Ростислав

после дров или автоподачи прошлого века, это конечно похоже на газ))) я всего лишь стараюсь адекватно воспринимать реальность в т.ч. возможности этой горелки. Понятно, что это не лидер в этом сегменте. Вопрос только в балансе цена/потребительские качества. А пишу исключительно для того, что бы и другие делились своим опытом и находили ответы на свои вопросы. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Много лет назад на форуме комерции было в разы меньше, а искренего желания делиться опытом и находить ответы намного больше.

это датчик температуры подачи, по нему горелка определяет что ей делать - останавливаться (режим "старт/стоп") или переход на меньший уровень мощности в (режиме "фитиль"). А внутри горелки есть еще один датчик температуры, он измеряет внутреннюю температуру механизма. При превышении заданного предела, горелка начнет процедуру остановки. Такой датчик есть по всех автоподачах топлива. Добавлено через 2 минуты это как на машине - можно ехать с одинаковой скоростью ,но с разным нажатием на акселлератор)) может действительно прогревается и сохнет дом. Теплопроводность очень зависит от влажности. Все таки режимы 19 и 7 большая разница Добавлено через 3 минуты если это пепел, то он свалится вниз сам. Цвет светло-серый, не оставляет сажи на руках. Если есть элементы сажи, зарастает именно сажей, нужно немного добавить воздуха. у меня на горизонтальных газоходах в котле весь пепел и остается, до дымохода практически ничего не долетает. Даже на последнем газоходе мало что остается. Но это четыре горизонтальных хода + сам котел намного больше/мощнее горелки.

термометр стоит не в котле, а внутри горелки. т.е. пока она нагреется, котел может раскочегарить ого-го. а так, да, крайняя температура есть))

честно говоря не пробовал. Как-то забыл включить часть насосов (работал только циркуляционный), котел разогрелся до 80-ти, выключаться и не думал. Кстати хороший вопрос - есть ли крайняя температура в режиме "фитиль", когда горелка отключится. В меню она точно не задается, значит может быть в заводских настройках. Добавлено через 3 минуты значитвелики теплопотери, куда-то же тепло девается. По мере прогрева, должна расти температура обратки. В случае с большими ТП это происходит существенно медленее, но неделя уже достаточный срок.

делом надо либо заниматься либо нет. Пока я занят на своей основной работе, с трудом вижу, как я даже теоритически могу это делать помочь, да, а бизнес нет. Пока так точно. Так ни у кого не включены расходы на сервис. Только у больших компаний есть вменяемые офисы с невменяемым уровнем сервиса и практически отсутсвующей гарантией. в том то и дело, что в режиме "фитиль" горелка не отключится. Там нет второго реактивного действия - только переход на низший уровень мощности. Отключения не будет. думаю, дом холодный и теплопотери ну очень большие. Такое было в прошлом году у друзей - не могли прогреть дом. В этом, с большей законченностью работ, и прогреваться стал намного быстрее. Добавлено через 1 минуту пока все работает. Замерьте его сопротивление и можно подбирать любой другой. Они по идее вечные.

нет, я почти год назад рискнул купить горелку)) и поскольку инсталировал и настраивал сам + недавно товарищу покупали на 50 квт, видимо значусь у Дмитрия знающим человеком. Добавлено через 8 минут получилось. нужно настроить только воздух. Параметры работы шнеков довольно технические и мало на что влияют. Дальше выбираете уровень мощности, примерно подходящий вашему дому, а уровень фитиля это минимально устойчивый режим. Алгоритм такой - работа на достаточном уровне, например 10, по достижении заданой температуры подачи, переходит на уровень мощности заданный в фитиле, т.е. по сути поддерживающий горение. При этом температура подачи падает и при достижении заданного уровня падения (дельта падения тоже задается в меню горелки), опять переходит на нормальный уровень мощности. Одноступенчатая модуляция мощности. В этом режиме есть один недостаток - теоритическая угроза перегрева СО на уровне мощности фитиля. Но Вам это похоже не грозит)) Тподачи 60 град. Выбрана как минимально достаточная для работы котла (конденсат и пр.). Практически вся СО у меня низкотемпературная, поэтому в моем, частном случае легко выбирать темп. подачи. После гидрострелки в контуры уходит не более 45 град, а контуры ТП еще понижают до 35. Логика выборов режима мощности - минимально возможная для наиболее равномерного режима работы СО (наиболее длительный период работы горелки). Причина - избыточная мощность горелки. Логика выбора Тподачи - минимально достаточная для котла. Причина - достаточная мощность приборов отопления (радиаторы, ТП)

Именно так но есть ньюанс - и за бОльшие деньги получишь примерно тот же тех уровень и такой же сервис. О цене - за 50к можно взять их же горелку, такую же как на Либератор Мульти и практически любой ТТ котел тепловой мощностью около 30 квт.

меня звали в Гатное отремонтировать горелку с проблемным внутренним шнеком ибо сервис в отказе. вот я и подумал, что к Вам да, я все время борюсь за минимальную мощность. Сейчас горелка работает не более 5-ти часов в день, это при разнице температур 15 град (20внутр-5средненаружная), это значит, что при вдвое большей разнице температур, т.е. 30, горелка будет работать не более 10 часов в сутки. Это при -10 средненаружной. И соответственно должна работать 20 часов в сутки при средненаружной -25. Именно так и было в прошлом году. Пеллета бородянская, в подвале лежит и 6 и 8. Пыльной, ее сложно назвать, скорее это среднеукраиский уровень, судя по 6-му сезону. Покупать дороже смысла не вижу, манипуляций практически столько же. Для сравнения в июле брали 10т на двоих по 1900 с доставкой. Малинскую никогда не пробовал, честно говоря. Я сторонник допилить оборудование для искоренения проблеммы в корне)) В малине партия на партию ведь тоже не похожа. п.с. а вообще хочу перейти на отопление кондерами в межсезонье (до 0 град). Вот жду оформления тарифа на электроотопление + двухтарифный счетчик. В теории должно быть в разы дешевле пеллет. Квтч пеллетный обходится в 50 коп, а тариф электротопления 36 коп, при отоплении ночью и двухтарифном счетчике 18 коп. Как-то так.

Андрей, это просто Liberator, а там Liberator mini. В любом случае все, что ты сказал скорее всего характерны для обоих))) и хорошо, что все в одну ветку. Liberator mini я думаю, что пеллета, падающая в зону сгорания это очень хорошо! намного проще и сила тяжести надежнее внутреннего шнека.

Шнек бункера - 20 (это пауза)двигатель итальянский с синим редуктором Шнек горелки - 5(это время работы) Воздух - 47% Основной режим 4(сейчас стоит 6 т.к. из-за пыли падает производительность шнека бункера. Ориентировался по длине факела) Переключение в режиме фитиля на режим 3(эдакая модуляция мощности) Очистка - 80(цикл очистки к кол-ву циклов подачи топлива) Тип пеллеты - мягкая Отапливается 190 кв.м. без гвс Добавлено через 1 минуту После вашего обзора пеллет, точно справитесь. Вы случайно не в гатном живете?

рециркуляции гвс нет. Поэтому ночью остывает. Примечательно, что сначала замерзла горячая вода, а на следующий день холодная. Видимо имело значение близость к наружной стене. Пришлось задувать пену между крыльцом и цоколем и утеплять входную дверь. еще был случай года четыре назад, после трех недель сильных морозов, замерзла труба выхода из скважины. В результате насос разорвал пет трубу возле выхода из насоса и сам сгорел. Длительные сильные морозы способны промерзнуть стены и земою довольно глубоко. т.е. цоколь обязательно утеплять. Crazy прав - оценить качество горения нужно. В дымоходе будет примерно то же, что и в котле +\-

да нет, я пока не могу себе представить как это вообще происходит и мешать ..ммм не оч удобно. Если не поможет, придется воплощать рецепты датского королевства))) Добавлено через 1 минуту даже вторые двери дают очень заметно. В прошлом году добавил 100мм ваты на четдачное перекрытие к 200-м имеющимся(правда есть сомнения в качестве укладки) Позапрошлой зимой было три недели морозов около 20-ти, в конце замерзли трубы хол и гор воды на кухню, которые шли внутри дома, вдоль наружной стены. Был единственный неутепленный кусочек цоколя в районе входной двери. И так бывает.

такое оборудование нужно просто понять и принять. Не ожидать от него комфорта газового котла. Разобраться, выполнять необходимые манипуляции и будет работать долго и счатстливо. очень надеюсь Например : 1) во избежание частых старт/стопов, горелку запускаю утром и выключаю вечером или в обед и тушу вечером, как получается. т.е. не оставляю работать непрерывно сутками. Нажать одну кнопку несложно. 2) перед запуском, выбрасываю остатки спекшегося шлака. очень надеюсь т.к. горелка на открывающейся дверце, даже руки не пачкаются. по пыли - уменьшу наклон шнека (примерно в течении недели) и буду вытряхивать шнек от накопившейся пыли после каждого бункера (200 кг), это примерно раз в 8 дней, если в среднем за сезон. Добавлено через 1 минуту действительно долго прогревается, даже в первый раз. Скорее всего по утеплению еще много можно сделать))

Именно так и есть. Все параметры?до-старта. Только воздух в?процессе

точно не этот. Но не вижу принципиальных затруднений вкрячить этот. 2 Yevgen 1) все параметры выставляются для любого режима (пауза в работе шнека бункера, время работы внутреннего шнека, воздух, тип пеллет) 2) выбор режима мощности влияет на изменение времени работы шнека бункера и кол-ва воздуха. При этом горелка сама соблюдает заданную вами пропорцию. 3) время работы внутреннего шнека просто должно быть достаточным для перемещения топлива в зону горения. У меня 5 сек. 4) кол-во воздуха настраиваете так : уменьшаете пока не начнет сажеобразование, после чего увеличиваете понемного до исчезновения дыма. В итоге из дымохода должен идти только теплый воздух. Дыма практически не видно. Добавлено через 2 минуты факел должен быть с пол-метра))

режим горелки и есть регулирование мощности. двадцать ступеней, как я понимаю это 20 градаций между минимальной (5квт) и максимальной (25квт), т.е. приблизительно по 1 квт на ступень. Горелка сама увеличит кол-во воздуха и время работы подающего шнека (кол-во топлива) при увеличении режима. и изучите, как работают режимы "старт-стоп" и "фитиль". Расскажите, в каком состоянии горелка и какой пробег? Добавлено через 11 минут у меня заметное понижение производительности шнека ближе к концу 200 кг. Пока засыпаю полный бункер и перевел на следующий уровень мощности, по идее просто увеличил время работы шнека бункера. точная статистика жыр конечно)))

дык и горелки вдвое подорожали. 20 квт 1100 долл((( теперь выбор опять осложнился. При этом конкуренты тоже дешеветь не собираются, пускай и в долларе. а что с теном случилось?

Доброго дня, Столкнулся с небольшой проблемой – пыль и тырса, которые есть в составе пеллет (в теории быть не должно, но есть) постепенно забивают шнек от бункера к горелке и падает его прозводительность, по меньшей мере становится нестабильной. С этим сталкиваются абсолютно все котлы. Для минимизации проблемы шнек надо устанавливать максимально горизонтально. Тогда пыль и тырса постепенно перемещаются в горелку , где успешно сгорают. Удачи!

по мотору честно говоря размер моего не намного больше других. Так что думаю разница в мощности на самом деле небольшая. Может быть разница в типе мотора - есть низкооборотные (такие в приводах ворот ставят) там действительно и размеры и мощность, но редуктор поменьше)) засыпал вчера первый мешок 6-ки и только вспомнил про желание потестить 8-ку(( буду дожигать уже это. На выходных буду чистить котел сфоткаю кол-во пепла и коржей от 200 кг пеллет.

фановая труда для внешнего использования (оранжевая) 100 или 150мм. Кстати есть 6-ти метровые, так чтобы стыков было меньше. А внутрь изолировать как-только можете. В идеале вата цилиндрическая для труб. Главное гидроизоляция. Если будет доступ воды к теплоизоляции, она работать точно не будет. Получится отличный природный теплообменник по обогреву грунта)) Сергей31 правильно показал в общем

Хз, почему, но он безосевой. Спираль в трубе. 180 вт, большой мотороредуктор

у меня тоже безосевой. Если пеллеты он вполне транспортирует, то пыль врядли. в бункере сделал ревизию, наверное буду вытряхивать пыль после каждого бункера, чтобы не накапливалась.

сегодня закончится бункер в 200 кг. пеллета 6мм Бородянка (закупка лето 2014). Затопил 9 октября и практически каждый день понемного включали. Итого 14 дней, 200м.кв. отапливаемых. Твн. 20-21 град. Без ГВС Обслуживание - через день доочищал горелку от "пемзы". Ни разу и близко не забилась до нерабочего состояния. Котел не чистил, пепел не выносил. Режим старт-стоп не понравился. С моей инерционностью высокой, температура так медленно падает, что горелка полностью тушится, включая очистку, а потом с нуля разжигается. Остановился на режиме Фитиль с ручным включением и выключением. Нагрев 4, фитиль 3. Ниже 3-го режима горение неустойчиво. Т подачи 60 град. В связи с несколькими случаями розжига со второго раза (клик кнопки один, она сама три попытки делает), увеличил стартовую порцию топлива до 13. Основание - зачем два раза проходить весь цикл и два раза греть тэном, если можно сразу больше насыпать. Теперь попробую бородянскую 8-ку (закупка лето 2015). Добавлено через 8 минут думаю, что само по себе наличие пыли и крошки не критично, если не нарушается подача. Мелочь вполне себе сгорает в факеле. Но пыль создает проблемму в шнеке : при большом угле наклона шнек не может ее поднять т.к. она осыпается вниз и постепенно забивает нижнюю часть трубы. Заблокировать работу шнека это не может, но существенно уменьшает его производительность. Если посмотреть на входное отверстие шнека при опустевшем бункере, можно увидеть, что оно наполовину забито пылью, а это значит, что доступ самих пеллеты туда затруднен. Заметил, что кол-во подаваемых пеллет, сразу после запуска было больше, а факел длинее, чем после отработки 200 кг. Также это отразилось на кол-ве топлива, подаваемого на старте - пришлось увеличить с 8 до 12. Сегодня немного поверну бункер, так чтобы уменьшить наклон трубы шнека. Рассчитываю, что при уменьшении угла наклона трубы влияние пыли+мелочи должно уменьшиться.

Пока не жег. У меня еще 7 тонн их же шестерки) Закончится бункер, попробую. Пыль есть, еще есть свойство накапливаться постепенно внизу бункера.

согните чистик, как ранее указано в этой теме. Только ширина захвата 80 мм для горелки 20 квт. В заводской конфигурации он только что-то там ворошит. Если сделать его S- образным, он выталкивает коржи из горелки. Не то, что бы идеально, но функцию свою он вполне выполняет. Время работы очистки я выставил 80 для древесных пеллет ( один цикл оцистки на 80 циклов подачи топлива), т.е. при стандартной настройке в 20 сек паузы в подаче топлива, чистка будет раз в 27 мин. Возможно для агропеллет надо чаще. Дел на 10 мин. Если серьезно подойти к вопросу, то нужен источник 12в постоянного тока, подсоединяете к двигателю очистки, при выключенной горелке!!, и видите работу чистика. Придайте ему нужную форму. Можно сразу сделать несколько из электродов для сварки нержа. На всякий случай купил на хозрынке метр нихрома 4мм диам (50 грн), но пока не пригодился, эллектрод не перегорел. В результате я заглядываю в горелку раз в пару дней и вижу, что основная часть коржей лежит на колосниках, а в самой горелке они есть, но в количестве, не мешающем горелке функционировать.