован, но указано что можно.

Добавлено через 4 минуты

Если есть возможность - порежьте на гидроабразиве. Чище, чем на плазме.

Если нужны ровные полоски, то проще всего гильотина. Даже ручной можно очень неплохо порезать. Точно лучше, чем ручной фрезой.

Еще зависит от марки. Если что-то мягкое, типа АМц, то фрезой будет просто мрак.

Отдавать в порезку сильно дорого насчитали, поэтому хочется как-то самому справиться.

Есть листы алюминиевые 1мм толщиной 7 шт., нужно их порезать на полосы определенной ширины. И есть ручная дисковая пила с диском мультиматериал(отрицательный угол зубьев).

Как правильно резать, все вместе сложить или по одному? Пугает что ударами зубьев будет гнуть сам лист если пилить по одному. Вобщем нужны советы мастеров.

У меня пока придумался такой вариант: поднять пилу чтобы с площадки не выглядывал расклиниватель(получается миллиметров 5 зубов торчит), поднять кожух и вести в обратном от стандартного направлении. И так по одному листу вдоль направляющей планки пилить.

А подскажите пожалуйста:

1. какие материалы можно использовать в самодельном трубчатом ПРИТОЧНОМ шумоглушителе, т.е. чем обмотать перфорированную трубу? Ваты базальтовые они ж со стеклом и на приточку не годятся.

2. можно ли использовать пластиковую трубу с насверленной кучей отверстий?

3. будет ли такой глушитель защищать от уличного шума?

Вам нужен для фреона или воды?

Для воды, но желательно изогнутой формы и размеров как в наружных блоках кондишнов. Ну и по цене конечно не как кондер, т.к. это для поэкспериментировать. Т.е. варианты из негодных кондиционеров наверное скорей всего нужны.

Тоже собираюсь заменить деревянные полы на паркет или ламинат. Полы местами не ровные (нет уровня). Собираюсь сорвать и сделать стяжку и на неё уже фанера+наверное паркетную доску

Вобщем есть частный дом(1 эт), дом деревянный или саванный, обложен кирпичем. Дополнительно усиливал снаружи цоколь заливкой бетоном с глубины ~70см и на всю высоту над землёй (50-60см).

Как правильно пиступить с заливкой стяжки, что под полом ещё не знаю.

Нужно ли делать гидроизоляцию прокладкой пленки или влага должна куда-то таки выходить? Или достаточно снять старый слой (наверное ж земли), подровнять песком, положить пенополистирол и залить стяжку сантиметров 15? По периметру комнат пленкой собирался по любому изолировать деревянный каркас.

И ещё такой вопрос, может кто сталкивался, в таких домах лаги не являются удерживающими элементами низа дома от разьезжания, их можно убрать?

Виброопоры - зло, для кондиционера. Но если наружка передает вибрацию на стену спальни, например, то тогда конечно же есть смысл поставить. Но инвертора не громкие, как правило. Советую сначала попробовать обойтись без них.

А почему, можно подробнее? Из-за того, что вместе со всем блоком вибрировать будут все элементы, платы и соединения?

Как вариант, можно использовать проводной настенный пульт с настенными блоками которые вы перечислили. Там таймер сохраняется до 48 часов с момента отключения питания.

Только цена этих пультов как треть/четверть рассматриваемых вариантов кондиционеров.

Добавлено через 2 минуты

Добавлено через 24 минуты

И еще посмотрите на напольные блоки FVXS-F, для отопления этот вариант лучше.

Посмотрел параметры, EER и COP у них чуть ниже, а цена таки выше.

Это бюджетный вариант IDEA с "закосом" под форварда Midea PREMIER Ioniser (ЕЕR до 6,2, СОР до 8,1...

Откуда Вы такие суперцифры берете? Почему при таких суперхарактеристиках Midea скрывает эти данные от пользователей? Даже в зубаданах эти коэффициенты меньше на нагрев так в полтора раза почти.

Бесплатный совет - первой и последней компании уже можно не звонить по определенной причине.

Это о тех 4-х дистрибьюторах что указаны на сайте www.daikin.com.ua/ ?

А я как раз у четвертого нашел тех, у кого расспрашивал.

Сайт без опознавательных знаков.

Если вы со Львова - тогда обратитесь в Даичи-Львов они подскажут вам их дилера,купите и смонтируете по месту.

Скидки/цены решайте по месту

А какие опознавательные знаки должны быть? Выбрав на сайте вверху "сеть продаж", как раз получаем упомянутые Вами четыре дистрибьютора.

Не, уже Харьков.