silver8848

А какой диапазон измерения 5, 10, 20 м?

Тарас, как думаете, такой раствор применять в штукатурной станции реально, или это только для ручного нанесения штукатурки??? У меня после утепления дома осталось 80 мешков (6,5 кубов) перлита, должно было бы хватить, на внутреннюю штукатурку, но не знаю как бригада посмотрит на такой раствор. Они работают со штукатурной станцией и обычным раствором.

А счетчик входит в стоимость?

Модель не знаю, да и магазин дорогой, только Vikon Lotus был по нормальной цене 126 грн. Кстати, оцените схему сборки щитка. Я не электрик потому для профи то, что я нарисовал может быть "тихий" ужас. П.С. Сп1, Сп2, Сп3- спальня 1, спальня 2, спальня 3 2-й этаж- пока нет, возможно будет мансарда на комнату-студио, спальню и санузел лет через 10.

А в чем хлипкость проявляется? Стенки тонковаты? Меня больше волнует вопрос удобства монтажа, достаточно места для укладки проводов (36 модулей это много проводов)? Там нулевые шины с одного конца вставляются в паз, а с другого крепятся одним саморезом. Провода 4, 6 и 10 мм.кв не вырвут их с посадочных мест? Смотрел в магазине одновременно Хагер, там нулевые шины мощьнее, места вроде как немного больше, но и яшик стоит 450 грн. Кстати как удобнее 2 ряда по 18 модулей или 3 ряда по 12 модулей?

Может кто-то в курсе щиток Viko Lotus заслуживает внимания? На 36 модулей, цена приемлемая. Ввод 3 ф . (ссылка устарела)

Не знаю как сейчас с качеством электрофурнитуры Makel, но у меня через 8-10 лет эксплуатации белые выключатели и розетки пожелтели. Причем не полностью, а одна клавиша (левая) и рамка. Вот и думаю если брать Makel или Viko, то уже не белого цвета, а если белого то именитых брендов. Фурнитура свой срок отслужила. НО: -Не понравилось как в розетках с заземлением туго ходят контакты заземления. -Одна из клавиш некоторых выключателей иногда затирает другую и включаются обе (может не качественный монтаж с перекосом)

Да, про коэф. расширения не подумал...

Получается, что окна не расклинивались, как это обычно делается, а держатся за счет анкерных пластин. Пластины какие? Монтажники взяли оцинкованные пластины которые используют для гипсокартона, толщиной 0,5-0,6мм или что-то получше? Проем 130 мм. Пластина толщиной 2-3 мм и длиной 130 мм прогнется и ляжет на арматуру. В кирпиче вырежу паз для укладки арматуры и пластины, и зафиксирую от смещения раствором. Думаю на перемычке сделаю также, но фиксировать буду саморезом с дюбелем. Собирался расклинивать раму + анкерные пластины. С экскаватором такой же опыт. Брал Белорус -150 грн/час, потом Борекс 180грн/час, потом типа JBC (Cobra)-250 грн/час. Вывод что JBC (Cobra) получится по деньгам не дороже, но быстрее. Нужно было делать обратную засыпку фундамента 130 кв.м. глубиной 0,5-0,8 м. JBC (Cobra) насыпал заезд на фундамент, утрамбовал его и потом начал завозить и трамбовать грунт. Управился за 2 часа. Белорус и Борекс часа 4 ползали бы. Все зависит от транспортной скорости экскаватора. Брал так же полноповоротный экскаватор типа Atlas с ковшом на 1 куб для работы в узком месте. Очень быстро работал благодаря повороту ковша на 180 градусов.

Без вентиляции любая стена почернеет. А какой климат в комнате где поштукатурено глиной, вообще сказка. Проветривать надо вот и все.

Все зависит от внутреннего климата. Если крыша протекает, то после первых заморозков могут быть сюрпризы, или шпаклевать закончили, а через день -5. Добавлено через 39 секунд Я говорю про новые нормы, а не за царя гороха. И вообще о чем спор? Выскажите свои аргументы без реплик, я высказал...

Гипс экологичнее, в отличии от извести, которую в общественных зданиях в Европе запретили применять много лет назад. Гипс вбирает в себя излишнюю влагу из воздуха и отдает обратно при сухом воздухе-регулирует влажность. Конечно супервлажные помещения он не спасет, но какой-то процент влажности отрегулирует в отличии от ЦП штукатурки. Гипс теплее (хорошо чувствуется при прикосновении). Если помещение будет стоять долгое время без отопления отсыреет и посыпется. Если говорить о гипсовой штукатурке. Если о тонкой шпатлевке (2-3 мм), то зиму перезимует.

Игореха добавьте пожалуйста фото монтажа окон. Внизу проема вы установили пластины из оргстекла, а в верху на перемычки тоже также? И на этих пластинах расклинивали раму? У меня осталась базальтовая арматура 6 мм, вот думаю использовать ее в качестве подкладок под клинья рамы, по 6-8 прутков. А сверху на арматуру уложить текстолит 3-5 мм, что получить более ровную поверхность.

Сам хотел гипсовую, но остановило то, что дом будет стоять 1-2-3 года без отопления. Все таки гипс боится влаги, а ЦП штукатурка стоит годами. По поводу экологичности, комфорта, тепла, то гипс выигрывает.

В чистом поле проще простого. Самый точный способ получения прямого угла-Египетский треугольник. Отмеряете так: одна сторона 3 м, вторая сторона 4 м, гипотенуза 5 м. Точность устроит по любому. Если нет возможности отмерить внутри дома(фундамента), отмеряйте снаружи дома и переносите линии внутрь дома.

Перлфикс имеет также гипсовую основу? Суть вопроса - взаимодействие гипса под штукатуркой с самой штукатуркой?

Кто знает на что лучше крепить маяки? Знаю, что крепят на гипс или стартовю шпатлевку (типа Кнауф старт)? На сколько они совместимы и как будет вести себя гипс под цементной штукатуркой? Он ведь будет в себя вбирать влагу больше, чем штукатурка и в процесе эксплуатации возможно будет набухать, появятся трещины и пр. Может крепить на плиточный клей?

Забыл важное дополнение. Растворять смесь борная кислота/кальценированная сода нужно в горячей воде, почти кипятке. В холодной сода не растворяется, а если оставит в ведре не много, то когда остывает выпадает в осадок и каменеет. Поэтому обработку проводить горячим раствором, чтоб лучше впитывалось.

Построил дом отец, было только 220 В, сейчас строю я, есть 380В, но никто из мастеров ни разу не заикнулся про 3 ф. Только однажды был разговор про утепление чердака юнипором, тогда мастер сказал нужно 380В. Если есть 380В можно вывести 5 проводов без розетки. При необходимости соберете на 4 или 5 контактную вилку. На стройке было 3 розетки по 220В, одна всегда свободная. Мастера берут удлинитель на 2-3 гнезда и им хватает.

Вы думаете купленная в магазине поможет? "Самопальная" смесь сделана по ГОСТу!!! Те что сейчас продают "фирменные" делаются по такому же рецепту + ароматизаторы и +200% наценки.

А чем тогда?

Покупал в магазине хим.реактивов. Борная кислота фасовка по 1 кг, сода мешок 25 кг (остатки пригодятся промывать забитую канализацию если что).

Да, именно так. Для внутренних работ БС-13, для наружных ХМББ

0,5 борной кислоты, 1,5 кг кальценированной соды, 20 л воды. получается 1:10. Если еще и для огнезащиты, то воды 10л (1:5). добавьте краситель, чтоб видеть где обработано (можно для водоэмульсионки самый дешовый).

Если грунт плотный, то можно и без пленки (суглинок, глина, плотный чернозем), а если песчаный, то желательно уложить. Переживать, что порвется не стоит, ну будет пару дырок, или неровно уложенный полиэтилен, ну и хрен с ним. Если полиэтилен свою функцию выполнит на 90% уже хорошо. Бетон набирает 100 % прочности на 28 день. Дальше он будет становиться только прочнее, но нужно время 1-2-3 года. Так что дайте немного больше цемента или не делайте очень жидким бетон, чтоб цементное молочко не ушло в землю. Потом будете обильно поливать бетон и он возьмет свою воду. Есть же технология получения колодезных колец как бы сухим способом-полусухая смесь трамбуется в форму, а потом поливается 1-2 дня водой - процесс гидротации происходит за счет впитывания воды с поверхности.