silver8848

в зависимости от марки М75-75 кг/м.куб, М100-100 кг/м.куб

А можно узнать как планируете делать оконные и дверные проемы, перемычки. Соединяете кладку обычной кладочной неоцинкованой сеткой 50*50*4 мм? Базальтовые или стекловолоконные связи не пробовали? Особенно волнуют проемы, чтоб не было мостиков холода

2. 250 мм двойной кирпич+130 мм вспученный перлит+120 мм двойной кирпич. Склоняюсь к варианту 2-утеплитель и кирпич по сроку жизни одинаков, через 10-20 лет не надо будет менять что-то, монтаж утеплителя дешевле нет-засыпал через каждые 1 м кладки по высоте из мешка и уплотнил (усадка 10%). Связка стен между собой- чередование оцинкованной кладочной сетки и базальтовые связи через каждые 2 ряда-280мм. Получается что данный вариант не очень хорош, так как внутренняя стена будет теплой, а наружная холодная и как следствие со временем разрушаться? Или из-за того что перлит имеет хорошую паропроницаемость наружная стена будет "совсем немного прогреваться"???

Сдавал 2 недели назад Акт для проставления отметки о смене владельца, попросили диск (CD), примерно 75 грн. за обработку обменного файла и вытяг из Автаматиз. базы данных, потом еще 10 грн за услуги и вчера сами позвонили что все готово. Пришел - забрал, сказали чтоб даже и не думали делать новый Гос. акт. Вот и все (Черновцы)

Привет всем! Остановился на стене из двойного щелевого кирпича-хороший теплоаккумулятор, надежный, крепкий, долговечный материал, теплее и легче полнотелого кирпича(в отличии от типа поротерм-кератерм хорошо держит любой крепеж и дешевле за м.куб.). А вот с утеплителем не могу определиться. Предлагаю варианты: 1. 380 мм двойной кирпич+100мм ПСБ-25. 2. 250 мм двойной кирпич+130 мм вспученный перлит+120 двойной кирпич. Склоняюсь к варианту 2-утеплитель и кирпич по сроку жизни одинаков, через 10-20 лет не надо будет менять что-то, монтаж утеплителя дешевле нет-засыпал через каждые 1 м кладки по высоте из мешка и уплотнил (усадка 10%). Связка стен между собой- чередование оцинкованной кладочной сетки и базальтовые связи через каждые 2 ряда-280мм.

причем сказали что предыдущую партию отдали, а для этой нет бланков, будут сделаем. про новые акты ни слова

Был сегодня в Черновицком городском ДЗК, сдавал доки 2 недели назад, сказали позвонят, зашел на всякий случай, сказали пока нет бланков, надо подождать, может через неделю будет, но отметку поставят. Делать новый госакт не заставляют!!!.

Собственно вопрос: какой выбор? 1)УШП- пишут, что в основном для легких не кирпичных зданий, арматура в один слой и плита 10-12 см и ребра еще 20 см. 2)Под кирпичный надо плиту с двумя слоями арматуры толщиной от 30 см. Я не спец, но как говорится, нутром чувствую, что буду делать что-то среднее - УШП с плитой 18-20 см и арматурой 10-12 мм в 2 слоя + ребра под несущие стены 20 см глубиной и 50 см шириной с доп. армированием+ инженерные коммуникации в плите. и утепление ЭППС. Стены -колодцевая кладка из двойного пустотелого кирпича с засыпкой перлитом.

Спасибо за ссылки, я их раньше уже смотрел и с "Музей" переписывался.Больше интересовали материалы и цены

Снимаю плодородный слой по всей площади застройки толщиной 30-40 см, делаю небольшие уклоны от центра площадки и по периметру углубляю еще канаву шириной 1 и глубиной 50-60 см. Укладываю геотекстиль, по периметру, в канаву дренажную трубу и засыпаю крупным щебнем. Уплотняю виброплитой, засыпаю щебень средней фракции, опять уплотняю. Засыпаю песком, поливаю водой, уплотняю. Результат-получаю уплотненное непучинистое основание, которое отводит всю влагу благодаря уклону, щебню, дренажу и геотекстилю за пределы дома. В песке копаю траншеи до щебня для образования ребер жесткости под несущие стены. Покрываю все основание и траншеи 8 см ЭППС, торец будущей плиты 10 см ЭППС, застилаю пленкой 100 мкм, выкладываю арматуру в 2 слоя, в ребрах и местах перестенок еще дополнительно усиляю арматурой. Инженерные коммуникации(канализацию, теплый пол, трубы под батареи) и заливаю бетон. Плита 15 см+ ребра под несущие стены 20 см. 7. Гидроизоляция запланирована по всей поверхности плиты или только под кладку? Только под кладку,дабы кирпич не тянул влагу из бетона В моем случае достаточно было бы применить Беветол - СПЛ, так как по мне характеристики Адиум -150 это слишком-я не строю бассейн и резервуар для воды ну и дороже получается на 40%. Для выгребной ямы подходит Адиум -150, как раз то что надо. Еще вопрос- при заказе бетона мне сразу оговаривать уменьшение воды на 30 % и заливать в миксер Беветол на заводе?

В дополнение к предыдущему посту вопрос по похожей проблеме Вопрос к АРХИТЕКТОРУ Купил участок, продавец отдал согласованный с СЭС и МЧС проект 2009 г., там есть все выкопировки с ген.плана, план участка, расположение дома, выгребной ямы и колодца на участке. Хочу строить дом до 200 кв.м. по другому проекту и с другим расположением объектов на участке. Вопрос. Какие документы мне нужны для этого: 1. Новый эскизный проект (например могу сам нарисовать, а архитектор с лицензией поставит за дешево мокрую печать) 2. Новый план посадки дома на участок (или чтоб не делать новый, самому на плане который уже есть подправить размещение-отсканировать и отредактировать на компе) 3. Архитектура-согласование 4. МЧС, СЭС 5.уведомление ГАСК ???

То Propeller Комплексный вопрос Предложите добавки в бетон для Утепленной шведской плиты (УШП) толщина 15 см с ребрами жесткости под несущие стены направленные вниз+20 см. Размер дома 14,5*9м +пристроенный гараж 7*5.5м. Проект www.archeton.com.ua/proekt-doma_104_obshcheye-opisaniye Пирог такой: уплотненая земля, геотекстиль (марка, цена?), щебень крупный 10,щебень средний 10см, песок речной 20см, ЭППС 8 см, пленка 100 мкм, армированая монолитная плита М300-М350 15 см+20см на ребрах (добавка или несколько, марка цена), гидроизоляция типа рубероид (марка, цена?) кирпичные стены толщиной 50см. Вопрос доставки в Черновцы?

Из прочитанного понятно, что желательно ВВГ и ВВП-1. моножила, НО частный застройщик ВСЕГДА думает об экономии, так какой же провод все же может "пройти" с натяжкой если он будет дешевле и какая будет экономия на доме в 100 кв.м.(кухня, 3 комнаты, санузел и подсобные помещения). Стоит эта экономия, что б так спорить какой провод выбрать. И я не понял каким образом надо соединять провода в коробке-скрутка, пайка, обжимка, клеммные колодки? У проф. монтажника всегда есть примерный, усредненный, расклад кабеля на такой дом.

Я так понял что желательно не паять и не скручивать, так что надо соединять провода на клемных колодках с латунными соединительными вставками???

Присоединяюсь, и я хочу тоже

Хочу добавить по стоимости этих перлитовых панелей, уж лучше "облицевать- утеплить " газобетоном по цене 500-550 грн/куб, например с такими характеристиками, взял первый попавшейся газобетон, они все примерно одинаковы: ХарактеристикиUDK Omni-Block 500 Средняя плотность сухого материала: 500 кг/м. кубТеплопроводность: 0.13 Вт/(м*К)Класс бетона: В2.5Марка бетона на сдавливание М35Морозостойкость: >F25 Фигня получается, перлит в мешках насыпью 300грн/куб, а замесили с цементом, добавили всякие пластификаторы залили в форму по размеру блока или одну большую форму и потом распилили на блоки, технологию не знаю, и нате вам по 2500-4000грн/куб. Это же не пеностекло, где газа для печей надо не меряно!!! Нема дурных

Размер плит 250*120*30(65) мм. Наклеиваются на утепляемую поверхность(кирпич, бетон и т.д.). Плотность плит 300-370 кг/м куб., уд. теплопроводность 0,07-0,09. Стоимость 1 м кв. 110-130 грн. + работа. Для окончательной обработки фасада подвергаются(по необходимости) – шлифованию, грунтованию, шпатлеванию, окраски. Странный разброс цены. Если толщина 30 мм, то выходит 4040 грн/м.куб материала, если 65 мм, то 1864 грн/м.куб . При этом при таких размерах "кирпичика" за работу отдать надо как за кладку лицевого кирпича (подгонять надо будет без зазоров). Не очень дешевый материал. При толщине стены в кирпич (250 мм) нужно уложить слой этого утеплителя от 175 до 225 мм Ну и цена близка к пеностеклу, а он намного лучше, и укладка будет дешевле (размер плиты пеностекла 1000*500*120 мм) Не, такой футбол нам не нужен (Озеров)

Вермикулит К=0,02 ????? Вермикулит за счёт низкой теплопроводности ( 0,04 – 0,062 Вт/м.К), и плотности 80-110 кг/м3 (фракции 2-8), находит широкое применение в области теплоизоляции. С сайта (ссылка устарела) Перлит Теплопроводность, К=0,043-0,093 Вт/мК www.perlitgroup.com/perlit.htm При плотности 75-150 кг/м.куб разницы в К не будет вообще

А вот с этим не согласен. Из-за того, что стены не утеплены и R коэф. сопротивления теплопередачи тепла (вроде так) не высокий все тепло из помещения стремительно переносится через стены на улицу и тем самым нагревают стену изнутри наружу. Температура не утепленной стены, со стороны улицы зимой, может быть от+3 до +10, поэтому она сухая и относительно теплая. А утепленная стена, в нашем случае, все тепло задерживает в слое утеплителя и лишь небольшая его часть выходит наружу и греет наружную стену. Вот так. Идеально, когда утеплитель находится снаружи помещения и не пропускает тепло на улицу, так как сам утеплитель плохо переносит тепло, то оно все концентрируется в стене и несущая конструкция сухая и теплая. Про производителя спасибо, не знал, хотя искал на Украине и не нашел. По характеристикам очень схожи с перлитом, так что выбор в пользу перлита из-за цены очевиден.

Про гидроизоляцию тут понятно, хорошая штукатурка, грунтовка, фасадная краска, гидрофобка. А вот как прогреть стену, чтоб она была теплая???

Сам в процессе выбора пирога стены. Отдаю предпочтение натуральным, экологичным, долговечным материалам. Пока остановил свой выбор на колодцевой кладке 12см кирпич-13 см перлит-250 см кирпич. Вермикулит тоже хорош, но в 3 раза дороже из-за того что в Украине не выпускается, а импортируется из России, а перлит наш продукт. Вопреки прозвучавшему мнению могу сказать, что влагу он набирать будет летом больше, так как летом влажность на улице выше, чем зимой. А зимой наоборот на улице сухо, а влага из помещения будет выходить не через открытые окна как летом, а через стены и соответственно увлажнять перлит. Проблема по идее должна лечиться вентиляцией и возможно техническими решениями которые есть у пользователя Ernst- глиняная штукатурка на стенах которая хорошо регулирует влажностный режим в помещении (кроме санузлов и кухни где на стенах будет плитка, там цементно-песчаная штукатурка), а также на стенах сделать аля теплый пол (теплые стены)-уложить трубы на стенах и оштукатурить (посмотрите в теме у Ernst). Оставить на верху стены открытую полость с перлитом и укрыть гидробарьером чтоб влага сама поднималась вверх и могла выходить из стены. Волнует другое, утеплитель должен не только сохранять тепло в доме, но и защищать конструкцию стены, так как теплая и сухая стена долговечна, а холодная и влажная быстро придет в негодность пример того это не жилые долгострои, которые быстро начинают разрушаться. В нашем случае наружная стена будет, я думаю в 50% случаев сухая и 100% холодная, так как перлит тепло от внутренней стенки передает наружу с трудом. Так что долговечность наружной стены под вопросом. Применить клинкер или облицовочный кирпич можно, долговечность обеспечена, но прочитав последние отзывы я расхотел вкладывать деньги в дорогой кирпич и работу, а качество будет посредственное-кирпич кривой, откалываются кусочки во время транспортировки из-за трения друг об дружку, много включений извести которые "стреляют" от влаги и разрушают облицовку, строители делают шов под катанку 8*8 мм и в шве скапливается вода которая разрушает кладку(можно затереть швы и оставить глубину не более 2-3 мм) .... Кто что думает, согласны или нет?

Понятно, что в Киеве все сложно, а как в регионах? Тоже передают из одной инстанции в другую или приносишь свой Акт в ДЗК для проставления отметки о смене владельца (про новый акт даже страшно думать в связи с выше описаными тягомотинами), и там все делают. Какие доки надо для этого предоставить?: 1. Имеющийся акт. 2. Договор купли-продажи. 3. Копия паспорта. 4. Копия идентиф. кода. 5. Вытяг из АС ДЗК. 6. ???

Спасибо за развернутый ответ Можно как-то поконкретней: 1. Указать типы и модели фильтров. 2. Пример воздуховода с встроеной бактерицидной лампой 3. Какой фильтр второй ступени(Указать типы и модели фильтров) 4. Какие выбрать вентиляторы, типы модели 5. Какой рекуператор и калорифер? тип, модель, примерную цену. Прошу поконкретней, так-как вообще мало ориентируюсь в этом вопросе, а по образцам буду знать в каком направлении рыть. Ссылка хорошая Спасибо

Добрый день. Ну по приточной вентиляции тут много говорили, но схемы в разрезе так и не увидел (может пропустил???). 1. Имеется в виду-заборная труба над землей на 1,5м или посреди участка (если трубы уложены на участке) или прямо возле стены дома (если трубы уложены под домом) как комплектуется??? 2.Сверху дефлектор, 3.Потом фильтр (какой и сколько, ссылки чтоб посмотреть?), 4. Лампа бактерицидная (бытовая из медтехники?), 5.Вентилятор канальный типа www.ventportal.com/node/900 (предлагал faraon), 6. Далее трубы Рехау посеребренные, на глубине 1-2 м кто как хочет и может (ясно что лучше 2 м),сколько стоит м.п.--35 евро? 10-12 м.п. 7.Потом рыжие трубы для канализации 160-250 мм длиной 50-70м (первые 20м с уклоном и дренажем в грунт (щебеночный колодец примерно 1м.куб под землей обернутый геотекстилем) если УГВ низкий, а если УГВ высокий, то герметичная емкость (пластик, бетон)и попловковый дренажный насос и по трубе в канализацию(септик). 8.Далее в дом, в топочную например (если весна-осень, то забор воздуха с улицы через тройник мимо грунтового теплообменника который можно перекрыть на время) 9. Второй вентилятор (или если на улице в заборной трубе на ставить, а сразу здесь только один уже без возможного конденсата из воздуха) 10. На чердак, труба по чердаку над комнатами с тройниками-ответвлениями в потолок каждой комнаты-выход свежего воздуха через решетку с регуляцией кол-ва входящего воздуха(может вообще закрыть надо быдет) Я так думаю в районе окна Все??? А вытяжная вентиляция? Такие же пластиковые трубы (можно серые 160-250 мм) из каждой комнаты в противоположной стороне от приточного отверстия и вентилятор в конце трубы после всех ответвлений и выброс в атмосферу (можно через вент канал в дымоходе)? Кто прокомментирует?

Собираюсь строить дом, поэтому пока могу поделиться своим мыслями. Бюджет 50 000 у.е., дом в один этаж, 100м общей+30м гараж, тамбур, топочная(Проект Дамьян). Вот прикидываю-стены из двойного щелевого кирпича 250*120*138(Черновицкий завод) колодцевая кладка(внутри 1 кирпич+130мм вспученый перлит+0,5 кирпича внешняя стена). Окна: 3 шт с ориентацией на юг, 1на запад, 2 на восток. С северной стороны будет гараж на половину северной стены. Ремарка------Заметил на работе, стены в 2 полнотелых кирпича+ 5 см пенопласта, окна панорамные 5*2,2 м(11 м.кв.) площадь кабинета 36 м.кв. окна на юг. При солнце, зимой на улице -5, в кабинете часто открываем окна так как жарко, в других кабинетах с севера просто тепло, но окна и не думают открывать Так что правильная инсоляция это большая экономия на отоплении. Фундамент УШП -все таки 3 в 1 -фундамент+стяжка+теплый пол ( времени думаю будет в 2 раза меньше, а по деньгам тоже самое) само собой плита будет хороший ТА Отопление ТП+ батареи с гравитационкой(на случай отключения электрики). Газовый котел или ТТ я думаю при гравитационке не существенно. Вопрос не по теме, но все же, если не плитка, то какое покрытие на ТП будет оптимально? Коридор, кухня, санузлы плитка гуд, в спальнях??? Спасибо за внимание,