Ростислав

усадку дает все, даже пиво только я не встречал, чтобы пенобетон ложили "горяченьким" прямо из формы. какая может быть усадка материала, если он лежал неделю/месяц до укладки? время застывания у него ну никак не больше суток, ну двое . я ни в коем случае не защищаю материал и сам скорее всего буду ложить следующий раз из чего-то более ровного, но откровенная лапша - это чересчур. сетка укрепляет стены более чем хорошо - пробовали как-то вывалить стеночку в пол-кирпича, ужас какая прочная, а все сетка.

делали крышу в октябре 2007-го. за стропильную систему, евробарьер, обрешетка и полимер-песчаная черепица обошлись в 20долл/кв.м., без подшивки, утепления и водостоков.

мои пенобетонные стены (2 этажа, между ними монолитное перекрытие, клали на известковый раствор с маленьким добавлением цемента, 400мм) стоят с лета, ничего подобного нет у соседа с прошлого лета (2 этажа, перекрытие пустотки, клали на цементный раствор, 300мм) тоже самое - может есть где трещинка, но вот такого как на фотках точно нет. насколько я понимаю это не усадка пенобетона, а усадка дома, раз уж стены целиком трескают. усадкой раствора тоже не может быть, поскольку он уселся в течении суток после кладки. имхо только общая усадка дома. с учетом этого кладочная сетка хорошая штука.

Вы когда кладете готовые перемычки, считаете итоговую нагрузку, сравниваете с допустимой ? скорее всего нет, а просто берете по длине. посему разговоры о достаточной прочности готовых в сравнении с тутжелитыми просто самообман. мои работяги вообще заливали на всю ширину стены, подкладывая внутрь опалубки с наружной стороны пенопласт. при этом ширина перемычки была 350мм, а высота равна пеноблоку = 200мм. думаю, что это более чем достаточно. а поскольку я платил за перемычки в м.п. и стоимость бетона примерно равна пенобетону, думаю не прогадал. подпорки под опалубку снимали недели через 3, кладку начинали через 3 дня, а до этого перемыка работет по сути на сжатие , а не на изгиб. так что ей все равно лишь бы подпорки были адекватными нагрузке - стене.

теплоизолировать однозначно, через пол уходит до 25% тепла. как ни парадоксально стены не главное :-D

имхо лить на месте не дороже и качественее, по скорости потери небольшие. зато можно сразу в оплубку заложить пенопласт с наружной стороны, чтобы мостики холода убрать - оч технологично и красивенько получается.

твердотопливный можно рассматривать только при использовании брикетов (не реклама, я их не делаю и не продаю :-D ), у них время горения и теплотворная способность схожа с антрацитом. и котел с загрузкой один раз в сутки. если поставить последовательно електрокотел, то должно получиться более-менее комфортно. сейчас товарищ заканчивает систему по такому принципу (електо уже запустил, ТТ заканчивают подключать) посмотрим что получится

полностью согласен. заводить арматуру смысла нет. проармируйте новую заливку, может быть дайте цементе немного больше на всяк случай. состояние старого фундамента будет влиять намного больше чем связка старого с новым. имхо

у меня такая же конструкция - подвал из блоков, перекрытый плитами. сделал так: 1. одновременно заливалась подушка под блоки (лента 800мм*200мм ,4 арматуры 12мм) и черновой пол 100мм с кладочной сеткой (4мм, 150*150 +арматура через 1м) 2.пирог под всем этим - 150 песка, 150 щебня 20*40 гидроизоляцию и утепление буду делать перед чистовой стяжкой, в таком случае получается общая гидроизоляция подвала без пропусков. мальки в подвале все равно есть кстати не забудьте сделать приямок где-то в углу, на всякий случай (воду откачать или еще чего) п.с. грунт - глина на 50м

ИМХО внутрение ненесущие я бы делал (у себя буду делать так) в пол-кирпича, несущие в кирпич (монолитное перекрытие). если перекрытие жб плита то в кирпич маловато будет или делать армопояс. тонкие перегородки можно делать и на ребро и бенобетоном/газобетоном между комнатами, где нет проемов (здесь соглашусь с предыдущим оратором )

у меня была похожая проблема: на участке был вырыт котлован и при размещении дома половина попадала грубо говоря на яму. в итоге решили не рисковать и фундамент на насыпном грунте не ставить, поскольку усадочная способность все равно будет отличаться от остального. из положения вышли так: докопали котлован до уровня подвала и сделали подвал на пол-дома, под фбс на обоих уровнях армированая заливка - лента 800*200(4*12мм), поверх уложеных блоков общий армопояс, тоже нехило армированый (6*12мм) сечением 400*400. грунт глина с песком , весьма плотная, на глубину около 50м

ограничение максимального уклона связано со снижением эффективности(т.е. выгоды от дальнейшего увеличения угла) или с невозможностью (неработоспособностью) такой системы? с учетом вертикальных труб в квартире у каждого из нас, думаю, что первое. есстественно при увеличении угла надо укреплять приемы (хотя чего их укреплять, если слив в бетонный колодец) и повороты, других препятствий не вижу, тем более в условиях малого и редкого слива большой угол имхо только в плюс. известны ли кому причины ограничения максимального угла?

про застрявшие какашки: имхо кол-во воды ни при чем, при сливе в общий септик или в раздельные воды больше/меньше не становится - сколько было в бачке столько и полилось. Другой вопрос, что канализация проложена так, что дерьмо застряет в трубах и ПОТОМ досмывается ДРУГОЙ водой. Отсюда вывод - малые уклоны/диаметры и пр., т.е. претензии не к схеме, а к исполнению. я у себя постараюсь сделать раздельный и с максимальными уклонами, если есть возможность зачем ограничивать себя 5-ю градусами.

в киеве огромное количество домов строится как раз вата + штукатурка, включая высотки по 38 этажей

я думаю, что вопрос в прочности самого слоя штукатурки, т.е. не совсем прилипания :-D если слой тонкий - может отваливаться кусками, а толстый где-то, че-то все равно держится. точно так же и стяжки меньше 3-4см крошатся, в принципе меньше 4-5 см стяжки и не делают

нормальная штукатурка 20-30мм, слишком тонкая 5-10мм, скорее всего не будет держаться

вопрос устойчивости снимает монолитное перекрытие. у себя центральную несущую стену буду делать в кирпич (при монолитном перекрытии), наружные несущие - пенобетон 400мм

в эпицентре по состоянию на 18.06.2007 нет ни фига, ни балонов, но шланков, ни горелок остались маленькие баллончики литров на 3-5. поеду в анжио

совершенно не офф, спасибо

2 SR спасибо огромное, меня беспокоила совместимосить извести и пенобетона, теперь решение принято. раствор конечно известково-цементный

горелку, баллон, шланг, редуктор 8-067-245-60-62 Ростислав

изменение целевого назначения с садивництва на под застройку вполне возможно, если участок в пределах населенного пункта. но никто не делает это в массовом порядке, только владельцы. такое изменение как по мне только к лучшему

место применения - кладка несущих стен из пенобетонных блоков. ввиду кривизны клей не применим на цементном швы получаются мягко говоря толстые (если делать тоньше не схватывает), а вот известковый намного пластичнее и теоритически можно получить тонкий шов. все известные мне строители утверждают, что никаких проблем нет. умом понимаю, что на такой раствор ложили тысячи лет и стоит замечательно. армопояса конечно бетонные. выскажитесь плиз

а почем дают в укрсибе на споживчі потреби під заставу садової ділянки?

LIBOR меняется каждый день но не намного, это же стоимость денег в лондоне