Ростислав

глубина промерзания в киеве - 0,8 м

Добрый день! есть вент шахта (чистый размер 1250*250) в ней пойдет отопление, вода, канализация и вентиляция. Планируется выводить отдельную трубу в каждое помещение, т.е. внутри шахты в любом случае трубы (примерно 5-6 шт.). шахта выведена на крышу. Вопрос - пластик или оцинкованые?

копить деньги - получать 15% годовых при инфляции 30% = -15 % в год копить вкладывая в какие-то короткие проекты....можно, но короче года проектов почти не бывает, а это тоже самое, что и строить дом)))) более того, стоимость метра с учетом участка у меня получается около 500 долл на значительно большей степени готовности, чем в большинстве коттеджных городков, в которых 1700 ("Петрушки", между нами около 2 км). это дает (в оч грубой прикидке) (1700-500)*100/500*2года= 120% годовых , причем доходность захеджирована от инфляции "А вообще строительство - это экстрим!" это точно)))

в условиях инфляции как раз удобно брать кредиты, сидеть в кэше - самоубийство))) у меня была такая же проблема - были деньги только на покупку участка (2006), в начале 2007 было на руках 7 тыщ долл!!!, но таки начал. Купил в феврале фбс и плиты. Откуда брались деньги до сих пор не понимаю)))) но сезон 2007 закончил с коробкой, крышей и окнами. Сейчас продолжаю, частично за свои частично на заемные, дай бог к новому году отдам. до сих пор не приступал к внутреней отделке. Результат (по итогам этого сезона)- стоимость метра 420 долл (коробка с наружной штукатуркой, все внутрение перегородки, внутрение лестницы, крыша, подшивка, водостоки, окна, двери, заборы с откатными воротами и калиткой, скважина со вводом в дом, свет со вводом в дом, вся наружная канализация, планировка участка). и только в следующем году будет возможен переезд + 60-80 тыщ. т.е. стоительство займет 3 года.

это сечение канавы заполненой щебнем, а сверху канавы еще земля 0,5м, т.е. труба находится на глубине 0,7-0,8м

заканчиваю аналогичное сооружение. 2 ряда колец 1,5 и 1,0 м. посчитал, что этого достаточно - рабочий объем 5 м.куб. гидроизоляцию сделали гидроизолом изнутри, снаружи смысла делать нет, т.к. грунтовые воды оч глубоко и соответственно движение жидкости изнутри- наружу. основание для колец - монолитная плита с армировкой (поскольку важно избежать движения колец относительно друг друга), сверху тоже монолитная плита и маленькими шахтами для люков. плиту залили отдельно и потом поставили на место. дренажная канава 12м.п. внутри канализационная труба с прорезаными щелями, помещена в щебень 10*20. Поперечное сечение канавы 0,7*0,5. Обвернута геотекстилем, брал в стоуне. как будет работать еще не знаю, испытаю напишу. сооружение оч логично и просто. надо не забыть вставить в конец трубы (та которая в дренажной канаве) вывод в атмосферу для вентиляции (забор воздуха). вывод в атмосферу из септика не делал (считаю, что воздух успеет войти в0 входящую трубу и в любом случае увеличение давления будет незначительно и нарастает оч медленно, более того, через этот вент канал при сливе в воздух под окнами пойдет не самый приятный воздух)))).

анкера горизотнальные. взял в итоге систему фишер (в эпицентре), аналогична хилти. вместо анкера взял шпильку))) но по диаметру анкера есть вопрос: в 16 мм сетку спокойно входит 12 мм шпилька, но можно вкрутить 14 мм (при этом есть риск сетку порвать). консультант сказал - 12 мм. есть ли какой-то опыт? спрашиваю из- за "и обязательно вворачивая его в отверстие с помощью электродрели"

Добрый день! пристраиваю навес для машины к пенобетонному дому (400мм, Д800), и возникла необходимость закрепить первое стропило (150*50) и часть мауэрлата (150*100) к стене. Обычные анкера не внушают доверия, поскольку врядли будут держаться, даже 40-сантиметровые, смотрел химические анкера, но длина маленькая, а мне нужно 300мм (из которых в стену 200мм). чем можно закрепится? есть мысль в отверстие под обычный анкер залить жидких квоздей и потом его закреплять, что скажете

а где именно в Петрушках? хотя бы в двух словах

оч интересное предложение, учитывая, что только привод NICE с автоматикой стоит около 650 ЕВРО

+ 1 вопрос изначально пославлен не оч корректно

тогда скорее всего не надо

пока он ее только отдает. рядом стоит такой же дом и нет плесени, но в обоих домах пока не живут. пароизоляцией частично будет штукатурка + вентиляция конечно. кстати есть достаточно примеров многоэтажных домов со стенами из пенобетона/газобетона, утепленых ППС

зачем их гильзовать? вы же все равно вставляете трубы в канал. или у вас один канал - типа одна труба? у меня один борльшой канал в который вставлю много труб

для сезонного проживания достаточно и 30 см. себе я строил 40см и думал не утеплять, но когда увидел толщину швов то вместо штукатурки решил добавить 50 ППС. Это для постоянного проживания

т.е. для 2-х кубового расходла достаточно бака на 100л. Взял 150-й водолей для скважина 85м (глубина опускания 77м) . а с чего вы взяли, что нельзя опускать ниже 5м от зеркала? динамический горизонт может отличатся метров на 20. ставьте обратный клапан сразу на насос, если столб большой можно поставить еще один сверху. желательно брать клапана диаметром побольше.

у меня все просто - площадь без вычета окон, но без удорожания за счет откосов, оформления окон и пр. даже при слабеньком украшательстве окон/дверей, выгоднее по этой схеме.

после недолгих раздумий взял Кабе, пока могу сказать только о цене и сервисе - и то и то понравилось, по качеству расскажу после покраски

это потянет ненамного дешевле чем голая коробка)))) т.е. тыщ 50 поэтому вопрос стоимости дома без учета вышеуказаного очень относительная величина

470 долл/кв * чистая площадь 240 м (2 полных этажа 190м+ подвал 50м). Есть еще мансарда 40м(не учтена в площади) + 55м навес на машину, крытый как крыша балкон, веранда (тоже не учтены в площади) . дом 10*12 материалы: фундамент - фбс+монолитная подушка под него+армопояс стены - пенобетон 400мм, простенки несущие кирпич, ненесущие (точнее слабонесущие))) пенобетон 200 мм крыша - ППЧ перекрытие подвала - пустотки второго этажа - монолит мансарды - дерево в эти же деньги включены окна, двери наружные, лестницы металокарсас без чистовой обшивки, наружная отделка (50 мм ппс + короед), подшивка крыши, водостоки, откатные ворота, заборы (85 м.п. из них 15м фасада), скважина (85м), ввод воды в дом, 2-х камерный септик. 60% затрат было в прошлом году. закупаю, контролирую, проектирую сам. в этом году все дороже на 20% времени отнимает пипец))) бригада попалась сразу хорошая - это важно. итоговую себестоимость (с сетями, штукатуркой, чистовыми полами но без чистовой отделки) планирую не выше 800 долл на метр чистой площади (без учета второстепеных помещений - мансарда, веранда, балкон)

я в итоге сошелся на 20 долл/м. кв. без вычета окон, но и без учета откосов, лепнины вокруг окон и дверей, покраски колон, лесов. материалы полностью мои

Однако цена на гидроизол кусаецца. мне на дренажную канаву надо 4*20м, выходит 5200 грн(((

это если цемента не добавлять)) чтобы не сыпалась - добавьте цемента и в мокрых помещениях только цементная

это специальная штукатурка, которая идет с какими-то комками и дает эффект забеленного камня, видел такую на внутрених работах. надо поспрашивать у продавцов фактурных штукатурок

согласен с предыдущим оратором - про экологию можно не переживать. прочностные качества разные как и технология. я бы брал только газобетон - белый такой)) какого производителя решать вам. цена пропорциональна (не линейно конечно)точности в размерах, прочности и пр.