silver8848

Думаете дом уедет? У меня там 4 несущих продольных стены. Та сторона которая выше на 30 см, примерно на 80 см заглублена ниже чернозема (дальше плотный суглинок).

Купил участок на глаз с небольшим уклоном, потом промерял оказалось в пятне застройки перепад 1,5 м, решил немного спланировать экскаватором чтоб убрать уклон и фундамент был не такой высокий и материалоемким. Думал - там уберу землю, там подсыплю и будет ОК. Посчитал, что в землю уйдет 40 кубов бетона, а над землей 15-20. Пришли строители, промеряли, получился перепад 70-80 см (один угол имел резкий уклон из-за него и вышло так), выкопали траншеи и по подошве фундамента на длину 14,5 м сделали уклон 30 см -чтоб не лить лишний бетон. Посчитали вышло 46 кубов бетона, если б докопали дно траншеи по уровню было бы все 50 кубов. Потом прикинул сколько еще в опалубку лить вышло 44-45 кубов. Итого вместо 55-60 кубов выходит 90. Разница в деньгах 2800-3000 у.е. и это только одна позиция. Фундамент дело тонкое. Может со стенами и крышей будет не такой большой перерасход. Хотя с крышей уже будет больше чем считал-прикидывал за МЧ 65-68 грн/м кв. Так многие продают. Но посоветовали обратиться к частнику который возит из Польши МЧ из настоящего фирменного металла Тиссен Групп (маркировка с датой и временем до минуты, толщина с краской 0.5-0,52 мм) Там цена 78 грн. Вот так и набегает на коробке 3-5 тыс.уе.

По нормам канализация не менее 700 мм от поверхности, может там где будет труба придется прорезать геоткань чтоб опустить ниже. Я не знаю вышей планировки. Под домом может быть и 500 мм, за домом 700, может в районе теплой отмостки поставить колено 30 или 45 градусов и достичь необходимой глубины, но ни в коем случае не применяйте колено 90 градусов, если надо, то ставьте 2 по 45 скорее всего у вас в самом углу будет выход канализации, так что много капать не придется. Все коммуникации в слое песка и щебня(с соблюдением всех уклонов), уже выход из дома опустите на необходимые 700 мм

Сначала геотекстиль, щебень, трамбуете, потом коммуникации(канализация)-роете траншеи в щебне и укладываете трубы, иначе раздавите трубы при трамбовке. Когда свяжите всю арматурную сетку закладывайте теплый пол и водопровод, потом заливаете бетон (теплый пол должен быть под рабочим давлением).

Перлит как губка впитает воду (до 400%) и будет держать ее. При этом он не усядется, а будет "плавать" в этой каше. Ждать придется ооочень долго, при этом не закрывать верх стены чтоб было испарение, пройдет дождь и все по новому, так вам лета не хватит. Утеплитель должен быть сухим, и нужно стараться всеми способами его сохранить его таким.

Ув. Propeller, ваше мнение по поводу пластификаторов ВЕСТПЛАСТ У них одна добавка для бетона и для раствора. На сколько я знаю это должны быть разные добавки Чем, из представленного, лучше гидроизолировать кирпичную кладку от бетонного фундамента (площадь 50 кв.м.) www.nl.ua/ru/stroimaterialy/krovlya/ruberoid

Наконец хоть кто-то РЕАЛЬНО занялся практической самостоятельной проработкой и реализацией ГТО. Ждем освещения всего процесса с фото и схемами

Спасибо 1. Значит не нужно делать дымовую шахту с самого низа, можно с высоты 1,2-1,7м? 2. Дополнительная вентиляционная решетка для усиления тяги в дымоходе между коленом трубы которая входит в шахту и ревизией не нужна? 3. На что будет упираться труба если не крепить хомутами? 4. Дайте ссылку на профильный сайт, чтоб не мучить вас вопросами начального уровня, ознакомиться с "прописными истинами".

Мне один вентиляционщик сказал что легче втянуть чем протолкнуть, поэтому лучще в конце, в доме

Было бы интересно взглянуть на то что получается

Присоединяюсь к этому вопросу. а также задам свой www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1601196&postcount=497 (я его писал в теме отопление и водоснабение, отправили к Вам)

Саша скажите как правильно гильзовать дымоходы нержавейкой и нужно ли крепить хомутами трубу к каналу, через какое растояние? Я утрировано показал на рисунке как вставляются трубы одна в другую. Кроме ревизии, лейки для конденсата нужно еще ставить вентиляционную решетку в дымоход для увеличения тяги ниже ревизии?

Я знаю что заливают стяжки, перекрытие чердака, а вот со стенами не встречался. Через неделю буду начинать фундамент и потом стены. Пока думаю о засыпке. Естественно, что заливать с точки зрения дальнейших строительных работ лучше-не задумываясь в любом месте можно делать отверстие, а если засыпать, то нужно заранее делать в стене гильзы и потом пробить в другом месте уже будет проблема. Советовали делать сухую смесь в пропорции 1:12 (цемент: песок), со временем из-за влаги в воздухе/кладке эта смесь затвердеет и будет что-то наподобие пемзы. Но теплоизоляция конечно будет хуже как и паропроницаемость.

Прошу прощения у Тараса, что вмешиваюсь. Ну и зачем делать УШП? Смысл, лейте плиту, греть нужно там где вы постоянно находитесь, а утеплять подвал не вижу смысла, вы будите делать УШП с теплым полом в подвале, закладывать все коммуникации? Думаю что нет. А баню нужно сразу закладывать-канализация, вентиляция, отопление (дрова-значит дымоход, или электрика?), водоснабжение. Вам лучше утеплить перекрытие между подвалом и 1-м этаже. Тарас прав прочитайте форум который он вам посоветовал, там на УШП максимум строили из теплой керамики, а в основном каркасники, пенобетон-легкие дома, Это только мои мысли.

Если не утепленная, то это просто плита. Нет смысла делать утепленную шведскую, для чего, для подвала? Назначение подвала, Вы там жить будите или гараж и хранилище?

Тут и тут есть немного. Эти ссылки у меня почему-то не открываются.

Вопрос относительно меди. Если металлопластик, пластик подделывают много и найти оригинал не у представителей сложно, то как обстоит дело с медью. Ее тоже много подделывают? Каких производителей Вы посоветуете, какую медь лучше применять для отопления, какой припой, горелку...? Если есть ссылка на статью буду благодарен.

Этаж один. Но есть нюанс-сейсмика 6-7 баллов, ширина фундамента = ширине стены (дом из кирпича так что нагрузку на фундамент посчитать как от двухэтажного из газо-пенобетона)

Спрошу за madfatcat, получается для 24 кВт диаметр дымохода 130 мм вполне хватает? Тогда почему в проектах закладывают сечение дымохода 140*270 мм? Можно ли изменить сечение канала на 140*140 мм?

Тарас добрый день! Короткий вопрос. Собираюсь строить дом с подвалом. УГВ примерно 5 м, грунт: 0,8м чернозем, дальше суглинок, пол подвала будет на 1,5-1,6 м ниже уровня грунта, размер подвала (под гаражем) 3,3м*2,5 м. Конструктор предлагает пол подвала армировать двумя арматурными сетками ф10 с ячейкой 200*200 (грубо говоря как межэтажное перекрытие). На вопрос:"А может достаточно одной сетки?", ответ-"Нет недостаточно, снизу будет подпор воды и пол может треснуть". Скажите нужно ли на дно насыпать гравий с трамбовкой 100мм, сделать дренаж за пределы подвала, залить подбетонку 50 мм, наплавить гидроизоляцию и потом лить пол подвала с армированием Прокомментируйте, что и как надо сделать

Мне конструктор насчитал на дом 14,5*9м структуру армирования фундамента по сути как у вас. Внизу продольные стержни Ф12мм (3-4 шт в зависимости от ширины шундамента), поперек через 200мм арматуру Ф10мм. В верхнем поясе продольная арматура Ф10 (4 шт) хомуты из Ф6,5 с шагом 400мм

Не искушайте людей, они слабы)) Ну как то так, спать хоцца, завтра допишу. Все правильно, но как то не хочется вспоминать про 90-е, но без них (и такой-то матери) наверное не обойтись.

Поэтому я особо не нервничал и никогда не рассчитывался полностью со строителями. Только через пару месяцев после окончания работ, так как некоторые косяки видно только со временем или изменением погоды/ времени года. Это как можно расчитаться через пару месяцев?

Подпишусь