OOOleg2010

Вы знаете, а я вспомнил, я до покупки что-то спрашивал у так называемых представителей (не знаю у каких точно, но не так важно) , интересовался что-то купить из расходников, то-ли фильтр к нему, то ли еще что и вот что мне было отвечено: -Вы у нас покупали? -Нет - Спрашивайте у тех, у кого покупали. Вот в такой нотке был ответ. Еще есть что по зраде ответить?

А мне б интересно было ответ услышать от знающих и разбирающихся людей на форуме нежели стандартные фразы менеджеров. Может лучше оставить на несколько часов поработать при -20 когда таки и масло и двигатель вроде должны быть теплые, нежели делать потом при -10-14 холодный старт (хоть и вроде как плавный с прогревом обмотками, судя из описания). Добавлено через 3 минуты При звонке на фирму я попаду скорей всего на секретаря/меннджера, но никак не на техспеца и врядли меня на него переведут. Добавлено через 5 минут Ну, на практике при -15 не ощущается недостатка тепла, да и радиатор не обмерзший, оттаивания хватает. Единственное, что пока вручную приходится оттайкой поддона заниматься пару раз в день.

Подскажите плиз: Есть кондиционер Дайкин FTXS25, заявлена работа на обогрев до -15, говорили продавцы, что он сам выключится при достижении температурных пределов, а потом, при повышении температуры, включится опять, т.е. есть защита от запредельных температур. Но вот вчера было -20, а он не выключился и продолжал работать. Насколько безопасно его использовать при таких температурных отклонениях? Или если он работает, то двигатель и масло теплые и ничего страшного, а минимальная температура -15 заявлена только для холодного старта? (Поддон оттаиваю каждый день 1-2 раза феном, наледи и закупорки сливного не допускаю)

Вечер добрый. Подскажите пожалуйста какая температура воздуха (примерно хоть диапазон нормы) должна быть на выходе внутреннего блока кондиционера при работе на обогрев. Температура в комнате около +16-18°, на улице +4-5°, кондиционер Daikin rxs25/ftxs25, вентилятор внутреннего блока на всю включен, ну и на всю мощность работает компрессор судя по ваттметру (свои максимальные 1.3 кВт он потребляет)

Та не переводите материал. А еще такой вопрос: Читал, что нужно погружение диска настраивать немногим больше толщины детали, но чем выше подымаем диск, тем сильнее направление силы удара зуба стремится к параллели плоскости листа, что, как мне кажется, может его морщить. Или это правило только для дерева? Добавлено через 8 минут Это харьковские расценки такие. Я конечно не прозванивал полсотни, а всего лишь 3, но хватило чтобы прикинуть, что выльется это в копеечку и правильней будет сделать какую-нибудь приспособу или даже купить инструментик.

Потому, что порезать стоит в два раза дороже чем сам лист, который, кстати, тоже нифига не дешевый. А полоски купить нужных размеров так тоже не получится, все равно ж её резать придется. Добавлено через 12 минут Я пока только такое и придумал. Взять два куска дсп, на верхнем соорудить направляющую и зацеп для пилы, удерживающий от выскакивания, между ними зажать и резать. Узкая прорезь в толщину диска в верхнем листе не даст прогибаться листу вверх за диском. Вроде всё закреплено жестко получится. DODG, что скажете по такому варианту? Правильно так? Кстати, вопрос по расклинивающему ножу, он должен быть какой толщины, по зубьям или диску соответствие? У меня диск 1.8мм, зубья 2.6мм, расклиниватель 2мм.

Хмм...данная модель как раз ножиками щелкает и на выходе искривленный получается. И, кстати, стоят сейчас около 90$, высечные в этом ценовом диапазоне тоже находятся.

Отпружинивает, не пластилин. Марку точно не узнал, но раз пружинит знач сойдет. Добавлено через 11 минут Я не говорил что хотел бесплатно, я говорил что непомерно много за полный раскрой запросили. А раскрой состоит из, если быть точным, 17 метровых прямых резов по 2х метровой длинне и 7 перпендикулярно - всё - и за это ломить около штуки за лист?, ну-ну, да я лучше инструмент нужный куплю и сделаю и инструмент будет, а если для Вас это копейки за такую работу, то я рад за Вас. Добавлено через 8 минут Ножницы которые лезвиями щелкают кривят метал, мне ровный надо чтобы остался. Высечные вот присмотрел, они выбивают маленькими сегментиками и лист остается ровный, единственное край немного не под линейку, а мелкой полукруглой щербатостью.

Марку завтра попытаюсь узнать. Но на ощупь вроде на ложку не похоже, ложка пластилиновая прям.

А после гильотины-ножниц полоски ведь будут кривыми по-моему, я даже не знаю как потом это всё ровнять.

А диск какой, обычный абразивный по металлу или циркулярного типа? Добавлено через 3 минуты Та я ж пытаюсь пока выяснить можно-ли обойтись имеющимися инструментами.

Я же спрашиваю не просто так, это таки опасный инструмент и неправильные варианты таки опасны.

Так а для попробовать дисковой ручной пилой как правильно можно?

Марку не скажу, не знаю. А точность в районе миллиметра вполне устроит.

Та узнавал я цены на резку и у меня на лист 1х2 метра набегало от 800 до 1200грн. (Там еще полоски правда нужно потом порезать на 14, но то уже проще и есть чем). Как-то занадто уж дорого выходит. Гнуть будет если по одному резать или в любом случае? И в какую сторону будет гнуть, вверх к площадке по направлению вращения диска? А что если прикрутить к площадке пластину с тонким прорезом под диск чтобы упор был и листы не подгибались вверх в большую щель опорной площадки пилы?. Или если взять всю стопку и рядом с линией реза будет прижато направляющей планкой у которой диск прямо впритык крутится? Диск у меня для алюминия должен подойти вроде, не специализирован, но указано что можно. Добавлено через 4 минуты Отдавать в порезку сильно дорого насчитали, поэтому хочется как-то самому справиться.

Есть листы алюминиевые 1мм толщиной 7 шт., нужно их порезать на полосы определенной ширины. И есть ручная дисковая пила с диском мультиматериал(отрицательный угол зубьев). Как правильно резать, все вместе сложить или по одному? Пугает что ударами зубьев будет гнуть сам лист если пилить по одному. Вобщем нужны советы мастеров. У меня пока придумался такой вариант: поднять пилу чтобы с площадки не выглядывал расклиниватель(получается миллиметров 5 зубов торчит), поднять кожух и вести в обратном от стандартного направлении. И так по одному листу вдоль направляющей планки пилить.

А подскажите пожалуйста: 1. какие материалы можно использовать в самодельном трубчатом ПРИТОЧНОМ шумоглушителе, т.е. чем обмотать перфорированную трубу? Ваты базальтовые они ж со стеклом и на приточку не годятся. 2. можно ли использовать пластиковую трубу с насверленной кучей отверстий? 3. будет ли такой глушитель защищать от уличного шума?

Для воды, но желательно изогнутой формы и размеров как в наружных блоках кондишнов. Ну и по цене конечно не как кондер, т.к. это для поэкспериментировать. Т.е. варианты из негодных кондиционеров наверное скорей всего нужны.

Подскажите пожалуйста, где можно заказать или готовый купить б/у радиатор наподобии как у наружных блоков кондиционеров?

Тоже собираюсь заменить деревянные полы на паркет или ламинат. Полы местами не ровные (нет уровня). Собираюсь сорвать и сделать стяжку и на неё уже фанера+наверное паркетную доску Вобщем есть частный дом(1 эт), дом деревянный или саванный, обложен кирпичем. Дополнительно усиливал снаружи цоколь заливкой бетоном с глубины ~70см и на всю высоту над землёй (50-60см). Как правильно пиступить с заливкой стяжки, что под полом ещё не знаю. Нужно ли делать гидроизоляцию прокладкой пленки или влага должна куда-то таки выходить? Или достаточно снять старый слой (наверное ж земли), подровнять песком, положить пенополистирол и залить стяжку сантиметров 15? По периметру комнат пленкой собирался по любому изолировать деревянный каркас. И ещё такой вопрос, может кто сталкивался, в таких домах лаги не являются удерживающими элементами низа дома от разьезжания, их можно убрать?

А почему, можно подробнее? Из-за того, что вместе со всем блоком вибрировать будут все элементы, платы и соединения?

Только цена этих пультов как треть/четверть рассматриваемых вариантов кондиционеров. Добавлено через 2 минуты Посмотрел параметры, EER и COP у них чуть ниже, а цена таки выше.

Откуда Вы такие суперцифры берете? Почему при таких суперхарактеристиках Midea скрывает эти данные от пользователей? Даже в зубаданах эти коэффициенты меньше на нагрев так в полтора раза почти.

Это о тех 4-х дистрибьюторах что указаны на сайте www.daikin.com.ua/ ? А я как раз у четвертого нашел тех, у кого расспрашивал.

А какие опознавательные знаки должны быть? Выбрав на сайте вверху "сеть продаж", как раз получаем упомянутые Вами четыре дистрибьютора. Не, уже Харьков.