silver8848

И мне нужно что-то подобное для вытяжки из ванной для МЧ. Не хочу делать кирпичную трубу, поэтому решил поставить канализационную из потолка ванной, диаметром 100-160мм и пропустить через крышу. Видел такие вентиляционные элементы в черепичных крышах, а МЧ не видел. Кто что может посоветовать?

подпишусь на тему

Интересное решение. Если не использовать выпущенные за фронтон балки от конькового прогона и мауэрлата с установленной на них стропилиной и затяжкой (так сказать продолжить стропилку за фронтон), то Ваш вариант очень неплохо смотрится. Скажите, какой шаг установки, сечение и вылет консолей? Какова стоимость металл. кронштейна с комплектом крепежа?

Добрый день. Просветите несведущего. Если есть городская вода, городская канализация, объем бассейна будет примерно 12-15 м.куб. как проще/дешевле поступить: 1) Купить "голый" бассейн+насос и менять воду каждых 2 недели или 2) К варианту 1) накупить фильтров/пылесосов/хлораторов и пр. и за купальный сезон воду не сливать постоянно добавляя химию.

Тут все делают "домашний" бетон из песка и щебня? Кто посоветует, какие пропорции для бетона М150-М200 из смеси гравия с песком примерно (50/50). Привозят с речки, так сказать, готовую песчано-гравийнию смесь. 1 ведро цемента (М500):6 ведер ПГС:0,7 ведра воды?

Кому верить? Думаю что ПВА не нужно. Для внутренних работ в целях экономии ПВА разбавляют водой и грунтуют стены перед покраской или добавляют в шпаклевку и клеют потолочные полиуретановые багеты. Если переборщить с ПВА то это создаст водонепроницаемую пленку и вы не сможете нормально покрасить шубу.

Сосед на данный момент построил 4 дома и 2 магазина. Только второй дом был с мансардой и проблему в том доме с конденсатом он успешно решил. Другие "прелести" жизни в мансарде решить будет тяжело-зима-лето, дерево на стропилке от влажности и нагрузок гуляет....повторяться не буду. Пожив один раз с мансардой он раз и на всегда отказался от них. У меня сейчас тоже есть мансарда, но в комнате только один угол скошенный 1,5*1,5м. Цоколь высотой 2,2 м аплощадь 140 кв, первый этаж 140 кв, второй мансардный 140 кв . Замахался бегать по лестницам, чтоб выйти во двор с мансарды нужно спуститься с "третьего этажа" . Теперь строю дом в один этаж на 140 кв. Мансарду рассматриваю только как вспомагательную площадь, а здесь ее рассматривают как жилое пространство-спальни. В этом большая разница. Продолжать дискурсию нет желания)))

Можно из бетона-выставить опалубку и залить бетон. Можно найти готовую стальную емкость, врезать патрубки для труб, снаружи обмазать битумкой. Мне говорили емкость на 10 т примерно 700 баксов+ доставка

И еще к теме дальнего участка - именно такой и прикупили. Зато подальше от дороги, Тоже купил дальний участок, ширина заезда у дороги 6м, длина 40 м, ширина заезда возле моего участка 7,8 м. Неудобств нет, со всех сторон соседи с забором, всегда есть кому присмотреть за участком (соседи вроде нормальные, это наверное пока интересы не столкнулись), На заезде можно складировать материалы, кроме того в начале заезда у дороги поставлю забор будет кусок земли к моему участку. Проходящие по улице меньше заглядывают, что там можно утащить, тише, укромнее. Из минусов это то, что пришлось поставить 2 электроопоры, больше провода для подключения, потом тянуть трубу газовую длинее, но это один раз делается. Вот зимой снег чистить... Хорошо что у всех соседей дворы у дороги, а мой двор в окружении огородов, так что они меня и я их можем не видеть вообще. Мне это нравиться.

Сосед решил по моде построить дом с мансардой. Построил-течет конденсат, у его соседа с мансардой тоже течет. Сосед какая-то шишка в гор. администрации, созвали комиссию со специалистами из института, посовещались и решили снять все утепление с крыши мансарды и утеплит только стены и потолок мансарды(мансарда была не на всю площадь чердака, только по середине). Проблема исчезла, а с ними и некоторое количество денег. Пришла осень, зима, ветер, снег-нагрузки на крышу, на стропилку - начал трещать гипсокартон на потолке. Крыша то играет от порывов ветра, от снега. Ну и шум тоже никто не отменял. Продал сосед тот дом с мансардой (это был его 2 дом), и построил другой и зарекся строить мансарды. выгнать 1м стены будет дешевле чем правильно сделать пирог мансардной крыши где накосячить как 2 пальца от асфальт... Мансарду в топку, может быть только как временные сезонные помещения или вспомагательные - мастерские, укромный уголок для любимого дела... Добавлено через 46 секунд Какая средняя температура зимой в ваших краях?

Наверное все зависит от типа перекрытия между гаражем и комнатой. У меня в цоколе гараж, перекрытия Ж/Б плитами. Запахов нет, шума практически не слышно, но когда открываю ворота в доме слышно-отодвинул засов, толкнул створку она где-то ударилась, потом закрываешь опять слышно грохот (ворота сварные из уголка 45 и листа 2 мм, внутри оклеяны пенопластом). У соседа роллетные ворота в гараж, тоже слышно как открывает, у другого въездные ворота металлические тоже гремят. Так что шум будет по любому от кого-то. В цоколе, под всем домом мастерская, инструменты/тачка, хранилище для старья, для банок-закруток, гараж, топочная. Чем больше помещение тем больше хлама можно поместить. Сейчас собираюсь строить другой дом, поменьше. Не представляю дом без гаража, пусть даже небольшого. Буду делать пристроенным к дому через входной тамбур и котельную. Считаю что такой вариант любые доводы против гаража в доме отсекает-можно не отапливать, и дом не будет охлаждаться от холодного гаража, запахи и шум тоже отсечены, при этом можно в тапочках сходить в подвал или гараж. При этом повернул дом так что гараж смотрит на север, дополнительная защита северной стены от холода. Дом по мотивам www.archeton.com.ua/proekt-doma_104_obshcheye-opisaniye Добавлено через 5 минут Зимой перепады температуры однозначно вредят 4-колёсному другу. По мнению специалистов запуск двигателя при -25 равносилен износу двигателя равный пробегу 500 км. Прогреть зимой минимум 5-10 минут, если дизель может и не завестись, если оставит на 3-4 дня без движения -снимай акум и в тепло, да и вообще приятней сесть в теплую машину, не нужно чистить стекла от изморози. Короче поживете и поймете что гараж нужен не только для машины

Корни добрый день. Подскажите как лучше сделать монтаж канализации. При заливке фундамента, некоторые гильзы были неправильно установлены и соблюсти уклон 2-3 см/м не получается. Может получиться около 10 см/м. 1. Допускается ли для соблюдения правильного уклона, применение узлов обозначеных буквой А (при помощи двух колен 30 или 45 градусов). 2. Глубина заложения горизонтальной части трубы составляет примерно 1,5 м, как лучше выполнить монтаж вертикальных труб от умывальников, унитазов- сразу вертикально вниз и внизу колено и тройник под 45 градусов (вариант 1) или колено 60 градусов и наклонный участок трубы(вариант 2). Вариант 2 сложнее расчитать и выполнить. 3. Насколько "жестко" фиксировать трубы? Горизонтальный участок трубы получается на разном расстоянии от фундамента, от 5 до 20 см, Хомуты с саморезом 20 см не найдешь. Достаточно ли забить арматуру под/над трубой и привязать проволокой? 4. На плане указано, то как планировалось сделать разводку канализации. Покритикуйте.

Смотрите здесь www.forumhouse.ru/threads/70330/ И вообще там есть тема УШП (12 частей обсуждений, ответы на все вопросы) например www.forumhouse.ru/threads/38540/

Может положить штукатурную сетку и замазать раствором толщиной 3-4 см

Напомните, чем закрывали перлит по верху стены на уровне мауэрлата?

Я бы тоже не рискнул на такой дом УШП. УШП это не для кирпичного дома, максимум теплая керамика, оптимально газобетон и каркасник. Дороже? Вряд ли будет дороже-получаете фундамент со стяжкой и если захотите сразу с теплым полом. В ленточном нужно вручную выкопать траншеи (если хотите аккуратно), выставить опалубку (закупить не мало досок, брусков), арматуры пойдет не много, залить ленту (бетона нужно не мало для более менее хорошего цоколя 40-60 см и в глубину 80-100 см), разобрать опалубку, почистить доски, повынимать гвозди, потом выполнить обратную засыпку грунтом и щебнем/гравием, потом черновую стяжку, потом уложить утеплитель (тот же ЭППС, и почти в таком же количестве), трубы для ТП и потом залить чистовую стяжку. В УШП почти все подготовительные этапы возможны с применением техники, а это дешевле и быстрее чем ручной труд-снять плодородный слой грунта, засыпка щебнем/гравием/песком. Выставили опалубку по периметру, уложили ЭППС, связали арматуру (нужно больше но не критично), уложили трубы ТП, канализацию, можно даже трубы для электрики заложить и потом затянуть в них провода,залили за полдня весь бетон. Все готово. Но нужно все сразу спланировать-где какое оборудование будет стоять чтоб правильно вывести трубы, с применением виброрейки или затирочного "вертолета" получаете чистовую стяжку. Обратная засыпка ненужна, возводите себе на здоровье стены. Желательно чтоб участок был максимально ровный иначе перепад в 50 см в зоне дома может сильно помешать-в одном месте срезать грунт, в другом насыпать, трамбовать, возможно делать упорную стенку чтоб грунт не разъехался, большие слои щебня для выравнивания. Посчитать фундамент невозможно. Я считал на ленту 55 кубов бетона, а вышло 84! Перепад на одном угле был больше других на 60 см, соответственно пришлось копать там на глубину 80 см, другие углы пришлось углублять уже на 80 см+60 см=1,4 м. Плюс внутренние несущие стены добавили бетон, досок на опалубку срочно пришлось докупать.....

Расскажите поподробнее, про пирог стены. Как делали кладку, как засыпали? Может у вас связи между стенами сделаны кирпичем (если дом кирпичный), или может у вас другой материал стен? Ширина засыпки 3 см, фракция и марка перлита, перемычки над окнами сплошные на 2 стены сразу? Может вы взяли агроперлит. В ванной плесень от излишней влаги и отсутствии вентиляции, а не от оштукатуривания перлитовой штукатуркой? Например мне предлагали перлит, который несколько лет использовали как фильтр для жидкости и теперь пора его менять и решили продать за 30% стоимости. Пока Ваши слова ничего не стоят без конкретики. Поймите это все равно что сказать - Мерседес плохая машина и умолчать что ей 25 лет и пробег 1 000 000 км.

Закупил покрытие "Эко-Дах" (крашеный безазбестовый шифер Ивано-Франковского завода) коричневого цвета, коньковые элементы, шурупы и резиновые уплотнители под шурупы. Покупал через непосредственного дилера "УкрпрофМонтаж" по 61грн/м.кв. . А можно поподробнее про этот материал. Преимущества, недостатки по сравнению с МЧ. Посмотрел фото, вроде неплохо

Значит Игорехе нужно после дождя просверлит стену или отколупать ЭППС в проеме и посмотреть после дождя в каком состоянии перлит. Заодно и проверить какое состояние кирпича в зоне перлита и ЭППС. Только так можно узнать на сколько происходит водопоглащение. Перлит сухой и сыпется или набрал влагу и слипся. Если влажный, через пару дней можно просмотреть опять и убедиться насколько быстро перлит высыхает. В построенном и обитаемом доме парциальное давление в внутри помещения будет больше и это давление будет пытаться вытеснить влажные пары в помещении наружу. Поэтому мне кажется что теплый воздух из помещения будет просушивать стену изнутри-наружу, а не наоборот - после дождя стена будет втягивать влагу с улицы и пытаться добраться до обоев.

Я писал про обычный рядовой кирпич М-100, водопоглащение больше 6 % который обязательно штукатурить. Лицевой и клинкерный это М200-М350, водопоглащение меньше 6% это кирпич никаких проблем не создаст.

Что скажете? Проиграете в паропраницаемости. Мне кажется достаточно стену хорошо оштукатурить и это достаточно хорошо защитит кирпич от впитывания влаги. Кирпич ничем не защищенный (клинкерный, лицевой не в счет) очень быстро разрушается так что какая-то отделка фасада должна быть.

Как думаете, после гидроизоляции кирпичной кладки Битумакс Изолом 1,5 ((ссылка устарела)) от влаги фундамента , можно сразу засыпать в полость перлит или желательно еще чем-то защитить перлит от влаги из фундамента, например на дно полости уложить ЭППС 20 мм и запенить монтажной пеной большие щели?

Щебневый- камень дробят, потом фильтруют по фракциям, потом моют и получаем читый камень без песка и глины. Также и песок моюют и фильтруют по фракциям. Получают хороший промышленный бетон. Гравийный- берут из речки смесь песка и камней(гравия), стараются брать не очень крупный и с примерной пропорцией камень/песок, 50/50. В реальности как получится так и будет, попадаются палки, глина, так как это на мытый материал, потому и дешевле. Тот бетон что привезли мне(гравийный) был не плох, через 3 часа ходили по нему. Через 3 дня корж из этого бетона который пролили мимо опалубки толщиной 5 см с трудом разбивал лимом. Для бюджетной стройки самодельный бетон из такого же гравия приготовленного в бетономешалке на 100-150 л будет на порядок хуже приготовенного на заводе-хотябы из-за неравномерности замесов и большого количества воды.