silver8848

Маркировку и производителя не знаю, так как провод предоставила как образец инсталлирующая организация, чтобы мы знали какого размера оставлять отверстия под провода в корпусах.

У меня на работе есть пару образцов кабелей огнестойких (для пожарных датчиков), сечение до 1,5 мм.кв. У них внутренняя оплетка плотно обтягивает жилу, а наружная не плотная, есть воздушный зазор. Получается внутренние провода находятся в свободном состоянии. Воздушная прослойка как бы дополнительный элемент защиты?

Штангенциркуль взял на работе с механического участка, поверку проходит постоянно. Микрометр имеет контактную площадку около 5 мм в диаметре, поэтому его показания будут что-то среднее арифметическое на длине жилы 5 мм и захватит зону с самым толстым сечением-не будет зона 5 мм иметь идеально прямую поверхность, будет дуга, маленькая но будет, кабель ведь в бухте. Штангенциркуль имеет толщину губки около 1 мм, замер будет конкретно в точке 1 мм и погрешность дуги будет минимальная. Замерял в нескольких точках, на фото среднее значение показаний при замере. Так что я сознательно использовал штангенциркуль. точность 0,01 мм достаточна. Вопрос в другом польский кабель заслуживает того чтоб купить его себе в дом??

Нашел на базаре 3 вида провода: 1. ЗЗЦМ ВВГнг 3*1,5 реальный диаметр 1,35мм (1,43 мм.кв.), что соответствует-5% от номинального сечения. Цена на заводе 5,2 грн., на базаре 6,5 грн ВВГнг 3*2,5 реальный диаметр 1,74мм (2,38 мм.кв.), что соответствует-5% от номинального сечения. Цена на заводе 7,8 грн, на базаре 9,5 грн. Для меня пересылка с завода будет 150-200грн. Пробовал поджигать, горит пока находится в языке пламени, как только пламя убираешь мгновенно гаснет. 2. К-Подольский (производитель не известен) ВВГнг 3*1,5 реальный диаметр 1,26мм (1,25 мм.кв.), что соответствует-17% от номинального сечения. Цена на базаре 4,8 грн. ВВГнг 3*2,5 реальный диаметр 1,56мм (1,91 мм.кв.), что соответствует-23% от номинального сечения. Цена базаре 6,5 грн. Пробовал поджигать, горит пока находится в языке пламени, как только пламя убираешь продолжает гореть, через 1-2 сек гаснет. 3. Elpar (Польша) YDYp 3*1,5 реальный диаметр 1,32мм (1,37 мм.кв.), что соответствует-9% от номинального сечения. Цена на базаре 4.8 грн YDYp 3*2,5 реальный диаметр 1,71мм (2,29 мм.кв.), что соответствует-9% от номинального сечения. Цена на базаре 7 грн. Пробовал поджигать, горит пока находится в языке пламени, как только пламя убираешь продолжает гореть, через 1-2 сек гаснет. По ощущениям жила немного жестковата по сравнению с 1 и 2 образцом, свежезачищенная жила блестящая "медного" цвета, та что была зачищена ранее мутная по цвету больше похожа на латунь, окислилась что ли? Маркировка YDYp это аналог какого нашего кабеля? Кто что слышал про этого производителя, стоит его купить? Склоняюсь к этому варианту, но ничего не слышал про этого производителя, прокомментируйте. Фото 1,2- ЗЗЦМ, 3,4- К-Подольск, 5-толщина изоляции ЗЗЦМ и К-Под, 6-7 ELpar, 8- этикетка с бухты ELpar.

Тогда если позволите стану в очередь . Интересует схема СО частного дома. Хочу сделать ГСО + насос (на всякий случай) для радиаторов отопления. В комнатах где паркет будут радиаторы. Там где плитка - ТП (прихожая, туалет ванная, кухня). Проблема в том, что по горизонтали длина трассы 30-31м.п. Если разделить на два контура получится две ветки по 20-22 м.п.-перерасход трубы. Вот на счет диаметров труб для меня вообще темный лес. Схема со встречным движением теплонасителя, если с попутным то обратка получается под 40 м.п. По ТП получается 3 контура, труба МП. От котла труба 20мм или 26мм в коридор и там из распред. ящика расходится 3 контура 16мм. Котел хотелось бы со встроенным бойлером на 60-120 литров, при этом применить программатор, но при моих запросах мне кажется такое невозможно (программатор + ГСО)??? Что посоветуете по схеме и котлу?

Пишет ВВГ 3*1,5 или ВВГ 3*2,5 и вроде больше ничего. Индексов "нг" и проч. нет

Полностью согласен с выделенным. Делали мне крышу мастера, ничего плохого про них сказать не могу, но распорная-безраспорная для них темный лес. Делали а-ля "Мы всем так делаем". Но ничего против поучиться и послушать не имели, сделали как я говорил. Довольны все. У мастеров нет времени сидеть и читать, им деньги нужно зарабатывать. У меня пока только коробка, но с каждой бригадой приходилось проводить политзанятия от того как замешивать бетон до как принимается работа.

Искал ВВГ 3*1,5 и 3*2,5. ЗЗЦМ предлагает цену 5,74 грн и 8,63 грн соответственно + пересылка примерно 50 грн. Сегодня на базаре предложили Каменец-Подольский по 4,3 грн и 6,5 грн. Но сечение проводников 1,3мм (против 1,4 мм по ГОСТу) и 1,7 мм (против 1,8 мм по ГОСТу) и оплетка белая как у ШВВП. Я пока видел ВВГ только черного цвета. Мне нужно по 200м каждого. Получается экономия 700 грн, как раз на подрозетники коробки и проч. Съэкономить хочется всегда, если сечение провода еще более-менее, отклонение не большое, то оплетка вызывает опасение. На сколько я понял жила в любом проводе в принципе одна и таже (качество жилы), а провода отличаются именно оплеткой, она и определяет срок службы провода 10-20-30 лет??? Винил, из которого делают оплетку ВВГ бывает белого цвета или только черного. Стоит съэкономить и купить Кам-Подольский провод?

А так 2-3 дня и перлит будет гораздо суше. Правда, при высоте моей засыпки (8 метров) это может быть не очень эффективно для нижних слоев. Возможно достаточно будет вместо компрессора организовать "вентилирование" за счет перепадов высоты входящего и выходящего отверстия. На одно отверстие одеть трубу высотой 2-2,5 м и тем самим обеспечить естественную циркуляцию, еще лучше если завести ее в вытяжной канал трубы вентиляции дома-вытянуть все наружу здания

Благодаря вашей ветке, я там как раз гильзы увидел и тоже применил . При проектировании думал про усадку, а ваше решение очень практичное. Кроме того это и выход для излишней влаги из перлита, так сказать продухи.

Я тоже склонялся к этому мнению, но решил повременить и услышать другие точки зрения. Странно, что через ниппель вообще ничего не выходило. Изначально в мембране есть какой-то воздух, он то и должен был немного стравиться или его уже раньше стравили??? Буду пробовать. Всем спасибо!!!

А как качество? У них не бывает заниженного сечения, все по ГОСТу? Бывает, что производитель выпускает одного номинала, но с нормальным и заниженным сечением.

Скажите запорожский кабель (ЗЗЦМ) по качеству и цене хороший? ВВГнг 3*1,5=6,5 грн (200м) сечение жилы 1,35мм +(скидка 3%) ВВГнг 3*2,5=9,5 грн (200м) сечение жилы 1,72мм +(скидка 3%) Есть плоский и круглый. Если укладывать в штробу без гофры какой предпочтительней/удобней.

Подтверждаю. У меня засыпали в стену сначала 1,5 м не трамбуя, потом выгнали стены до 4 м и досыпали остальное. Взял длинную палку 3,5м и решил проштиковать перлит. Палка была около 4 см в диаметре, так что я не только штыковал, но и трамбовал. Перлит садился так как будто его там вообще небыло. После штыкования я досыпал еще 40 мешков (примерно 12 мешков на куб). До этого было засыпано примерно 300 мешков. Думаю, что если бы штыковал и трамбовал послойно через 1 м, то ушло бы все 100 мешков. Так что совет всем- делайте послойно. Хорошо, что у меня есть 50 см стены запаса сверху, если сядет, то в зоне чердака. Именно по этому я и делал чердак выше.

Так дело в том, что ниппель нажимаем и нет ни воды ни воздуха. И прокачать насосом воздух в бак тоже не получается, хотя ниппель туда-сюда ходит.

Основных фактора создания избыточного давления в закрытых системах два: создание условий для более эффективного воздухоотделения создание условий для циркуляционного давления - для улучшения затекания теплоносителя в приборы Первый пункт уже проверил на себе-постоянно приходилось стравливать воздух с батарей. Поднял давление, воздух один раз стравил и теперь все в порядке.

Добрый день. Есть проблемка. Котел Виссман конденсатник, + бойлер косвенного нагрева Дражица+ расширительный бачок. На котле манометр показывает 1,5 атм, на расширительном бачке 2,2-2,5 атм. На трубе которой подключен расширительный бачок есть взрывной клапан. С этого клапана немного подкапывает, есть лужица на полу. Пробовали стравить с расширительного бачка воздух, ниппель ходит но воздух не стравливается. Пробовали насосом подкачать воздух в расшир. бачок невозможно продавить. Постучали по бачку, звук такой, как будто он весь заполнен водой. Вопросы: 1. Манометры должны показывать одинаковое давление? 2. Как определить, что мембрана в расшир. бачке не порвана? 3. В системе переизбыток воды? Нужно стравить воду? Тогда и будет ясно все ли в порядке с бачком? забыл добавить 4. Почему капает со взрывного клапана?

Для бетонной стяжки Відносно пропорцій - то можна лише цемент і перліт 1 до 4 (на 1 куб перліту 250 кг цементу). При додаванні піску чи гранітного відсіву ви збільшуєте міцність стяжки але зменшуєте теплоізоляційні властивості. Для штукатурки Рецепт простий: на куб перліту близько 130 кг цементу і 50 кг вапна, 1 кг мікрофібри (не поліпропіленової) і 100 гр. повітровтягувальної добавки. Пропорции не совсем понятны, вы даете перлит в кубах (100-120 кг/куб), цемент в кг (1700кг/куб). Соотношение как-то не вяжется 1:4 для бетона.Получается для бетона 1 куб перлита (100-120 кг) на 250 кг цемента (1 перлит:2 цемент). Для штукатурного раствора по вашему рецепту 1 перлит:1 цемент:0,25-0,3 известь. Могли бы вы привести все к одни меркам-или по массе или по объему. По объему удобнее так как ведро всегда есть на стройке. Где брать микрофибру и чем она отличается от полипропиленовой фибры. Задача фибры препятствовать образованию трещин. Какая задача микрофибры?

Ставиться не на самый край, а на 2-3 трамплин. Смотрите тех карты и не слушайте "умельцев"

Какие пропорции? Штукатурили снаружи или внутри?

Думаю, что ставит нужно, иначе ваши желоба до весны не оттают, и будут в сосульках, хорошо если до весны доживут. (я говорю про такую зиму как в этом году). Снегозадержатели держат весь снег который над ними. Пригрело солнышко, снег начал таять и тот, что под снегозадержателями съезжает в желоб, там тает и стекает по водосточной трубе, его не много. Тот снег который выше тает, но не съезжает и не забивает желоб, а стекает в виде воды. Если бы съехал всей массой, забил желоб, намерз и следующий снег уже будет таять и стекать поверх замерзшего снега. Фасад мокрый, сосульки и пр. неприятности. А если применить систему антиоблединения в желобе и трубах, то всегда будет сухо на фасаде и вода с крыши не текла бы под фундамент, а туда куда вы ее направите. Чистить крышу нужно как минимум 1 раз в год- осенью от листьев. Но говорить, что снегозадержатели это плохо не верно, крепят их в случае с МЧ в верх волны и лишняя дырка не страшна, к тому же крепят на краю крыши, а это уже за пределами дома и капать будет на подшивку если протечет.

-0.2 это я погарячился. Расширительный бочек есть и манометр тоже. Накачал 2 атм. Я вот только не понимаю для чего нужно давление в системе. У меня сделана коллекторная разводка, на одной ветке 4 радиатора по 4 ребра и 2 полотенцесушителя (1-й этаж туалет- ванная, 2-й этаж туалет- ванная), труба МП 16 мм, на трех других ветках по 2 радиатора по 15 ребер, труба МП 20 мм.

Как влияет давление в СО на ее работу. У меня при выключенном котле и холодных батареях давление в 2-х этажном доме в системе около 0+-0,2. При включении отопления на 60-65 градусов поднимается до 1 атм. Этого достаточно или нужно поднять до 1,5-2 атм.

Черновцы 8-10 куб.м. 250-300 грн

Торцы ДСП закрыты кромкой, толщиной хоть 0,5 мм, хоть 2 мм. Все равно по краю кромку обрезают после приклейки и остается щелочка куда попадает влага. Чтоб зашитить ДСП по настоящему все должно быть обтянуто МДФ пленкой. Или вы предлагаете после приклеенной кромки прокрасить лаком все торцы? П.С. У меня в ванной 2*2,5м (умывальник и душевая кабинка) стоит шкаф который я собрал сам-заказал распил ДСП, утюгом приклеил кромку-самоклейку, собрал. Все стоит уже 4 года. Правда брызги воды не попадают, далеко, но пар от душа присутствует и вентиляция слабенькая. Ничего не разбухло. Брал самое дешевое украинское ДСП 16 мм.