silver8848

Имею Макиту, уже лет 8 наверное. Брал для промальпа пилить деревья в городе. С переноской не удобно, но ни разу не пожалел. Только масло и заточка цепи(или новая). Щетки поменял через 4 года, приводную звездочку и шину год назад. Вот и все затраты. В любое время втыкнул в розетку и пилишь. Работал с Штиль 180. Автономность+, но воняет, шумно, вырабатывать весь бензин если долго стоит без дела, а со временем регулировка оборотов, свечи клапана и пр...Неохота. Возле работы есть мастерская по ремонту бензопил, мотокос и пр. Каждое утро до открытия стоит очередь 2-5 человек.

По сечениям и размерам балок, обрешетки, ригеля вроде все нормально. Ригель достаточно низко и хорошо принимает на себя нагрузку. Высоту в мансарде до ригеля сделайте хотя бы 2,7 м (в черноте), чтобы в чистоте было 2,6 м. Ригель достаточно с одной стороны, крепить на 1 шпильку + пару гвоздей напроход и загнуть. В месте стыковки стропил (вверху) тоже нужно делать накладку (мини ригель) из доски 50 мм или металлическая пластина. Боковые прогоны 100*200 мало что дадут без опор на перекрытие и ставить прогоны нужно под ригелем, тогда для крыши это будет серьезное усиление. Если есть возможность поставьте один прогон по середине(судя по рисункам у вас будет 2 комнаты, стена посередине мансарды). Или не ставьте вообще шаг, сечение стропил и угол наклона достаточен. Эти балки лучше примените на мауэрлаты. Вылет обрешетки за стропила не более 600мм. Если хотите больше, то хотя бы на фронтоны уложите доску толщиной 30-50мм (имитация стропила) и обоприте обрешетку на нее, но не крепите. Фронтон не должен быть связан с крышей. Мауэрлат садите на шпильки 12-14 мм с шагом 1-1,5м. Между деревом и стеной обязательно гидроизоляция (рубероид в 2 слоя или 1 слой еврорубероида). Кобылки будут? Судя по размерам можно обойтись цельными стропилами 6 м. В стену (под армопоясом) забить арматуру и привязать каждое стропило проволочной скруткой (проволока 6 мм или несколько штук 3 мм). Это противоветровые мероприятия. Так же нужно поставить диагональные связи между стропилами возле фронтонов, можно выше ригеля (противоветровое). Стропила будите сажать в мауэрлат на "зуб"? Много ответов найдете здесь ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_9.html

Хорошее видео. Никогда не варил, посмотрел 2 раза и все начало получаться. rutube.ru/video/88f27165cff2fb164cd166617e4d2121/ и еще video.yandex.ru/users/viktor00viktor/view/125

Я себе так и сделал (пенопласт зашпаклевать)

Дымоход загильзован нержавейкой? Если нет, то после ремонта плитки возможно повторение проблемы. Кирпич дымохода постоянно увлажняется с вытекающими последствиями... Если загильзован пробуйте очистить кирпич, грунтовать, и заново положить плитку. Сверху торец дымохода хорошо бы чем-то накрыть, что бы под плитку не попадала вода.

Нормальная доска должна иметь погрешность 1-1,5 мм. Если такая большая разбежность, то до укладки пропустить через рейсмус, вогнать в один размер. Или отсортировать 38-40-42, уложить в разных комнатах доску одной толщины, а переходы подгонять планками.

Себе делаю деревянное перекрытие между первым этажом и мансардой так. Балки 200(h)*100мм. Шаг 800 мм. 1. Снизу между балками зигзагообразно натягиваю оцинкованную проволоку 1,5 мм с шагом 150-200 мм, прибиваю оцинкованными гвоздями с большой шляпкой (4*35 мм, кровельные). Некоторые вместо проволоки прибивают доски, но не в плотную. Я посчитал, что проволокой получается не хуже, но в 5 раз дешевле. 2. Снизу к балкам прибиваю степлером пароизоляцию Стротекс 110 ПИ. Нахлест 10 см. Пленку загибаю на стену на 10 см. Все швы и скобки заклеиваю скотчем (серебристый, армированный). 3. Края пленки, которые загнуты на стенку, прижимаю стартовым профилем для гипсокартона УД 27. Под профиль, шириной 30 мм и толщиной 5 мм, подкладываю вспененный полиэтилен (* это то что который кладут под ламинат). Получается не будет никаких щелей через которые влага может попасть на балки и утеплитель. 4. Делаю ГК потолок. 5. Сверху, между балок, на проволоку укладываю минвату 100 мм в 2 слоя с перехлестом швов. 6. Пока мансарда не жилая можно минвату не накрывать. В дальнейшем накрою гидробарьером, проклею швы. Ни в коем случае не накрывать пароизоляцией!!! Из утеплителя должна выходить влага через гидробарьер. Пароизоляция запрет влагу внутри минваты и она вместе с балками сгниет. 7. Прибью лаги и настелю доску пола.

Вариант 1: Только GRUNDFOS PFBasic 1-30 ставить перед осмосом под мойкой? Какая его шумность? Цена примерно 1000 грн. Вариант 2: Какая резервная емкость? Просто пластмассовая бочка на 100-200л с попловком от "туалетного бачка" и после него насосная станция GRUNDFOS JP5. Поплавок komandor2000.ua/c1_9-Komplektuyushchie_k_emkostyam/p196-Poplavok_dlya_emkosti_1_dyuym Емкость 100 л komandor2000.ua/c1-Emkosti/p6-Emkost_100_litrov_ovalnaya 150 л komandor2000.ua/c1-Emkosti/p35-Emkost_150_litrov_gorizontalnaya 200 л komandor2000.ua/c1-Emkosti/p56-Emkost_200_l_vertikalnaya_dvuhsloynaya или komandor2000.ua/c1-Emkosti/p57-Emkost_200_litrov_vertikalnaya Насос gme.in.ua/jp-samovsasyvajuschij-nasos Итого примерно 3500-4500 грн. Либо Вариант 3: просто GRUNDFOS JP5+ ГА на 50 -100 л В варианте 2 и 3 + защита от сухого хода? Сайты первые попавшиеся.

Район особняков, потребители далеко друг от друга. Магистральная труба 500мм, но давление низкое. От нее ко мне 50 м идет транзитом труба, диаметром 50 мм (к соседу). Я врезал в 50 мм свою трубу 25мм которая идет в дом. В доме ставлю насосную станцию (или что-то другое, но бюджетное, посоветуйте что). Она даст необходимое давление для осмоса и вообще такое решение даст безпроблемное пользование водой? Скорее всего для простого пользования давления без насосной станции хватит, но для осмоса нужно что-то делать. Слышал ставят на осмос отдельный повышающий насос (в пределах 100 баксов). Какой вариант выбрать?

А просто насосная станция с ГА на 50л? Будет хватать? Хочу поставить обратный осмос, боюсь что не продавит мамбрану, там вроде нужно давление 2 атм.

Как можно поднять давление воды при централизованном водоснабжении? Давление воды слабое, можно пальцем на кране пережать без особого усилия. Поставить насосную станцию, доп. насос....? Какое может быть бюджетное решение? Место есть, частный дом с отдельной топочной.

Я покупал в ЭЦ цементно-песчаную смесь для штукатурки "Мастер", схватывание через 60 мин. Рабочие сказали, что нормально.

Дело в другом, пишут в ТУ счетчик повышенной точности и все. А потом при принятии на учет требуют соблюдать ТУ. Зачем для бытового потребителя такое писать? Мне нужны аргументы (например закон) согласно которых требовать такое не имеют право. Закон, в котором бы описывалось кому какие счетчики ставить не нашел.

Скорее всего внутреннее распоряжение.

Выше крыши дымоход утеплить пенопластом (что бы внутри трубы не образовывался конденсат) снаружи или плитка клинкерная по сетке (можно металлическая просечная штукатурная) или обшить металлом (металлопрофиль или жестянщики обошьют крашеной жестью) + козырек над вентканалами. Дымоход пропустить через козырек на 0,5 м выше сендвич трубой.

Черновцы. Не регистрируют потому, что в ТУ указано, что счетчики повышенной точности, а вот по какому праву они это делают и требуют не знаю. Возможно все таки примут счетчики нормальной точности, но никто им не запретит прийти в 2016 году, когда закон вступит в действие и заставят поменять счетчики на повышенной точности. Это типа мина замедленного действия. Так что никто не знает про этот закон?

Скажите правда ли, что с 2016 года для всех пользователей (физ. и юрид.) будет обязательна установка счетчиков воды повышенной точности. Узнавал, счетчик обычной точности стоит 120-200 грн, повышеной 750 грн + радиомодуль еще 750 грн. Это мне в конторе проверки счетчиков сказали. А есть ли у кого-то ссылка на этот документ? Документ мне нужен по такой причине - выдали ТУ на воду как бытовому потребителю, где указан счетчик повышенной точности, то есть заблаговременно вводят новые требования без всякого основания на это и отказываются принимать счетчики обычной точности. Нужны аргументы для борьбы с водоканалом.

Трещина только в месте где был маяк и только по середине комнаты. Только в одной комнате 0,5-1 мм в остальных 0,3-0,5 мм

Нет, стяжка не армированная сеткой, только фибра. Предыдущая стяжка вряд ли прогнулась бы, скорее пенопласт сожмется.

На 12 и 13 фото это ерунда? А керамическая плитка потом не треснет в этом месте? Почему же на боковых штробах трещин не обнаружено, а только по центру? Вот в чем вопрос. Это только усадочная трещина или пенопласт просел по сторонам, а в центре появилась трещина?

То Мастерок. Возникла непонятка с чистовой стяжкой. Заливал в начале мая, по Вашему методу. Трещина по середине комнат - там где был средний маяк УДешка. По краям комнаты, на месте бывших маяков трещин нет (на комнату 3 маяка). В одной комнате до 1 мм, в 3-х других волосяная, до 0,5мм Толщина стяжки 6,5-7,5 см. Возможно, когда заделывал штробу после маяка (заливка стяжки и заделка штробы одновременно)раствор был слишком жидкий. Брал раствор который уже начал отдавать воду иначе трудно было нормально заровнять и уплотнить штробу. Но по бокам трещин нет. Состав раствора- Цемент + песок речной (1:4) + пластификатор (обычный или для ТП в зависимости от помещения, по минимальной дозе) + полипропиленовая фибра по миним. дозе. Вода меньше, чем 0,75-0,8 не получалось. Точнее смесь готовилась, но при укладке была очень не подвижная, плохо укладывалась и воду отдавала долго. При 0,75-0,8 получалась для работы то, что нужно. На следующий день подрезал правилом, поливал и накрывал пленкой. На следующий день поливал еще один раз и оставлял под пленкой на неделю. Под пленкой стяжка была всегда мокрая. По периметру помещений деформационная лента из вспененного ПЭ. В помещениях поменьше трещин нет. Беспокоит только одна, самая широкая, трещина, остальные это больше похоже на усадочную трещину как из-за избытка воды. Стяжка до сих пор не нагружалась. Трещину заметил вчера, но возникла наверное раньше. Но не ранее, чем через месяц после заливки, я тогда наблюдал, потом перестал. Пирог пола такой: Утрамбованный грунт Засыпка гравия 10-15 см (трамбовка с водой) Черновая бетонная стяжка 6-8 см (залита в ноябре 2013) Пенопласт ПСБ-35 "Столит" (25,1 кг/м.куб) 2 слоя по 4 см с перекрытием швов и креплением дюбель-зонтиками к черновой стяжке Пленка Чистовая стяжка 6,5-7,5 см. Фото материалов, и укладки утеплителя (пока только один слой без фиксации дюбелями)

Немного не так: ДСТУ 4733:2007- только животные жиры ДСТУ 4735:2007- допускается замена животных жиров на растительные. По вкусу 4733 приятнее

Как-то грунтовал и красил столбы для забора краской Делфи, не понравилось качество. Перед этим отчистил металл до блеска, обезжирил, грунтовал и 2 раза красил. Через 2 года потрескалась а-ля крокелюр. Брал разные дешовые, Максимус, Мальва, тоже самое Г. Из дешевых взял Зебру, качество понравилось, она дороже, но не намного. Брал просто краску и 3 в 1. С тех пор беру только ее. Хорошо растекается, есть блеск. На растворителях 646, 647 краску не беру, только на уайт-спирите. Пошкурте свои ворота, слегка, чтоб были царапинки для лучшей адгезии, обезжирте/снимите пыль и покрасте Зеброй (это если из дешовых красок) или другую более дорогую.

То есть Вы предлагаете вообще не связывать пандус с фундаментом дома? Тогда нужно будет заливать не две опорных стенки по бокам, а П-образную конструкцию (где горизонтальная полка буквы П примыкает к фундаменту дома)? А можно подробный ответ по п.1 и п.2, что правильно, что нет?

Я тоже хотел предложить такой вариант, но не было подходящей картинки.