silver8848

Не знаю как лучше, но я прогрунтовал кварц-грунтом, думаю что нужно так-как это доп.гидроизоляционная защита. Шубу набивать нужно небольшими слоями, так как вода впитывается/высыхат медленно и шуба может "поплыть". Если бы стена была оштукатурена, то можно большой слой сразу набрасывать. Добавлено через 1 час 56 минут Срочный вопрос уважаемому сообществу, может вы знаете как поступить? Начали набивать "шубу" и эти так сказать "мастера" сделали пропорцию 2:1:1(цемент: песок:известь). Хотя должны были делать 1:2:1(цемент:песок:известь). Чем грозит избыток цемента в растворе? Будет трескаться, сыпаться? Вопрос срочный, должны продолжать работу.

Цена не совсем как Кетай SEZ С32А-108 грн, Хагер например 110-120 грн. Разве это не Чехия-Словакия??? Обтяжка на "фирме" не нужна (ABB, Hager, Eaton...)? Кстати хотел купить Мюллер так серия PL4 сделана по лицензии в Словакии, а серия PL6 в Германии. Так что тут не все так просто

Кто знает автоматы фирмы SEZ заслуживают внимания???

И поменяйте муку. Возможно эта мука свежего помола. По нормам, после помола, мука должна выстоятся хотя бы месяц. Я вообще начал печь хлеб из муки 1-го сорта, иногда добавляю кулак высевок - мне и семье нравиться больше чем из высшего сорта.

У меня - синий столб-башня - собирает конденсат, а также дает прямой забор воздуха в межсезонье.[/quote Странно, на сколько я помню здесь обсуждался вариант когда сбор конденсата происходит в начале ГТО, при параллельных трубах первых 2-3 ветки имели отвод 50мм в дренажную яму из гравия, на вашей схеме сбор конденсата в конце без дренажа, просто "колодец". Дайте если есть ссылку на сайт.

Две трубы(12метров) - awaduct termo. Возле них и конденсат собирается.За лето - 4-5 ведер.При умеренном пользовании. А они где находятся, что вы можете проконтролировать количество конденсата, где-то на поверхности?

Монополия на ТУ, проект может сделать любая организация с лицензией Столб-1 шт: доставка+установка+сам столб+ акт=1500 грн. Установка 15-20 мин.(Черновцы) Дальше покупать СИП, траверсы, натяжитель, плашечные зажимы, прокалывающий зажим (иногда можно обойтись без него, если по улице провода проложены без изоляции) искать фирму с лицензией, собирать (комплектовать) щиток...

Мне в РЭСе за ТУ и проект 10кВт, 3 фазы- сказали примерно 1000 грн. Ну и мат. помощь (поменять предохранитель, реле ... на 2-3 тыс. грн.). Если 220В, 5 кВт, то без мат. помощи, и сам проект + ТУ будет дешевле.

То есть конструкция такая - фильтр на улице на входе, труба 250 мм (55м.п.), глубина больше 2-х метров, вход в дом, канальный вентилятор, и разводка по комнатам. Втяжка из санузлов, кухни, коридора труба 250 мм, сразу на улицу. А у вас предусмотрен еще один входящий канал прямо с улицы, минуя весь "змеевик". Тут было мнение, что в межсезонье пускать воздух через землю не имеет смысла, эффект минимальный. Можно брать воздух сразу с улицы через фильтр. Для сбора конденсата вы что-то предусмотрели? А про бактерицидную лампу на входе, кусты можжевельника, бархатца для обеззараживания воздуха вы не задумывались?

Ну, еще менять фильтр на входе в рекуператор, и реже - фильтр перед вентилятором. А без рекуператора это не будет работать, и какой тип рекуператора вы выбрали (характеристики?) Зимой, если выключена, при температуре ниже -10, начинается "авто вентиляция", и нужно приглушать вентрешетки, т.к. продавливает. "авто вентиляция" разъясните темному, это что такое?

Я погрунтовал кварц-грунтом по второму слою шпаклевки на ПСБ осенью, в одном месте заметил трещину, но это скорее всего брак приклейки. В остальном вид нормальный. Тут кто-то колеровал кварц- грунт и красил в 2 слоя как финишную отделку. Получалась ооочень мелкая шуба. Если стены хорошо пошпаклеваны, то можно красить, но стены должны быть очень хорошо выравнены, потому что при боковом освещении (заход, восход) будут видны все погрешности. Потому и делают короед и шубу чтоб скрыть недостатки Успел осенью на одну стену набить шубу. Там вроде все нормально, я особенно не приглядывался. Держится шуба хорошо. Еще осенью остановил все работы по набивке шубы так как на стене проявились желтые пятна и полосы. Погода была переменная- и холодно и жарко и сыро. Раствор мешали 1 цемент (белый турецкий), 2 песок (белый Рогатин), известь 1. Пробовали и без извести. Эффект тот же. Мастера говорят что брак из-за холодной погоды, не успевает высохнуть, а также может быть из-за извести. Еще одни предлагали делать 1:1 (цемент и песок), типа шуба будет белее (цемент же белее, чем песок). Набивали "шарманкой".

А можно поподробнее, расскажите как делали, какие материалы, размеры труб, длинна теплообменника, глубина заложения, применили канальный вентилятор или все самотоком, какой дом (этажность, площадь), опишите в чем проявляется этот ГУД (печь не всчет). Пока Фараон сделал пару домов, но они в процессе строительства и пока никто не живет, а обьективные суждения лучше услышать от жильцов, а не от строителей.

, куда уж дешевле

Я имел ввиду не план дома, а вертикальный разрез стен и перекрытия и пояса

Слабо представляю.Нарисуйте, хоть на бумаге, сфотографируйте и выложите. Над стеной будет ригель длиной 7 м, сечение пусть считает конструктор.

Интересная и нужная тема, читал с интересом, но последняя страница вызывает ощущение как будто чем-то запачкался. Давайте более галантно и вежливо общаться, то что нет возможности за хамство получить по лицу, не дает право на "невежливость". Предлагаю во избежание конфликтов игнорировать личностные выпады и при желании перенести их в личку. Уважайте всех форумчан которые здесь "живут"

Вопрос по канализации. Есть необходимость в изменения потока канализационных стоков. То есть выход из дома один, а в процессе эксплуатации нужно будет направлять стоки по одной или другой трубе. Есть ли такие краны (задвижки) которые можно будет перекрывать даже когда трубы засыпаны землей. При помощи каких-то удлинителей что ли? Возможно что перекрытие потока будет не супер герметичным, но хотя бы на 95%. Я думаю что такого нет потому, что кран забъется очень быстро и перестанет работать. Или есть другие варианты решения. Добавлено через 17 минут

Экструдированый пенополистирол Пеноп.пл. Техноплекс Стандарт (118*58) 2,3,4,5,10см 1050грн / куб А где по такой цене можно купить в ЭППС в регионах(Черновцы)??

Ця середня стіна вже має ширину 200 мм на першому поверсі за рахунок штукатурки За счет штукатурки вы не увеличили несущую способность стены, а наоборот увеличили нагрузку на стену. Може тоді жорстко скріпити балки між собою і зробити щось подібне до 8-ми метрової балки, можна навіть припідняти її в місці скріплення, тобто над середньою стіною і таким чином забезпечити менший тиск на неї? Сечение балки посчитайте в той программе, ссылку на которую я вам давал. Я не считал, но конструкторы говорят, что для экономии можно делать не цельную, а составную балку-сечение вы посчитаете, а далее из более тонких балок сделаете составную. Армопояс по цій стіні планую робити, але вже поверх балок (так змушує перепад рівнів перекриттів старої і нової частини будинку). Думаю, може дати під балки арматуру, яку потім зв'язати з армопоясом? Одно дело когда пояс работает в паре со стеной и нагрузки получают оба конструктива, другое дело когда пояс висит в воздухе. Опирать пояс будите на наружные стены? Пролет будет 8-10 м? В строительстве такие пролеты более 6 м делают очень редко и то сечение ж/б ригеля (300*300) или (400*400). А на больший пролет я даже не знаю что там нужно. И вообще если вы не собираетесь в ближайшее время делать мансарду, потерпите пока на первом этаже нужно будет опять делать ремонт и тогда сделаете все сразу. Я бы побоялся делать без доп. усиливающих мероприятий

Считайте здесь vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Рисунок мелкий, не видно ни одного размера

1. Не знаю, сам собираюсь делать перекрытие и не определился еще как. 2.Места операния балок на стены изолировать 2-я слоями рубероида, торцы балок срезать наискось-увеличится площадь с которой идет испарение влаги. 3.Использовать сырое дерево можно, смонтируйте и оставьте его на полгода, оно просохнет как надо, а за год так вообще будет то, что нужно. Скреплять как раз не надо, дерево покрутит и вы потом фуганком выведете все балки в одну плоскость, потом постелите доски пола. Если сразу прикрутите, то представьте как сможет доска толщиной 30-40 мм удержать балку 100*200??? Не удержит покрутит все вместе. 4.Антисептик это жидкость, так что мокрое дерево или сухое вы его все равно намочите при обработке. Только сухое дерево глубже пропитается и больше "выпьет" антисептика, а мокрое меньше. Но это лучше чем ничего. vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html расчет балок на прогиб. по вашим данным получается 100*200 мм (при прогибе 1/250, нагрузке 300 кг/м.кв и шаге 900 мм) Средняя стена уж очень хлипкая, 250 мм еще куда не шло, а 120 ооочень слабо, стойкость маленькая. У вас круглые бревна 8 м цельные и поэтому эта стена практически не нагружалась. А делать перекрытие из двух балок с опиранием на среднюю стену стремно, да еще это и мансарда - мебель, вещи, люди ... доп. нагрузка. Стойкость стены считают исходя из соотношения 1:12 (толщина 120 мм значит высота максимум 1,5 м, толщина 250 мм, значит высота максимум 3 м.). Поверху стены на которую опираются балки я бы залил ж/б пояс 120(ш)*200(в) мм и в стене сделал вертикальные ж/б монолитные сердечники которые этот пояс будут удерживать от прогиба и снимать нагрузку со стены. Или залить пояс 350-400(ш)* 200(в)мм, а снизу подпереть стойками из прямоугольной трубы по обе стороны от стены. На существующие балки я бы не сильно расчитывал. Я не конструктор, это просто мое мнение.

Но, с точки зрения того человека, который этот чертеж выполнил, и который отвечает за прохождение экспертизы проекта, за надежность дома - я бы с ним не спорил. Человек делает ответственную работу и имеет право делать ее так, как считает нужным. Шпилька из нержавейки это ооочень дорого, достаточно оцинкованную. Чертеж делал я сам. Если сделать выбор в сторону шпильки, то какой выбрать диаметр-12, 16??