silver8848

Я тоже пробовал подавать завышенные данные (на 100-150 кубов) 30-31 числа, не принимали, и записывали свои расчетные данные. Потом попробовал другой вариант, подавал данные 10, 20 и 30-31 числа (по 30-50 кубов). Получилось.

Спасибо всем, кто подавал сюда идеи. Была такая проблема и у меня. С конденсатом еще как-то вопрос решался, а с неприятными запахами в ванной при включении вытяжки на кухне и закрытых окнах нет. Покажу как у меня было и как получается переделать исходя из инфы с этой темы. Есть особенность проявившаяся у меня-шарик от роликового дезика для сухого затвора настолько точно подходит по размеру к диаметру трубы 32 мм, что заклинивает в нем даже если просто положить сверху. Поэтому трубку колена укоротил для свободного хода шарика, вырезал 4 выступа и загнул внутрь, чтоб шарик гарантированно не заклинил в трубе в верхнем положении когда вода его поднимет. Подрезать колено как мне кажется нужно обязательно иначе если его не вставлять до упора оно (выходящее) будет выше чем входящее колено и вода будет постоянно находиться в тройнике отвода 50 мм(если рассматривать мой вариант) На фото редукция 50/32 и грязь которая собралась за 2 года эксплуатации- занесло с крыши через трубу вентиляции. На 3Д принтере сделал вставку для улавливания конденсата, наружный бортик который выглядывает в отвод 50 мм подрежу для слива конденсата. Изначально думал не городить коленями, а просто взять шланг и свернуть петлю типа как американские горки, будет простейший водяной затвор, во вариант с сухим затвором понравился больше. Остался вопрос, как так утеплить чтобы зимой вода в гидрозатворе не замерзала. И вопрос как защитить гипсокартон потолка от влажности вокруг вентиляционной трубы. Я там замазал силиконом все примыкания, а вчера разбирал и сам гипс немного влажный, хотя картон не разбух пока еще.

Судя по фото край ванны давит на трубу гофры, та что в стене и пережимает резинку в колене. Может подрезать на 5-10 мм ребро ванной чтоб гофра стала ровно? Посмотрите деформацию резинки в колене, силикон поможет, но на сухую обезжиренную поверхность. В гофре по любому будет собираться вода и мусор, там провис, нужно будет периодически чистить. Хотя может если найдете сифон для ванной типа U образные (не бутылочного типа), то своми U изгибом обойдете ребра усилители под ванной и будет минимальный контр уклон. bt.rozetka.com.ua/aniplast_c6155/p18898649/?gclid=CjwKCAiA-f78BRBbEiwATKRRBPv5V5Mgu1Q70R5pkC0OUx6NZCuyRA1oTgBuH_FifpHl2qYaLFwC_BoCcA4QAvD_BwE bigl.ua/p1229165793-sliv-pereliv-dlya

Фановая труба есть отдельно, но когда я вывел конденсат из вентиляционного стояка ванной в канализацию, то она автоматически превратилась в фановую, тем более, что высота труб одинаковая, а вытяжка по линии канализации находится ближе к выгребной яме, и получается, что через нее и тянет сильнее. Добавлено через 1 минуту Так летом проблемы нет, окна всегда открыты, а вот сейчас похолодало и окна открываем реже.

Так, ви праві. Потрібен банальний сіфон. Хочь сухий, хочь мокрий. Я щось зразу не подумав про це.

Всем привет! Есть проблема с вентиляцией санузла. Санузел находится в центре дома, окон нет. Вентиляцию сделал через потолок санузла и вывел выше крыши, труба канализационная110мм. На чердаке утеплил вспененным полиэтиленом 10 мм в 2 слоя. Для отвода конденсата в нижней части трубы сделал отвод в канализацию. Чтобы конденсат не вытекал в санузел через потолок вентиляцию сделал в сторону через тройник и колено. Конечно, конденсат немного оседает на самом колене и стекает вниз на диффузор в потолке, потом испаряется. Проблема в запахе. Когда включается вытяжка на кухне при закрытых окнах, то возникает обратная тяга и в санузле воняет канализацией. Летом при открытых окнах на кухне проблемы нет, проблема возникает при закрытых окнах и включенной вытяжке. Кто что посоветует, как переделать, чтоб конденсат на тек из трубы через потолок и не воняло канализацией.

Ну-ну. Достаточно тех объемов мокрых работ которые будут в ближайшем будущем - штукатурка, стяжки чистовые/черновые, шпаклевка, покраска....Ну а в дальнейшем будет ситуация по любому будет ухудшаться, а не улучшаться. Я с Вами не спорю, делайте как считаете нужным.

Мені от цікаво, скільки часу зараз займає нагрів повного бойлера до 60-65 градусів. По ідеї за цей час накип на ТЕНі вже є і не маленький, тепловітдача зменьшилась, час нагріву збільшився. Зазвичай 80 л до 60-65 градусів нагрівається за 1,5 години, ТЕНом 1,5 кВт.

Вашим доскам, при такой схеме подбивки, будет пипец через пару лет. Вся влага из помещения поднимается вверх, где блокируется пароизоляцией, оседает на досках и они начинают гнить, так как нет вентиляции!!!! Все конструкции должны быть защищены от влаги снизу пленкой, а потом уже монтаж чистового потолка- гипсокартон, натяжной .... Я выше написал как я делал, это хороший вариант. Не нравится проволока (например так подшивают скаты и потолок мансарды с использованием веревки, которую я заменил на оцинкованную проволоку), замените на доски, но закройте все это пароизоляцией!!!

Я у себя потолок не подшивал досками, а набил на балки перекрытия оцинкованные кровельные гвозди с большой шляпкой, и Z- образно натянул проповолоку 1,5-2,0 мм с шагом 200 мм. Потом степлером прикрепил пароизоляцию, проклеил серым строительным скотчем швы, скобки тоже скотчем проклеил.Пароизоляцию запустил на стены и потом прижал стартовой планкой УД27 для гипсокартона. На УД27 прикрепил полоску вспененного полиэтилена (подложка под ламинат) и таким образом прижал пароизоляцию к стене. Сверху на проволоку для утепления потолка уложил каменную вату 200мм. По деньгам проволока и гвозди вышли в 10 раз дешевле досок. А доски я кинул сверху на балки перекрытия, что бы ходить по чердаку. Подвесы для ГК крепил 3-мя саморезами на балки перекрытия длиной 35 мм. Шаг балок 75-80 см, между профилями 40 см. ГК толщиной 12 мм, швы шпаклевал Фугенфюлером с бумажной лентой, СД 60 к УД27 не прикручивал, просто вставил, потолок получился плавающий. За 5 лет нигде ничего не треснуло. Есть нюанс, багеты клеил на спец. клей для стиропора Титан(Польша). Были места где шов лопнул между потолком и ГК. Зачистил шов, задул жидкими гвоздями "Сумасшедшая липучка" , влажной губкой затер. На след. день взял акриловую шпаклевку Снежка, слегка замазал, через 2 часа наждачкой зашкурил и губкой подкрасил. Стоит 3 года без каких-то намеков на отклеивание. Вывод-при монтаже ГК на балки перекрытия, где возможны коробления, усадки и пр. багет лучше клеить на жидкие гвозди.

Если 2017 года, то норм.

Насчет вредности-в составе борная кислота и кальцинированная сода. Химики скажут точнее будет вред мембране или нет. Распылитель не даст такой обработки как кисть. Кистью раствор втирается в поры и впитывается. Там где мембрана, подкладывайте к месту стыка шпатель/картонку/досочку/пластиковую вагонку.... и мазюкайте. У вас же там будут только крупные стропила, затяжки, работа потребует времени, но не так много как по всем рейкам, контррейкам...

Себе покупал Технониколь(сейчас Sweetondale) в листах 600*1200, толщина 100 мм вполне приемлемого качества, держит форму, 50 мм не брал бы (было пару пачек так как на складе не было всего нужного мне объема 100 мм). В упаковке были сжаты не сильно, после распаковки объем (высота) восстановилась. Балки перекрытия 200мм, минвата в уровень, есть несколько мест на 0,5-1 см ниже. Смотрел разных украинских производителей, все что видел было Г. Технониколь(Sweetondale) визуально по качеству близок к Rockwool Rockmin, разница в цене была заметна на общем объеме.

Стропила укладывать в штабеля через прокладки, причем вертикально, а не плашмя (стропило 50*200 ложить на сторону 50, вверх 200). Если наоборот, то при высыхании стропило изогнет вдоль штабеля, и при монтаже может появится горб. После укладки стянуть штабель проволокой (обвязать верхнюю и нижнюю подкладку проволокой и стянуть). Накрыть с небольшим навесом от дождя и со стороны ветра(а значит и дождя) вынос можно сделать больше.

Рисунок vadimv

Очень правильное решение посмотреть готовые проекты и доработать под себя. Я так и сделал. Крыша будет хитрая - не симметричная (конек по несущей центральной стене) или симметричная - скаты над гостиной и гаражом не до конца. Может сместить гостиную и гараж вперед, уйти от ломаного фундамента, проход в кухню-студио сделать между туалетом и котельной (туалет сместить вниз). Убрать душ. кабинку. Котельную увеличить и разделить. Будет кладовка, дверь можно сделать со стороны прохода на кухню (развернуть стеллажи на 90 град по час.стрелке). В котельной поставит стиралку. С тамбуром немного поиграться - разместить шкафы, двери. У месте стыка гаража, кухни и туалета разместить каналы вентиляции из всех помещений (можно еще из коридора). Плиту сместить к несущей стене- будет короче вытяжная вентиляция. Так же и возле котельной/кладовке разместить дымоход/вентиляцию. Дверь в котельную должна быть со стеклом - в случае взрыва туда будет уходить взрывная волна, а не разрушать стены (если газ, дрова). В двери обязательно приточная вентиляция. Дымоходы и вентиляцию желательно размещать как можно ближе к коньку крыши, если не получается, то размещать хотя бы вдоль ската, а не поперек. В спальнях достаточно по одному окну. Исходя из расчета -площадь окна 1:8 к площади пола. Туалет может вытянуть вверх, тогда дверь из тамбура в корридор сместиться влево и шкаф в спальне станет как было раньше. В гараже еще одно окно нужно (на высоте 1,2-1,4 м, с размерами примерно 1,2*0,7 горизонтальное рассположение), дальнее распашное, ближнее глухое(возле ворот). Можно втулить маленький рукомойник в углу, напротив туалета. Остров в кухне для готовки или для приема пищи, может заменить на широкую барную стойку за которой можно сидеть с двух сторон? Будет визуальное разделение зон помещения. По форме квадратная конфигурация дома является наиболее приемлемой с точки зрения экономичности - финдамент, крыша, мин. теплопотери. Подумайте над крышей- симметричная или нет.Если конек будет над центральной несущей стеной может слева, вдоль гаража сделать длинный свес с опорами в землю, визуально будут одинаковой длины скаты, а под стеной будет место накрытое от дождя, снега, солнца. Может застеклить типа веранды и т.д. Крыша двухскатная или вальмовая?

Все неплохо, у меня примерно такой же набор помещений, есть общие черты с моим проектом. Что не нравится у Вашего - нет кладовки,нужна хотя бы 1*2 м. По кухне, у меня такая же рабочая зона. В угловой кухне, с такими пропорциями как на рисунке, остается очень мало эффективных рабочих поверхностей. Одному еще хватает, а двоим уже тесно. Если один стоит в углу, то он перекрывает доступ к большому количеству тумбочек и шкафчиков, а там самое удобное место для работы, все рядом.Как правило на поверхностях стоят микроволновка, небольшая настольная сушка для посуды, хлебница, хлебопеч (пользуемся 10 лет, очень нравится), мультиварка еще что-то. Для работы остается мало места. Нужно удлинять рабочую поверхность или просто одинарную мойку. Желательно добавит по метру в каждую сторону к габаритам дома. Еще биде нужно где-то втулить. Коридор не делать уже 1,2 м, у меня 1,4 м, вот меньше уже было бы тесно, двоим разойтись будет впритирку. Окно в тамбуре лишнее, можно дверь со стеклом. В туалете котельная? Проект минимально-достаточный, можно жить, но стоит немного доработать.

В прошлом году оставил до конца сентября Аркадию, Преображение, Румбу и Столетие. Преображение переспело, превратилось в сладкую кашу, остальные были очень сочные и сладкие. Одну гроздь съедаешь и начинает тошнить от сладости, пришлось запивать водой.

Посмотрите на ютубе канал Владимира Дорошенко.

Бегать придется. Особенно по утрам, когда собираешься на работу, а детей в школу. То за одним, то за другим, докричаться на второй этаж тоже нужно подойти к лестнице или даже подняться на пол-пролета. Жил в 2-х этажном, сейчас в одноэтажном. Все в шаговой доступности. Двухэтажный дом это когда мало места, площадь больше 150 кв.м. или супер вид вокруг. А так компактно, а-ля квартира на уровне земли. Темные коридоры решаются межкомнатными дверями с большими стеклами, в двухэтажном тоже могут быть темные коридоры. А если не темные, то должна быть большая площадь коридоров и остекленения + добавьте лестничные пролеты, подходы к лестницам это минимум +10 кв.м на каждый этаж. Мне было влом со второго этажа спуститься во двор, а сейчас шаг и ты на природе. Добавлено через 7 минут Вот коротко про новые нормы. dreamdim.ua/uk/vidstani-mizh-budynkamy/

Похоже у вас безраспорная схема. Пару картинок, может понадобятся. Рубероид под мауєрлат и вообще под дерево.

1. Просто легше монтувати.Прибив цвяхами, просвердлив, прикрутив. По нормах рахується, що цвях не зменьшує міцність конструкціі, а просвердлений отвір під шпильку зменьшує. Для інформації. 2. 50 мм стандартна товщина і запас. 3. Навіщо стальну трубу якщо все з дерева. Вага? Може дерев'яний стовб 120*120(150*150). Розпірна система коли у крокві вирубується зуб, а в мауєрлаті "чашка" в яку зуб впирається і кроква не ковзаеться по мауєтлату. Тобто всі навантаження від даху передаються через мауєрлат, армопояс на стіни. Тут требо уважно дивитись чи витримає пояс та стіна таке навантаження. Так як у вас пояс просто пряма, а не замкнутий прямокутник по контуру всіх стін консультуйтсь з спеціалістами. Якщи на крокві робиться горизонтальна вірубка яка кладеться на прощину мауєрлату, і кроква під навантаженям ковзається по мауєрлату то це не розпірна схема. Навантаження передається на затяжки, прогони. Фіксація крокв на мауєрлаті, прогонах робиться через пластини спеціальної форми, скобі з арматури... А що заважає в плитах перфоратором відовбати канавку вздовж стику або прямокутні дірки 2,3 шт та залити розчин. Окрім того зв'язати проволокою 6-6,5 мм (подвійною) сусідні плити хрест навхрест або приварити арматуру щоб не було переміщень плит одна відносно другої.

Общие рекомендации. Пока соседей нет у вас есть возможность сдвинуть дом в любую сторону к забору, оставьте 1-1.5 м для обслуживания. С другой стороны можно разместить что-то другое, даже гараж. Максимально разверните дом окнами жилых комнат на юг, юго-восток. С северной стороны гараж. Размеры комнат написали выше, кухню можно и поменьше 15-18 м. Проект не очень. Вытяжки-вентиляции из санузлов, кладовок, кухни- получается мин. 3 дымохода. Группируйте. Канализация разбросана в разные стороны, тоже группируйте или вдоль одной стены или в одном углу. В кухне выход на террасу переместите в гостинную, там сделайте глухую стену и оформите рабочую зону в виде буквы Г. Если перекрытие бетонное, то стен внутри вроде хватает, если деревянное, то как-то маловато будет.

Так як є в проєкті - роблять, але не брус 100*200, а 50*200. Можна добавити опори на центральну стіну. Проконсультуйтесь чи взагалі потрібен там цей прогон. Добавлено через 3 минуты На крокви розкатуєте мембрану, вздовж крокв прибиваєте контробрешітку 50(60)*50 і зверху поперек набиваєте обрешітку 25(30)*100.

Тут все больше говорят про отделку и только один сказал почему сыпется дымоход вообще, а не конкретно в этом случае. Причина - это конденсат. раньше кирпич был качественнее, ложили дымоходы правильно, с шабрением и затиранием всех швов, что бы сопли от раствора не висели, раствор соответствующей марки. Топили печи регулярно и температура дыма была высокая 300-400 град. Дымоход всегда был более-менее теплый. Сейчас перешли на газ, газовые котлы выдают продукты сгорания с температурой 150 град., еще и тактование котла 5 мин работает, 10 мин стоит. Пока дым с парами воды дойдет до оголовка охлаждается и выпадает каплями на стенках дымохода, стекает вниз и впитывается в кирпич. Дальше понятно. В старых домах дымоходы сыпятся после замены угольных/дровяных печей на газ котлы. По любому нужно гильзавать каналы - нержавкейка или типа фуран флекса (furanflex.ru/zakazat-gilzovanie-dymohoda-polimernoj-truboj-furanfleks/). По любому нужно обеспечить отвод конденсата внизу канала в канализацию или баночку или ,,,так как капать будет в момент запуска котла, камина. По любому нужно утеплить дымоход в холодных помещениях - чердак и выше кровли. Пенопласт ПСБ -25 (ЭППС здесь перебор) 50-100 мм, минвата или фуфайка (хе-хе). А дальше облицовка-шпаклевка, клинкерная плитка, металлопрофиль. Однослойный дымоход из кирпича это зло. Само собой никаких колпаков над дымовым каналом. Перекладывать дымоход не стоит, можно отремонтировать. Гильзовка, утепление, по дешевому обшивка металлопрофилем или крашеной жестью из которой делают МЧ.