silver8848

Мое мнение, если можно "подвинуть" дымоход-двигайте, но зазор между дымоходом и стропилиной дайте хотя бы 200мм-противопожарное расстояние + оббить асбестом и оцинковкой в месте прохождения дымохода.. Если не получается, тогда по бокам от дымохода делайте стропила, получится меньший шаг между стропилами на этом участке. Возможно достаточно будет сечения этих стропил 50*200. У вас ригель достаточно низко и хорошо снимает нагрузку. А вот место соединения стропил в коньке не очень удачное. Вся нагрузка приходится всего лишь на 2 шпильки 12 мм. Вы дали мощные стропила, ригель, стойки, подкосы, а место соединения хлипкое. Было бы лучше стропила соединять "встык" с накладками по бокам (стальные пластины или доски 50 мм). Но в вашем варианте, чтоб не переделывать, я бы под каждое соединение снизу подбил бы гвоздями (3-4 шт "сотка") доску толщиной 50 мм длиной 70-100см, чтобы нагрузка передавалась со шпилек еще и на доску с гвоздями. Гвозди с обратной стороны загнуть.

Здравствуйте. Я задавал вопрос в другой теме, но там ответ не устроил, слишком поверхостный. Если не составит труда гляньте здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3012978&postcount=902.

То есть этим документом однозначно оговорено, что все работы по внешним сетям может выполнять только гор-, райгаз?

Об этом я и говорю, где написано, что только горгаз может делать внешний участок? Или только врезку?

До счетчика? В горгазе говорят, что это только они делают. К тому же тут уже не один пост идут обсуждения о том что горгаз ломит цены за 50 м трубы и пр. Если б можно было посторонним организациям с лицензией такое сделать, то здесь бы это не обсуждалось, а искалась бы альтернатива у частников.

Нестандартное подключение. У меня в ТУ указанно, что подключение к магистрали может выполнить исключительно Горгаз. Это значит, что именно врезку могут выполнить только они, а остальные работы можно заказать в любой лицензированной фирме? Кто нибудь встечал нормативный акт которым прямо запрещено выполнять копку траншеи, укладку трубы, выполнение соединений от точки обеспечения мощности (магистральная труба) до узла учета (счетчик) всем организациям кроме Горгаза?

Выбирал из Технониколь, Изоват и Роквул. Изоват видел на стелажах в Эпицентре без упаковки-рассыпался в труху, просто гора волокон лежала, не знаю как и почему. Сравнивал на ощупь Технониколь и Роквул разницы не заметил, купил Технониколь. Дома еще не укладывал, но распаковал 25 пачек, нужен был полиэтилен (а там он хороший, плотный). Все листы (толщина 100 мм), нормального качества, одинаковой плотности, форму держат, было пару листов (3-4) с небольшой твердой корочкой толщиной 5-10мм, площадью 10-20 см.кв. типа дробленый и спеченный камень, пробовал резать-отлично режется острым большим ножом. В принципе, когда читал разные негативные отзывы про Технолайт и пр. минвату, много чего не подтвердилось, толщина на глаз около 9 см, может еще распушится.

20 мм на 1 м???

Тобто Ви пропонуєте робити дві арматурні сітки на пандус? Якщо так робити, то бетон має бути товщиною хоча б 14 см? Інакше сітки будуть дуже близько одна від другої і не будуть працювати як треба (захист арматури бетоном хоча би 2-3 см, між сітками залишаеться 8-10 см). В наявності є арматура 10 та 12 мм. Закуповувати та завозити 8 мм не бачу сенсу. А що скажите по п.1? Глибина траншеї в землі, глибина та крок свай? Армування? Ширина опорної стінки над землею (15 см) без арматури? Чи можна заливати сходинки без арматури? і ще сітку дав би вартикальну паралельно найвищій стороні пандуса, вийшов би такий собі трикутник. --не зрозумів.

Они будут самые дешевые из всех честных европейцев. Среди них всех цена +- 15% Добавлено через 4 минуты Для чего брать дорогой ВВГ (медный) для банальной воздушки если для этого есть СИП-4 или СИП-5 (алюминий) СИП 4*16 мм будет примерно столько же сколько ВВГ 2,5*3, но можно натянуть, предназначен для наружной эксплуатации. А Вам наверное достаточно будет СИП 2*10, там вообще копейки.

А если неровности не глобальные, а локальные- яма 50*50 см, глубиной 5-10 мм в самом глубоком месте, в комнате площадью 10 кв.м? Стяжка под штучный паркет. Можно выравнять плиточным клеем, потом же будет слой фанеры?

Тарас добрый день. Посоветуйте, как правильно сделать заезд-пандус в гараж? Для заезда легкового авто, максимум бус типа Транспортера, Вито. Из фундамента дома торчит арматура длиной 1 м с шагом 25 см для перевязки с бетоном для ступенек и заезда. п.1 Заливаю боковые опорные стенки шириной 20-25 см, глубина заложения в земле 0,4-0,5 м с песчано-гравийной подушкой 10 см + через 1,7 м делаю сваи на глубину 0,9-1,0 м, диаметр шнека бура 200мм (для экономии бетона и труда). Армирование: 4 нитки арматуры 10 мм в земле (каркас 20*25 см), хомуты из проволоки 6 мм через 50 см. Над землей без армирования, шириной 15 см. высотой до 1,3 м. Можно засверлить отверстия в фундамент дома по вертикали и забить арматуру для перевязки с опорными стенками. п.2 Между опорными стенками засыпаю грунт, бой кирпича, поливаю, трамбую, 10 см песчано-гравийной подушки. Однослойная арматурная сетка из арматуры 10 мм, ячейка 25*25 см. Слой бетона 10 см, арматура в нижней части бетона. Опорные стенки засверливаю и забиваю туда арматуру, затем к ней подвязываю арматурную сетку. Достаточно однослойной арматурной сетки или необходимо два слоя арматуры?? Ступеньки буду заливать без арматуры, так можно?

Машинка хорошая , мне такая досталась в наследство, по мелочи прострочить что-то, то что нужно.

Почему 10 мА??? Достаточно 30мА. Добавлено через 1 минуту Статика-я сейчас вожусь с пенопластом, или эл-магнитная индукция.

Так меня не постоянно щипает ток, а как статика раз щипнуло, потом ничего нет, через 3 часа опять проявляется. Если бы где-то был пробой, то трясло бы постоянно. Электрика спрашивал он не знает от чего это такое. Предположение это эффекта конденсатора.

Стоят УЗО на ввод 0,3А, на розетки ванной и кухни по 0,03А класс В помоему

Приходилось ли кому-то сталкиваться с таким-есть коллекторный ящик для коллекторной разводки радиаторов (уже собран), рядом коллекторный ящик для ТП (еще не собран, трубы для ТП просто подведены снизу). Коллекторные ящики соединены между собой металл. пластинами, что бы можно было выставить все как один конструктив. На днях дотронулся до ящика одной рукой, а другой до алюминиевой оплетки МП трубы для ТП. Шарахнуло, как от конденсатора, не поверил, попробовал еще раз опять почувствовал разряд, но слабее. На следующий день проверил тестором ящик, оплетку труб. Первых два прикосновения лампочка на тесторе загоралась, потом нет. Через 3 часа попробовал опять и снова лампочка 1 раз загорелась, потом уже нет. Пробовал отключать все автоматы в щитке и проверил тестером -тестер молчит. Что это может быть? Труба с алюминиевой оплеткой выступает в роли конденсатора? Статическое электричество? Эл-магнитная индукция от эл. проводки, если она рядом с трубами? Или где-то идет прямое касание к эл.цепям? Но в фитингах для труб стоят диэлектрические шайбы... Заземления пока нет, буду делать на этой неделе и заземлю ящик. Думаю, что это поможет.

Трубы можно раздавить не стяжкой, а ногами рабочих. Для чего накачивать 5-6 атм, если рабочее давление 2 атм?

На сколько я знаю пакля немного намокает и набухает от воды, тем самым повышает плотность герметизаци. Я матаю паклей, мажу сверху Унипаком и 1-2 витка фум-ленты, на всякий случай. Вопрос по ТП. При заливке стяжки рекомендуют делать это когда трубы под давлением, 2-3 атм. Это для того чтобы трубы случано не "раздавили/помяли/поломали" или это иммитация рабочего состояния?

Немного необычный вопрос. Собрал СО, хотел проверить герметичность воздухом, так как не уверен, что до холодов будет газ, а воду сливать еще та проблема. Трубы металлопласт, фитинги обжимные, радиаторы алюминиевые. Заглушил выходы, паковка на пакле. Во время накачки услышал в некоторых местах свист-подтянул радиаторные краны и кран Маевского. Накачал 3,2 Атм. За сутки упало на 0,4 Атм, потом за вторые сутки еще на 0,4 Атм. Скорее всего травит на пакле. Это нормально для воздуха или не должно травить вообще?

Задавал вопрос в другой теме, но там ответы не профессиональные. Попробую здесь. Подскажите, что лучше и почему? Если сравнивать два варианта бойлеров: 1) Бойлер косвенник напольный Дражица OKCE/NTR 125 с рециркуляцией и ТЕНом 2) Бойлер косвенник настенный Дражица OKC 125/1м.кв. с рециркуляцией и ТЕНом - какой лучше навесной или напольный? Навесной дешевле примерно не 60 евро, из-за чего напольный дороже, стоит ли переплачивать и что я получу за переплату. Место для монтажа есть на полу и на стене. И еще -- нужно обвязать в топочной котел Протерм КЛОМ 20 (напольник) и бойлер косвенник-- материал ППР (ВАВИН с фольгой) или медь. Какая будет разница в цене между этими материалами. По работе медь дороже примерно на 10-15%.

Вопрос по бойлеру, а не по котлу. Место для бойлера есть и на полу и на стене. Что я получу от напольного за переплату по сравнению с навесным???

Мне один монтажник рассказывал как вышли из такой ситуации, только там было еще меньше кВт. Утеплили дом: 25 см пенопласта на стены, пол 15 см и потолок 30 см минваты, окна МП двойные (окно + через 10 см еще одно окно, как делали раньше деревянные окна). Итого дом 180 м.кв. потребляет 2,5 кВт.

Мастерок скажите через сколько см вкручивать болты для маяков и какой длины брать профиль УД для удобства работы? Я заливаю стяжку по пенопласту ПСБ-35 (реально 25кг/куб).

ТЕНы принудительно отключаются? А как часто приходится включать ТЕНы? На сколько они нужны или это сугубо летом для экономии газа что бы не выйти из низкой категории?