silver8848

Извините, есть кое что с чем не согласен. Удобнее будет читать если перекинуть в Word. Труд конечно колоссальный и со многим согласен. - делайте отмостку короче в вертикали свесов кровли - тут я не понял почему? на стадии строительства утеплять стены, подвал изнутри, цоколь, крышу. - почему утеплять подвал изнутри? Сделал бы потолки в чистоте на 1-м этаже выше - не 2,90, а хотя бы 3,20.-- Зачем?? Это для комнат 40-50кв.м. У меня в комнатах 25 кв.м. потолки 2,9 м вполне хватает. вентканал для вытяжки от плиты (проще в стену)- проще но хуже, снаружи будет поддувать, даже с хорошим клапаном, а если ветер то будет хлопать а иногда и "завывать" Как показывает опыт эксплуатации современного автомобиля - гарж и нафиг не нужен. Достаточно просторного навеса на 2-3 авто.-- абсолютно не согласен, если бы мы жили на юге где снега не бывает то да, а так очень экономит время на почистить снег, лед, прогреть. Ну и прочие выгоды от дополнительного хоз. помещения. ИХМО.

А на мое последнее сообщение что ответите?

Как мне кажется специальными вентиляционными черепичками. (ссылка устарела) (ссылка устарела)

Ваши варианты хороши для шифера, там значительно реже крепеж и меньше дырок. Прочитал, но не понял как такое применить к МЧ. Вижу два варианта исполнения. 1. Не понял потому, что на фото выше второй слой мембраны раскатан сверху по контробрешотке, под эндовой. Если прибивать второй слой мембраны степлером по краям в контробрешотку, то эндову не прикручивать вдоль ската чтоб обеспечить крыло 75 см без дырок? Листы эндовы скрутить/скрепить между собой и прикрутить к контробрешетке только внизу и вверху ската? 2. Вариант 2. Этот второй слой раскатывается сверху на первый слой мембраны, по краям пристреливается степлером и потом прибивается контробрешетка. Но куда пристреливать мембрану? К каким деревяным элементам? Дырками от гвоздей которыми прибита контробрешетка можно принебреч, они вроде как прижаты планками. В таком случае можно листы эндовы крепить вдоль ската в обрешотку обеспечив целостность крыла мембраны 75 см. Оба варианта направлены на дополнительню "герметизацию" эндовы. То есть снег задуло под покрытие или косой дождь с сильным ветром. Но к эндове может стекать вода (конденсат) со всего ската (шириной 3-4-5 метров) который примыкает к эндове. И эта вода будет попадать под второй слой мембраны. Давайте найдем вариант как обеспечить защиту от капающего в помещение конденсата вдоль эндовы. Мне кажется возле эндовы мембрану вообще нельзя крепить скобками которые не будут потом прижаты обрешоткой. И вначеле растелить вдоль эндовы цельный кусок мембраны, от верха до низа, а потом сверху горизонтально раскатывать мембрану, как в тех картах. Крепить только гвоздями через обрешотку и контробрешотку. Мозги закипят скоро

У меня эндова сделана из половины листа, то есть каждое крыло по 30см. Саморезы ближе чем 25-27 см от средней линии эндовы не крутили. Подрезали МЧ на 7 см от средней линии эндовы. Лоток для схода воды, снега и мусора достаточный. Нахлест листов эндовы между собой 12-15 см. На эндову наклеили паролоновый уплотнитель и потом уложили МЧ. Между основной контробрешоткой, которая набита с шагом 350 мм, набиты еще дополнительные бруски. Получается шаг контробрешотки в зоне эндовы 175 мм. Эндова имеет обратную отбортовку. Прогибы эндовы от нагрузки снега, затекание воды с крыши по идеи исключены. Угол наклона крыши 37 градусов, наклон эндовы 30 градусов. Вот как закрепить мембрану на эндове я догадываюсь, но интересует мнение практиков которые это делают каждый день. Неужели это такой большой секрет??? П.С. Есть на форуме в разделе отопление пользователь Korni который не делает секретов из своей профессии и рассказывает, показывает и разжевывает по несколько раз если нужно по любым вопросам, совершенно бесплатно. За что ему большое спасибо. Есть такой же пользователь в разделе электрики- Саня Крымский. Цитаты из литературы, ПУЭ ГОСТов и пр от него получить запросто. А в разделе крыши это ПРОБЛЕМА. Тут что нет профи???

Спасибо за ответ. Я не считаю, что мембрана должна как полиэтилен держать воду, но по ней должна стекать вода, конденсат и дырок быть недолжно. А конкретного ответа кроме того что из МЧ делать крышу это себе во вред не услышал. Я, как и многие здесь, обратился за советом, что делать в сложившейся ситуации.

Добрый день! Может кто-то сможет дать ответ на такой вопрос. Как правильно уложить и закрепить мембрану в эндове? Схематически, как мне кажется, все сделано правильно. Мне уложили мембрану на крышу с нахлестами и заходом на соседний скат. Далее прибили скобами, концы мембраны тем самым наделали микродырки вдоль эндовы. Я был против, но меня успокоили что все будет ОК. Сейчас, после зимы, после снеговых и ветровых нагрузок в местах скоб появились небольшие надрывы мембраны. Через них начала капать вода. Вода, в данном случае как индикатор, где в будущем будет капать конденсат. Так как полностью крышу не успели накрыть и смонтировать конек, то скорее всего это капает тающий снег, который задуло под МЧ. Через неделю монтажники придут заканчивать крышу. Нужно понять как правильно исправить крышу. Разобрать крышу вдоль эндовы- снять обрешотку, контробрешотку, под мембрану смонтировать ремонтные куски новой мембраны и собрать все заново без применения скоб??? Что по этому поводу говорят монтажные тех. карты. Именно про эндовы я ничего не нашел.

Добрый день! Может кто-то сможет дать ответ на такой вопрос. Как правильно уложить и закрепить мембрану в эндове? Схематически, как мне кажется, все сделано правильно. Мне уложили мембрану на крышу с нахлестами и заходом на соседний скат. Далее прибили скобами, концы мембраны тем самым наделали микродырки вдоль эндовы. Я был против, но меня успокоили что все будет ОК. Сейчас, после зимы, после снеговых и ветровых нагрузок в местах скоб появились небольшие надрывы мембраны. Через них начала капать вода. Вода, в данном случае как индикатор, где в будущем будет капать конденсат. Так как полностью крышу не успели накрыть и смонтировать конек, то скорее всего это капает тающий снег, который задуло под МЧ. Через неделю монтажники придут заканчивать крышу. Нужно понять как правильно исправить крышу. Разобрать крышу вдоль эндовы- снять обрешотку, контробрешотку, под мембрану смонтировать ремонтные куски новой мембраны и собрать все заново без применения скоб??? Что по этому поводу говорят монтажные тех. карты. Именно про эндовы я ничего не нашел.

Ваше мнение основано только на пользовании Бошами и Скилами или Горизонт вы тоже держали в руках и есть опыт использования?

Такие коротыши прибитые 2-3 гвоздями со временем рассохнутся, треснут и распадутся, поэтому лучше заменить на более длинные и забивать гвозди минимум 10-15 см от края доски. Если чердак не будет эксплуатироваться, то сделайте нижнюю затяжку-противоположные балки мауэрлата соедините между собой. Тогда уберете распор на стены вообще. Схематически как здесь ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_25_1.html В армопояс вбейте костыль из арматуры и каждую стропилину притяните проволочной скруткой (4-6 мм)-это противоветровые мероприятия, чтоб крышу не подорвало. Не знаю как с ребрами крыши, у меня вариант наоборот - эндовы, но там я устанавливал сдвоенные стропила. Как поступить вам не знаю. На стойке подбейте доску, чтоб накосное стропило имело опору при вертикальной нагрузке.

Нашел такой HORIZONT ProLaser LHR-1/1-140 Цена 720 грн laserpower.com.ua/c1_0007.htm Нужен для стройки, буду сам делать разные работы, от забора, штукатурки, гипсокартона, отопления, плитки и до повесить картину. Может кто-то пользовался или слышал что-то про такой прибор? Если выбирать между Bosch (Quigo, Quigo II, PCL10, PCL 20), Skil ( 0510 AB, 0515 AC) и HORIZONT на каком стОит остановить свой выбор.

Медный купорос как и кальцинированная сода убивает всю органику, борная кислота препятствует возгоранию, так как вытесняет кислород из древесины, а как известно без кислорода горение не возможно. У вас была проведена биозашита медным купоросом.

Судя по фото чердак не очень высокий 3-3,5 м. Значит стропила не длинные. Стоят достаточно густо не более 70-80 см. Нагрузки должны выдержать. 1.На последнем фото на стойках под поперечной перекладиной подбиты доски примерно 15*15 см. Если на них приходится вертикальная нагрузка заменил бы на подлиннее 15*(60-70)см. 2.Проверьте узел крепления стропил к накосной стропилине(вальма, ребро крыши), у Вас же вальмовая крыша. 3. Какая толщина металл. пластин, хотя бы 1,5-2 мм есть? 4. Что решили с дымоходами? 5. У Вас на стойках забиты скобы из арматуры, судя по фото около 20 см. Может специалисты подскажут, есть ли смысл заменить на более длинные 30-40 см. Хотя вальмовая крыша сама себя уравновешивает. 6.Обработайте стропила химией. Есть деньги, покупайте, нет делайте самодельную. Я делал сам БС-13. Брал борную кислоту (1 часть) и кальцинированную соду (3 части). Смешивал с теплой водой (почти кипяток), если брать холодную, то сода не растворится. Воду брать из расчета 1:5 для огне-биозашиты или 1:10 для биозащиты. Добавлял краситель для водоэмульсионки в качестве маркера, что б знать где уже обработано. По литературе огне-биозащита держится до 5 лет максимум, потом нужно повторно, биозащита 10-15 лет. Проводил дома эксперимент после 3 мин вымачивания в первом растворе и высушивания, доска не горит без поддержания огня пока не обгорит верхний пропитанный слой. То есть держу в огне доску - загорается не сразу и горит пока держу, забираю из огня тухнет. Когда прогорел верхний пропитанный слой, около 2-3 мм, горит в любом случае. Но так будет с любой пропиткой, но в моем случае раз в 5 дешевле. В принципе у Вас, на мой взгляд, получилось не плохо, жаль что не с первого раза и пришлось исправлять. Добавлю таблицы для химии.

Как мне показалось там синевы не много, в основном почернела от неправильного складирования и сушки, а возможно от излишней влажности на чердаке и отсутствии проветривания.

Рекомендаций тут никто не дал кроме как полностью все разобрать и переделать. Это кардинально. Но если нет такой возможности, то я для затравки обсуждений рискну предложить следующее. Я не специалист, но что бы я сделал: 1. На стропила в зоне мауэрлата подбить опорный брусок 50*50 мм длиной 70-100 см, гвоздями 150 с шагом 150мм с упором в мауэрлат. По бокам в стропило вбил бы по гвоздю 150-200мм 2.На коньке, где возможно, прибил бы доску такого же сечения как стропило длиной 1м чтобы встречное стропило уперлось в эту доску, а не держалось на 2-х гвоздях. Доску на каждое стропило. Если не получается, то нужно наростить стропило с нахлестом 1м. Скрепить гвоздями напроход с загибом гвоздя обратно в дерево, чтоб не вытянулся или применить резьбовые шпильки. 3.В коньке, после выполнения п.2, с двух сторон прибить накладки из доски 50*150 или стальные пластины. Где стропила в коньке не сходятся попытаться стянуть их или вставить между ними доску. 4. На стольце в стропило вбить по бокам гвозди (от смещения вдоль стольца). 5. На фото 5 заменить доску (100*100)мм на доску (100*700)мм. 6. Не ясно как фиксированы между собой прогон стольца и опоры прогона. Там есть шип-паз? Если не известно наложите по бокам металл. пластины. Внизу опоры установлены на лежень? Какая там фиксация? Хорошо что есть скобы для придания стольцу стойкости от горизонтального "складывания", внизу тоже есть скобы? 7.Там где подложена щепка, замените ее на более длинную и попробуйте или упереть во что то чтоб не выпала или прикрутите саморезом. 8. С дымоходом конечно не хорошо получилось, его или полностью разобрать и применить только сендвич трубу или щель в кладке закрыть огнеупорной минватой, потом дымоход по перриметру в зоне балок обматать азбестокартоном толщиной мин. 10 мм. Потом балки возле трубы оббить оцинковкой. Можно под оцинковкой положить азбестокартон. Ситуация конечно не ахти. Добавьте общее фото крыши.

Если поставите на заклепки, замучаются каждую высверливать

Разница в цене будет минимальная 10-15% , может быть как в одну так и в другую сторону. Если поставите еврозабор, то вариантов изменить забор практически не останется. Сделаете из профнастила сможете используя металлические столбы поменять на деревянный, кованый..., столбы обложить "рваным кирпичем".

В том то и дело, что цена примерно одинаковая, но проблема в незнании. Если бы знали покупали бы ВВГ

Выгодное я имел ввиду дешевле и равного качества (или немного дороже и качественнее). Потому и спрашивал про вариант котла со встроенным бойлером. А по моему вопросу №3 что ответите? Какой вариант вы выбрали для себя домой и что показала эксплуатация - по отоплению я понял, что расход газа порадовал, а по ГВС- количества воды хватает? Срок окупаемости хотя бы в 2 раза меньше чем срок службы котла? Вас спрашиваю про варианты, потому как вы видели котлов и схем поболее, чем любой маркетолог и продавец в кабинете. Котлов продается много, но всегда есть хиты продаж которые по цене/качеству самоее то.

Добрый день. 1. Котел Протерм KLOM 30 (880 евро) дымоходный + бойлер косвенник Горенье комбинированный 100 л (с эл. теном) 2750 грн =1135 евро. К котлу в комплект входит программатор, наружный и внутренний датчик температуры, датчик бойлера (вроде NTS). Комбинация и цена приемлемая? 2. Может есть более выгодные варианты? Может есть альтернатива - котел со встроенным бойлером на 45-100 л (можно навесной). 3. Сколько еще нужно добавить (в деньгах) и что нужно докупить чтоб увязать всю систему- насос для ГВС, расширительный бак для ГВС (10 л), взрывной клапан? Само собой трубы, грязевой фильтр. Дом одноэтажный, отапливаемая площадь 100 м.кв., 2 точки водоразбора (рукомойник в туалете можно не считать), теплые полы 35 м.кв., остальное радиаторы. В будущем надеюсь оборудовать мансарду 60 кв.м. Там будет еще 1-2 точки водоразбора.

"Миф о дороговизне меди". Системы корректней сравнивать равнозначные по качеству, как минимум. Например, "МП Рехау и медь". Или "МП TeCe и медь" - и не прессмуфта, а "натяжная". Там фитинги подороже будут. При этом, однозначно, медная (металлическая) система является более качественной и долговечной, чем пластиковая с натяжной муфтой. Даже дорогая немецкая. Согласен полностью, но у нас найти ТЕСЕ и Рехау проблематично. КАН еще можно найти. . Медью работают, в основном, минимум 15-й - так как трудно с комплектующими на другие размеры и народ "боится заужений". Хотя к радиатору вполне можно делать подводки из 10-12 меди. Соответственно, ценообразование на "редкие" размеры (отличные от 15 в меньшую сторону) бывает очень интересным... и не всегда понятным. Так и есть, искал фитинги на 10мм, но не всегда находил, просто отсутствуют и я думал, что это ошибка. К тому же некоторые позиции 10мм были дороже чем 12 или 15 мм (тройники например) Упрощённо, без расчётов, одна секция радиатора на 1 м. кв. отапливаемой площади. И это с большим запасом. Я считал 1 секция на 1,5 м. кв.

Коэф. сопротивления теплопередачи: -стены 2,6 -окна 0,5-0,6 -потолок 2,5 (хотя нужно 4,5-5) -пол 1,5 (хотя нужно 2,5). Если принять скорость движения теплоносителя 0,4 м/с, то: -МП труба диам. 16мм и 20мм (внутренний диаметр 12 мм и 16 мм) справляется с запасом, но на фитингах идет уменьшение диаметра, оно как-то учитывается? На трубу 16 мм отверстие в фитинге будет вроде 8 мм, а на 20 мм будет 12 мм? -Медная труба диам. 10 мм и 12 мм (внутренний диаметр 8 мм и 10 мм) на скорости 0,4 м/с не справяться, при скорости 0,5 м/с труба 10 мм сможет обслужить максимум 11 секций (12 секций с натягом), 12 мм справится подводкой теплоносителя к 2-м радиаторам. Остается вопрос необходимого количества секций в радиаторе. По цене, посчитаем грубо (что-то по памяти, что-то в интернете нашел, поэтому цены примерные) МП 16 мм-60 м.п.*10 грн=600 грн 20 мм-35 м.п.*15 грн=525 грн переход МП 16 /резьба 1/2-12 шт*20 грн=240 грн уголок 16 мм-12 шт*30 грн=360 грн тройник 16/20/16-4 шт*50 грн=200 грн Итого 1925 грн Медь 10 мм-60 м.п.*36=2160 грн. 12 мм-35 м.п.*43=1505 грн. переход медь 10/ резьба 1/2- 12 шт*10=120 грн уголок 10 мм- 24 шт*7 грн=168 грн тройник 10/12/10 4 шт*27=108 грн Итого 4061 грн Примерно сходится??

Посмотрите и покритикуйте пожалуйста такую схему отопления - радиаторы, теплый пол и теплые стены. Соотношение диаметров труб, количество секций в радиаторах. Применение теплых стены это вариант максимум, если будут время и деньги. Поэтому принимать в расчет их не стоит. Допускается ли раскладывать трубы по полу в таком "диагональном положении", нет требования такого как например при монтаже эл. проводки -только горизонтально и вертикально. Медь конечно дорого... Спасибо.

Сейчас живу в доме где есть ламинат, плитка и сосновая доска 40 мм. приятней всего доска, но сосна мягкая и вмятины, царапины портят внешний вид.

При одинаковой площади дешевле будет несущественно. У меня дом 100 кв.м+ пристроенный тамбур с гаражем 35 кв.м (и там и там крыши двухскатные) площадь крыши чистовая 300 кв.м. Перриметр фундамента 58 п.м.+ перегородки.