silver8848

Вопрос к архитектору. Имеем кирпичные стены 250мм, стены имеют монолитные сердечники по углам 250*250мм . Вопрос: нужно ли и чем сделать вертикальную гидро-тепло-изоляцию монолита от кирпичной кладки? Если нужно то варианты: 1.Промазать жидкой ГИ 2.Тонким листом ЭППС (2 см)(как будет себя вести штукатурка на торце ЭППС 2 см при чистовой отделке-будут трещины?) 3.Рубероид / еврорубероид. 4.Все сразу P.S.Снаружи будет еще кирпичная кладка в полкирпича и между стенами утеплитель.

Добрый день. Вопрос от дилетанта. Можно подключить ввод СИП-4 на УЗО к контактам 2-4-6, а вывод с УЗО к счетчику на 1-3-5. УЗО будет работать? Иди ввод обязательно подключать на 1-3-5 контакт, а вывод на 2-4-6?

Если хорошая духовка возможно и не стоит, но тогда процес приготовления хлеба становиться ,если ежедневно, то достаточно трудоемким. А так засыпал, поставил таймер и утром или вечером после работы хлеб готов. Но надо его выдержать после приготовления хотя бы 30 мин, лучше час, а то он будет "сыроват" внутри, надо чтоб "лишняя влага" из него вышла. Сами знаете как сердцевина свежего магазинного хлеб сминается в комок. Так что решайте, а я доволен своей печкой. Пробовал печь из муки 1-го сорта, понравилось, можно будет купить высевки и добавлять жменю в муку для улучшения вкуса.

Разница в том , что ХП сама регулирует все временные и температурные режимы при выстаивании и выпекании, не важно чего. Например тесто для пирожков, пиццы и пр.-засыпал все в печку она сама замесит выдержит при необходимой температуре необходимое время-автоматизация. Только кекс надо самостоятельно замешивать, а так все на автомате. В принципе она и называется-Хлебопечка и с этим справляется отлично. А остальное это доп. возможности.

Тесто для кекса замешивается отдельно, все ингридиенты (изюм, орехи...) бросаете сразу, лопатку не ставите, изнутри ведерко укладываете бумагой для выпечки, выкладываете тесто и ставите ведерко в ХП. По опыту ко времени выпечки указанному в паспорте можно смело добавлять 10-15 мин. После сигнала окончания выпечки, пробуете спичкой готовность и можете допекать при необходимости 10-20 мин.

Позвольте усомниться 15см ПСБ это: 0,15/0,04=3,75 коэф сопротивления теплопередачи. Для Киева достаточно 2,7 т.е. можно взять 10 см ПСБ и имеем: 0,10/0,04=2,5 , добавим к этому слой кирпича 0,25/0,7=0,35. Получаем весь пирог 2,5+0,35=2,85-с запасом обеспечиваем минимальные требования по теплосбереганию. По прочности стены 250 мм (кирпич) хватает для 2-х этажей, по стойкости соотношение толщины к высоте должно быть 1:10(масимум 1:12), т.е. 250*10(12)=2500мм (3000мм). Высота стен от 2,5 до 3 м. Ваши рекомендации это с бооольшим запасом.

ДВП 4 мм или 16 мм?

Поддерживаю, хочется знать, в каких условиях была эксплуатация перлита-так сказать результат натурных испытаний: 1)марка перлита 2)пирог стены (материал и толщины, чем сделана перевязка стены и в каком состоянии эти связи) 3)срок и условия эксплуатации 4)окончательная усадка (есть пустоты?) 5)влажность/сухость перлита 6) какая сыпучесть - со временем слеживается?(вдруг когда-то понадобиться сделать отверстие-на что расчитывать?) Думаю мало кто может поделиться такой информацией

Чем толщее - тем лучшея. А вааще, на все справочники и случаи жизни - 16мм2 и всегда будете правы. Вот только позвольте совет - проведите замеры сопротивления контура, это недорого, но хоть какая-то ясность. А то - забил железяки в землю - пипец! контур у меня теперь есть! А его характеристики, а он действительно Вас защищает или только числиться таковым? Замер сопротивления заземления и петли фаза-ноль-300 грн, можно потратиться для спокойствия. Но все таки провод - медь 16мм2-одножильный или многожильный типа ВП-1, ВП-3??? Не совсем понятно.

Подскажите кто знает, каким проводом вести заземление в щиток от шины. Забил в землю 3 штыря диам. 16 длиной 2,2 м в землю, растояние между ними 2,5 м, между собой соединил полосой 4*40 мм, дальше болтовое соединение для зажима провода на щиток. Провод какой?

А почему в обсуждение не попала фальцевая кровля из рулонной или листовой крашеной жести??? При грамотном монтаже нет ни одной сквозной дырки (как в металлочерепице или подобном покрытии)???

Может быть Вы что-нибудь придумаете. Заранее благодарны! Может быть просверлить ряд отверстий, через них задуть монтажную пену, или сверлить по одному отверстию и задувать, образовав таким образом уплотняющий контур вдоль нового размера окна.Потом расширять проем (если перлит уже давно засыпан и слежался, то может не получиться)

Что вы строите, что ваши горе архитекторопрорабы кричат в один голос, что не пойдет?:D;) Может это труба доменной печи? Если что-то похожее на мой дом в плане этажности, нагрузок Вставлю своих 5 копеек Для обеспечения стойкости стены соотношение толщины стены к высоте должно быть не более 12, лучше 10. То есть толщина 250 мм*12(10)=3000 (2500) мм. Это касательно кирпича одинарного (250*120*65 мм), для прочих (полуторный, двойной 2НФ) не знаю. По прочности, Вы правы, там многократный запас. Если делаете выше 3 м, то надо делать монолитные сердечники в стене (колона 250*250 мм), через 4-5м. Поэтому и рекомендуют делать стену толще, чтоб не делать монолитные сердечники.

Решение правильное. Пока будите делать фасад и крышу повесьте объявление об аренде лесов и мин. цену. До осени половину денег вернете

50 на 50. Пару брусьев поменял у поставщика и на стропилку все есть, а доски на опалубку и обрешетку верну, поставщик не возражал. Если поставщик подумает и скинет цену на доски на 20%, то заберу. Как раз "бракованные" пойдут на опалубку, а хорошие на обрешетку.

Сухостой вообще не брать!!! Им топить хорошо. Берите свежак, дешевле чем сухой, пока сделаете фундамент, стены, стропилку доски подсохнут и будут нормальные. Оговорите сразу длину, не меньше 6 м - будет меньше отходов, ширина доски одинаковая (с одного и другого конца), без обзола или максимум 10*10 мм на длине 1 м. Я вот заказал исходя из этих всех пунктов, так мне привезли 50% как раз со всеми этими дефектами, сказал чтоб забирали назад, денег не платил. Платите когда все выгрузите и уложите в штабель через прокладки, отбраковав плохие доски, при укладке меряйте ширину и длину каждого ряда чтоб посчитать объем, можно умножить на коэф 0,9- неплотность укладки доски если такое будет. И не боятся торговаться

Топикстару. У меня, конструктивно, похожий проект-размер дома внутри 8,2м*13,2м. Стропила наслонные 60*180, без конькового прогона, с диагональными ветровыми связями 50*150, затяжка(ригель) на высоте 2,7м, высота фронтона 3,5м. с монолитным поясом под деревянные балки перекрытия, шаг стропил 900мм. Есть центральная, продольная несущая стена. В проекте ж/б пояс под деревянными перекрытиями 100*200мм, под мауэрлатом нет пояса, при этом система распорная. Поразмышлял я над этим всем и решил ж/б пояс перенести под мауэрлат, балки перекрытия ложить прямо на кирпичные стены без ж/б пояса, ввести коньковый пролет, с двумя опорами 150*150 (на глазок), больше стоек ставить не хочу ставить так как планирую в будущем мансарду, самый большой пролет (средний) почти 6м, по расчетам выходит 100*250 мм, крайние 4,5 м +стена 0,5м + выпуски за фронтоны 0,8м (надо же подшивку к чему-то крепить). И система стала безраспорная, на себя всю нагрузку принял прогон и затяжка. vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html расчитайте сечение прогона в зависимости от его длины и нагрузки. Думаю вам можно смело ставит прогон и стойки с опорами на поперечные стены, для уменьшения пролета конька примените раскосы от опоры в прогон с углом 45 градусов.-безраспорная система. Или хороший армопояс под мауэрлат и распорную систему.

повторю картинки

Здравствуйте silver8848, позволю предположить, если у Вас перекрытие деревяное...... По поводу второй части вопроса относительно монолитного пояса, то без ж/б каркаса, я бы рекомендовал Вам делать его только под мауерлатом, по периметру всего дома. Повторю еще раз вопрос подробнее. Монолитные сердечники (МС) 250*250 нужны, так как несущая стена всего 250 мм, сейсмозона 6(7) баллов, г. Черновцы. МС завязаны с фундаментом и поясом. Пролет между стенами 4 м, балка 100*200 мм. Но "мой" конструктор заложил монолитный пояс под балками перекрытия, а под мауэрлатом нет, при этом стропильную систему предложил распорную. От монолитного пояса до мауэрлата по высоте получается 600 мм, боюсь, что стропила выдавят стену с мауэрлатом наружу, а шпильки для мауэрлата вообще погнет как спички. Вот я и хочу перенести пояс из под балок перекрытия под мауэрлат. Обеспечить жесткость конструкции: мауэрлат-распорная стропильная система. Связать МС с фундаментом и поясом. До монолитно-каркасной конструкции не дотягивает, там должны быть колоны 400*400 мм, у меня только 250*250мм. Грамотно будет ложить деревянные балки перекрытия прямо на кирпичные стены (опирание на стены 200 мм) без дополнительных упрочняющих мероприятий???? Добавлю пару сканов.

Прошу прощения, можно вклиниться с небольшим вопросом? Под деревянные балки перекрытия 100*200 на кирпичные стены нужно делать монолитный пояс или можно балки опирать на кирпичную кладку (дом одноэтажный, через 700-800 мм будет монолитный пояс под мауэрлат)?

Здравствуйте. Вопрос к конструктору Буду строить дом из кирпича, конструкция наружных стен: снаружи 120 мм кирпич-130 мм перлит вспученный-250мм кирпич (внутри). Во внутренней стене (250мм) по углам и по середине будут монолитные сердечники 250*250 мм, по середине дома несущая стена 380 мм. Дом одноэтажный, фундамент монолитный ленточный 1,2м*0,5м. Чердак будет эксплуатируемый, возможно 2 комнаты сделаю. Перекрытия чердака-деревянные балки 100*200, пролет 4 м, шаг 0,9м по осям. Комплексный вопрос: под балки перекрытия монолитный пояс нужен или можно ложить балки перекрытия с опиранием 200 мм без него? Высота стены выше балок перекрытия на 0,5 м. потом мауэрлат. Где делать монолитный пояс с шпильками под мауэрлат-под балками или под мауэрлатом??? Делать два пояса неохота.

Если бы эта доска шла не на обрешетку, то я бы выбрал вариант уменьшения цены. Но на обрекшетку... вы же ее шлифовать под клин не будете. А где брали и по чем, если не секрет? Я из Черновцов, брал у нас в области (Сторожинецкий район), по 950 грн/куб с привозом. Сегодня перезвонил по нескольким объявлениям, говорят 1100-1200 грн. Хотя есть еще два варианта по 950-1000грн/куб их и буду пробивать.