silver8848

Мне кажется, что если делать из металла, то ступени будут при ходьбе пружинить. Если из бетона "играть" не должны. На фото ТС видно, что вдоль стены, под ступенями косая радиусная балка. Скорее всего это ступени и балка залита монолитом за один раз. Те фото где используется металл это желание повторить более простым способом. Чтоб ступени из металла не "играли" необходимо варить поручни из металла и связывать со ступенями намертво, тогда нагрузка от одной ступени будет распределяться на соседние и пружнение не будет заметно. С легкими, не несущими поручнями не получиться сделать хорошо.

Расскажите, если знаете в чем отличие Роквул Рокмин от Изоват 35, для утепления мансарды. Разница в цене довольно существенная, примерно 25-30% (Изоват дешевле), а в качестве разница тоже такая существенная?

Жаль что слишком мощные, а потому цена не дешевая. На площадь 100-120 м.кв. надо не более 24-28 кВт.

Решение хорошее, нравится. Но цена в 5000 грн была бы в самый раз. Ступени, каркас и поручни из какого материала? Покажите еще варианты лестниц.

Подерживаю, так же и с грунтовкой после шпаклевания.

Имея воздушную прослойку 100мм лучше ее чем-то заполнить, так как в полости более 30 мм возникает конвекция воздуха. Грубо говоря у вас в стене будет гулять ветер. Хорошо для высыхания стены, но для теплоизоляции нет. Перлит стоит 300-320 грн/куб, пенопласт ПСБ-25 тоже 300-320 грн/куб. Перлит засыпал и все. Надо будет повыбивать кирпичи через 70-80 см по вертикали, засыпать перлит, заложить отверстия и сыпать в следующие, которые выше. Было бы хорошо перлит с чердака уплотнить, у него усадка 10%, поэтому сыпать надо выше потолка. Пенопласт-погрунтовать стены, приклеить пенопласт, дюбеля, клей с сеткой, уголки, грунт-краска, короед---дороже однозначно. Но при толщине пенопласта 100мм теплее в 1,5-2 раза чем перлитом, при толщине 50 мм одинаково. П.С. при утеплении пенопластом разница в цене за все при толщине 50 мм и 100 мм будет 6000-6500грн за 400 м.кв. То есть если решите пенопласт, то берите 100 мм. Я заказал себе 80 мм на заводе изготовителе.

"Экструдированный пенополистерол отличается от обычного пенопласта прежде всего своей замкнутой ячеистой структурой, тоесть внутри материала есть ячейки заполненные газом фрионом или СО2. Данная замкнуто-ячеистая структура позволяет практически полностью избавить материал от впитывания воды, то-есть фактически экструдированный пенополистерол является негигроскопичным материалом (менее 0,3 % и то по местам разрезов)" Само собой ЭППС 350, 500, ни в коем случае не ПСБ-15, 25, 35, 50

ЭППС 350 не подходит? Под каркасник УШП проблем нет

Кроме этого предложить нечего не могу. На Украине УШП не развито. www.forumhouse.ru/forum245/thread69365.html#post1727318

Скажите, Вы делали ТП почти по всему дому-прихожая, санузел, кухня-гостиная, спальни? Сверху везде плитку и в детской деколайт? 1. На сколько приятней ходить по плитке, а не например по паркету(без ТП). 2. Твердая поверхность плитки мне кажется не очень практичная вещь-все что падает сразу разбивается, немного воды и сразу можно подскользнуться (думаю что высыхает на ТП быстро). 3. Со временем не напрягает теплый пол, какая температура поверхности пола? И вообще какое покрытие ТП может быть кроме плитки и ламината (его не хочу вообще использовать.)

Смотрел Вашу стройку, но у Вас дом из газобетона 400кг/куб. А меня интересует фундамент под одноэтажный дом из кирпича 1200 кг/куб. Дайте технические данные по пирогу фундамента-толщины, армирование, марки бетона мне для сравнения надо.

Знакомый уже третий дом строит. Построит ,проживет 5-7 лет- продает, заработал на продаже, строит следующий. Каждый раз стройку начинал только на растущую Луну. Все удачно получалось

Совершенно верно, я смешал эти разновидности плит. Вижу что Вы разбираетесь или по крайней мере видите в них разницу. Предложите свой вариант фундамента для одноэтажного кирпичного дома со стеной в 1.5 кирпича. Или какие изменения Вы предлагаете сделать в моем варианте. Хотелось бы разложить по полочкам: 1. УШП-для легкого каркасного дома(небольшие ребра под стены). 2. Финская утепленная плита -для дома из пенобетона или кирпичного одноэтажного с деревянными перекрытиями чердака(увеличенные ребра под стены). 3. Классическая плита без утепления-под тяжелый 2-х/3-х этажный дом с ж/б перекрытиями (плита 30-50 см)

Грубо говоря по периметру Вы заливаете фундамент толщиной 35-40 см, а плиту толщиной 10-20 см. Остальное пространство нужно чем-то заполнить. Можно ПСБ 25 или ПСБ 35, а можно песком засыпать Я давал ссылку где посмотреть-там прокапывают траншеи в уплотненном песке для ребер жесткости под несущие стены.

Форумхаус читал. Данное УШП на тяжелый кирпичный дом. Замечания по пунктам пожалуйста

Это все был сарказм . По сути , нужно смотреть на марку кирпича , на геометрию , на качество . У нас , в днепре, в основном идет пустотелый . Все производства полнотелого - допотопные. Я найти себе на печку не мог , хорошо подсказали куда возят из одного села. А разницы для кладки между ними нет , если не обращать внимания на марку . А если обращать , то М125 немного лучше чем М100 , хотя и то и другое избыточно для частных домов . И плиты можно ложить на стены начиная в 1 кирпич , ничего страшного нет . Но соблюдать заходы конечно , для кирпича 12 см . Лучше сделать армпояс , но НЕ ИЗ КИРПИЧА , это бесполезное занятие , а из бетона тогда уж . Поддерживаю

Получается надо сразу выбирать или то, или другое. Всем спасибо

1. А под среднюю несущую стену 250 мм из щелевого кирпича разве не надо делать ребро жесткости как по периметру? 2. В местах перегородок не надо усилить фундамент арматурой большего диаметра с ячейкой 100*100 (на рисунке сетка 200*200 из 8мм и 5мм слабовато не будет)? Спасибо за ответ

Спасибо, А газ, вода также решается без проблем?

не помню обсуждался ли такой вопрос- имея настенный двухконтурник со встроенным бойлером на 45-60 л возможно ли потом докупить и подсоединить косвенник на 100-120 л без особых доп затрат и переделок (кроме цены самого бойлера)??? Или скажем так- сколько нужно доплатить для увязки дополнительного бойлера?

Подскажите кто знает. Делать ТУ на газ, воду, электричество можно имея только Держ. Акт с отметкой и договор купли-продажи. Или нужно иметь согласованный проект и разрешение на строительство?

Обсудим УШП для дома в идеале, а упростить можно кто как посчитает за нужное. Думаю что лучше так (по инфе из интернета) 1.Снять слой почвы 40-50 см. на 1 м больше контура дома, под отмостку. Сразу сделать разуклонку от центра дома. По наружному контуру отмостки сделать канаву 30*30 см (для дренажа). 2.Уложить геотекстиль с нахлестами 10-15 см на всю площадь котлована. 3. Уложить дренажную трубу. Организовать на углах колодцы для осмотра (70-80 см) или прочистки (160-200мм)дренажа. А может колодцы не делать вообще. 4.Засыпать шебнем фракции 40-70 слой 15 см, трамбовка 5.Засыпать шебнем фракции 20-40 слой 15 см, трамбовка 6.Засыпать речной песок слой 20 см, с поливкой водой и трамбовкой через каждые 10 см. 7. Прокопать в песке траншеи под ребра жесткости для несущих стен до щебня.(чтоб обойтись без ПСБ и пространство между ребрами заполнить не пенопластом а песком.) 8. Уложить ЭППС -два слоя 50 мм с перевязкой швов и скреплением их между собой дюбелями для утепления фасада. Углы, Г и П образные элементы склеить при помощи пены для полистирола (типа Пеносил, Титан). В ЭППС который будет по наружи фундамента сразу вставить дюбеля с распорным штырем для утепления фасада длинее ЭППС на 50-80 мм. Когда зальется бетон наружный слой ЭППС будет уже "задюбелен" в бетон. 9. Уложить полиэтилен с нахлестом 10-15 см и проклейкой швов скотчем. Плотность не менее 100 мкм (0,1 мм). 10.Арматура-в ребра 8-10 ниток диаметром 10-12 мм и связкой скобами из проволоки 6 мм через 500мм 11. На плиту - нижняя сетка 12 мм ячейка 200*200мм 12. На плиту - верхняя сетка 8 мм ячейка 200*200мм между ними "лягушки" из проволоки 6 мм через 800 мм Между арматурными сетками трубы ТП, канализации, ввод воды, электрики. По периметру опалубка из досок. Бетон на плиту 15-20 см. Итого: грунт, геотекстиль, щебень 30 см, песок 20 см, ЭППС 10см. Ребра высотой 35-40 см, плита 15-20 см. Кто что скажет??? Вопрос такой -как организовать трубы для отопления(батареи) и водопровода в плите, с выпусками для подключения батарей и сантехники, чтоб во время кладки стен их не поломали?? Не охота прокладывать по плите сверху и потом еще лить 3-4 см стяжки чтоб их спрятать. Есть вариант заложить в плите трубы-гильзы диаметром 40-50 мм и потом в них запустить водопровод и отопление ,но получиться ли просунуть в них потом МП или медную трубу 10-20 мм учитывая вход- выход трубы-гильзы в плиту под углов 30 градусов???

Фундамент розраховується на основі геологічних даних та навантаження від будинку, якщо одного з цих даних немає то проектування проводиться в сліпу з перестрахуванням і можливими перевитратами для забудовника. Згідно з ДБН А.2.2-3-2004 п.2 "Не допускається розроблення проектної документації без інженерних вишукувань...". Согласен с Вами полностью. Проще дам ссылку на проект. www.budstar.com.ua/cot2_109.htm или www.archeton.com.ua/proekt-doma_104_obshcheye-opisaniye Мой будет похож на 90%. Крыша будет с фронтонами (двухскатная), а не вальмовая, металлочерепица, перекрытие чердака деревянное. Пирог стены: колодцевая кладка-внутри 250 мм кирпич щелевой (1200 кг/м.куб)-130 мм вспученный перлит (100 кг/м.куб)-снаружи 120 мм кирпич щелевой (1200 кг/м.куб). Внутренняя центральная стена несущая 250мм кирпич щелевой, перегородки 120 мм кирпич щелевой. Грунт - чернозем 80-100 см, дальше 2 м глина желтая плотная. Интересует фундамент УШП-разрез, схема армирования, диаметры арматуры. На уровне грунта должен быть: 1.низ фундамента или 2.верх фундамента??? Повторю вопрос, может посоветуете что-то Волнует вопрос, как заложить трубы водоснабжения и отопления в плиту сразу при заливке фундамента, чтоб их потом при возведении стен не погнули. Теплый пол имеет одно место входа-выхода трубы в фундамент-огородить можно, а для батарей и умывальников? Или заложить гильзы 30-40 мм а потом просунуть трубы внутрь, но это будет только труба из сшитого полиэтилена (мягкая и гибкая), а металлопластик или медь опадает? Неохота сверху по плите прокладывать трубы и заливать дополнительную стяжку.