silver8848

Разводку буду делать однозначно

Прочитал не одну тему тут на форуме. Понятно что JOTUL 570 (1700 Е) это хорошие топки, но для меня дорого, потом переориентировался на DOVRE 2180 CBC в среднем 1400 Е, (последняя цена которую видел (ссылка устарела) 1250 Е). Прочитал пару отзывов про топку такую LA BRAISE CDP, могут привезти из Польши в Черновцы за 550Е. Сейчас хорошее время для покупки пока евро дешевее по отнашению к доллару, получается вообще хорошая цена. Смущает именно то, что она треснула. А так по отзывам вроде все нормально. Хотелось бы использовать топку в дополнение к газовому котлу, по вечерам регулярно на 2-3 закладки дров (то есть топить 5 часов подряд) для экономии газа и иметь альтернативный источник отопления. Какой сейчас у Вас режим использования топки-периодически/ регулярно/круглосуточно? Длительное горение?....

Преобразоватилем ржавчины покрыть и спокойно на 1-2 года можно оставить.

Как Ваша топка? Продолжаете топить, постоянно/временно? Таких неприятностей как у sanyas15 не случилось? Хотел заказать такую же, но при заказе продаван сказал, что их делают в Китае для Польши и продают в гуртовнях типа нашего Эпицентра. Предложил uniflam.com.ua/700option.html по примерно такой же цене.

Вторая картинка это как правильно нужно было сделать то, что задумал хозяин, а третья как выйти из ситуации. Мне интересно армопояс просто лили сверху на газобетон или из газобетона есть какие-то закладные - штыри арматуры, бетонные столбики глубиной 1-2 блока. Это на случай того что есть опасения трещин на стенах, данные закладные делали бы армопояс более устойчивым к "подвижкам". Хотя размер армопояса 200*200мм при такой не большой крыше достаточен что бы выдержать нагрузку. ИХМО.

Представьте себе, что зимой снег скопился на одной стороне крыши, на другой стороне крыша чистая. Давление на скат без снега усиливается, стропило тупо съезжает с мауэрлата и стропилка расходится в стороны как циркуль. Высокая затяжка не удержит крышу. У Вас малое опирание стропила на мауэрлат, нужно наростить. Можно еще под армопоясом забить в стену арматуру и проволокой 6 мм сделать скрутку через стропило(просверлить отв. повыше, так чтоб не порвать гидробарьер). Это мероприятие против подрывания крыши ветром снизу и в какой-то мере против сползания/разъезжания стропил(отв. сверлить как можно ближе к наружной стороне стены). Если планируете делать мансарду, Вам эти вещи не будут мешать, все равно желательно отступить от стены 10-15 см и установить профиля для ГК, а за ними сделать для утепление армопояса.

Я не опытный крышник, но когда делал себе крышу, готовился к этому делу серьезно. Крыша сделана у Вас неплохо, желательно было бы набить еще пару диагональных досок между стропилами, по краям, типа укосины- это от складывания крыши в бок. Можно выше затяжки если мешают внизу. Самое спорное место это мауэрлат-стропило. Как Вам советовали набить опорный брусок 50*50мм длиной 600-700мм вдоль стропила, гвозди 120 с шагом 150 мм, так как 30 мм для опирания это действительно мало, нужно хотя бы 50-70мм. Для безраспорной схемы затяжку наверное нужно было бы опустить ниже и стропило опирать на горизонтальный запил на половину ширины стропила. Типа как тут ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_10.html, Поройтесь на этом сайте.

Смотрите пенопласт на "Столит". Плотность 35 весила 25,2 кг, брал весной

Александр, прочитал статью, очень интересно, спасибо. Я не теплотехник, так, интересуюсь... Хочу просчитать размеры гидрострелки. Наверное она мне нужна будет. У меня получается система почти как на этой схеме, только радиаторов будет 2 контура (1-й и 2-й этажи, а на каждом этаже будет свой коллектор(просто "сопилка" без кранов). Как я понял для расчета гидрострелки нужно знать производительность насосов. А какие насосы мне нужны, и какая у них производительность? ТП- суммарно 200 м.п. (35 кв.м. 1-й этаж) Радиаторы 1-й - алюминиевые 80 ребер Радиаторы 2-й - алюминиевые 40 ребер Бойлер косвенник 125л

UP15-14B PM - хватит мощности 8 Вт (заявлено в характеристиках) на 4 умывальника, биде, 2 полотенцесушителя, дом в 2 этажа? UPS25-40N - заявлено 60 Вт- мощности хватит, но цена!!! Добавлено через 5 минут А если слить воду и залить антифриз то будет работать? Возможно в будущем захочу поставить коллектор, но не покупать другой бойлер. Кстати в коллекторах сезонных (только в теплое время года) тоже антифриз или вода? Если вода, то на зиму слил и грею котлом, летом заполнил и грею коллектором.

Подскажите, если я правильно понял такой бойлер может греться от котла (газ, эл., ТТ) и/или эл.ТЕНа (он уже есть встроенный) и/или солнечного коллектора. От котла - стандартный режим От ТЕНа- просто кнопкой вкл/выкл От солнечного коллектора - перекрыл кран от котла, открыл кран от сол. коллектора. При этом у бойлера есть функция рециркуляции? drazice.kiev.ua/drazice-okc-125/1m2-%28nastennyij-kombinirovannyij-bojler,-vertikalnogo-ispolneniya%29.html Про рециркуляцию думал ставить обычный насос для отопления + таймер времени (обычный китайский до 10 $). У меня рециркуляция сделана одним контуром на 1-й и 2-й этажи, боюсь рециркуляц. не потянет. Этот насос мощнее, чем рециркуляционный? Можно ставить обычный насос или обязательно рециркуляционный? Насос типа такого install.prom.ua/p25028172-tsirkulyatsionnyj-nasos-wilo.html Таймер типа такого electrodim.com.ua/taimery-lemanso/lemanso/taimer-lemanso-tm-24-elektronnyi-lm624-p-4736.html

В позапрошлом году делал себе ворота с такими же размерами. Сварные из прямоугольной трубы 60*40, перемычки для жесткости 40*40, снаружи обшил металлопрофилем, утеплил пенопластом 40 мм, изнутри обшил деревянной вогонкой, покрасил. Раму сварил из уголка 75*75 наружную обвязку и 50*50 внутреннюю обвязку. Краска, преобразователь, шкурка, кисточки, саморезы, заклепки, замок, петли...350$. Вся работа от чертежей до последнего самореза моя. Цен не знаю, но за работу, закупку и доставку материала меньше 200$ думаю не возьмут. Так что 550-600 долл. получается. Если бы мне озвучили такую цену, я бы покупал готовые, как бы там не было заводские выглядят получше. Если вместо металлопрофиля обшивать металлом 1,5-2 мм и хорошая краска как Вы хотите будет дороже.

Узнавал, сказали собирайте документы, делайте проект, вносите изменения в ТУ..... Ладно, если Вы считаете, что нет смысла этим заморачиваться сейчас давайте упростим задачу. 1. Что нужно сделать сейчас при обвязке котельной, чтобы в будущем была возможность реализовать мою идею с эл. отоплением. Какой, так сказать, нужно оставить задел, что бы потом поставить эл.котел и ТА и просто подключить к оставленным ранее кранам. 2. Вообще задумка вполне реализуема за не очень дорого?

Корни, здравствуйте. Подскажите как грамотно сделать такую СО. Основное отопление частного дома от одноконтурного газового котла Протерм КЛОМ 20, ГВС от косвенника Дражеце 120л. Дом одноэтажный 110 м.кв. + мансарда 60 м.кв. Хочу получить эл.тариф на отопление и в ночное время отапливаться эл.котлом и нагреть ТА, а утром эл. котел через таймер отключается начинает работу газовый котел с участием воды нагретой в ТА. То есть насос газ. котла гоняет теплоноситель по системе и котел не включается пока теплоноситель не остынет. На сколько это будет эффективно и как правильно это все организовать. Оборудование еще не закуплено, но в котельную заведены все трубы. Нужно сделать обвязку. На дом выделено 3ф, 10 кВт, счетчик многотарифный, запрограммирован на 2-х зонный тариф, вводной автомат на 32А.

Попробуйте закрутить конфирмат в отверстие просверленное спец.сверлом для конфирматов в дубовую/буковую ступень. Для ДСП конфирматы, то что нужно, а для твердых пород дерева там слишком большая высота резьбы, саморез не сможете закрутить, просто напросто свернете головку винта. Я как то устанавливал дубовые наличники в дубовую коробку, сверлил отверстие 1,5 мм для самореза 3 мм ( стержень самореза имеет диаметр 1,8-1,9 мм), предполагал, что саморез зайдет плотненько. Нифига, головки отлетали, шлицы срезались, пока не просверлил 2 мм, дело не шло, и то с трудом. Потом как-то нужно было установить буковые басясины. Была такая технология, сверлились отверстия в торце балясины под метрическую резьбу М8 (отв. 6,75 мм) нарезалась резьба М8 метчиком и вкручивалась шпилька у которого с одной стороны резьба М8, а с другой стороны саморез под дюбель, между ними шестигранник под рожковый ключ. Когда закручивал шпильку до упора, срезались грани шестигранника, но не резьба. Вот нашел его www.proffix.ru/pages/287/ Я к тому, что прикрутить ступень еще тот гемор будет. Я думал ступени у себя крепить саморезами для металлочерепицы, возможно даже с теми шайбами которые идут в комплекте с саморезами. А поперечный профиль под ступенькой, где будет, по центру или возле какого-то края?

Крепление ступеней одним саморезом, через весь косоур, со шляпкой которую будет видно?

Вот тут не плохо описано. krasymavto.ru/teoriya/molotkovaya-pokraska.html

А Вы не помните, грунтовка нужна под молотковую, краску наносить только пульвиком? Есть краски которым грунт противопоказан, и нельзя кисточкой.

Обещал выложить фото паркета с "белком". На 3-х последних панель на стене из того же паркета, но с фаской типа кирпичики. На панели остатки от паркета, отбраковка, на них больше "белка". Игорь, как планируете дальше обрабатывать косоуры - преобразователь, шкурка, шпаклевка, грунт, краска (акрил, "молотковая")?

Как зарядить авто аккумулятор "Самураем"? Одну клемму, допустим, можно присоединить при помощи кабеля массы, а вторую клемму как? А может переходные кабеля с крокодилами зажать в держателе электрода и в крокодиле массы? Или по любому какие-то спецкабеля покупать?

Скажите, вентилятор который Вы купили сильно шумит? В характеристиках пишут 30 дБ, это не так много, холодильники шумят примерно 40-45 дБ. Судя по конструкции он будет пропускать через себя воздух даже в выключеном состоянии, в нем скорость можно регулировать? Я хочу поставить, что-то подобное на приточную вентиляцию. У меня одноэтажный дом, хочу сделать забор воздуха через фронтон на высоте 4-4,5 м над землей, протянуть воздуховоды из канализационной трубы 100мм по полу чердака и последовательно поставить ответвления (тройники) в каждую комнату через потолок. Вытяжка будет естественная через 2 санузла, кладовку, кухню в вентканал высотой 7-7,5 м над землей. Периодически будут включаться вытяжки в кухне и санузлах. Если приток будет очень слабый буду включать вентилятор на минимальной скорости. Использование только в теплый период года. Не хочу для проветривания открывать окна - гавканье соседских собак, общий шум, комары, пыль... Решетки будут в потолке возле окон. Паралельно хочу протянуть вентканалы для теплоговоздуха из оцинковки и также через потолок сделать опуски в комнаты от камина такого как у Вас, для холодного времени года. Тольно вот не знаю как отразится на внешнем виде потолка, полиуретановых багетах теплый воздух от камина. Где Вы планируете у себя делать вентиляционные решетки?

Этот светлый оттенок, "белок", считается отходом, так как он достаточно заметен и выбивается из общего цветового фона, как правило он выглядит в форме клина на краю обрезной доски, паркетной плашки. Видел паркетный пол выложеный из такого дуба, смотрится интересно, паркет "играет" разноцветием, недостаток в том, что считается "белок" немного мягче, чем основная древесина. Хотя это "мягче" понятие относительно, в уложеном виде смотрится неплохо, буду там гостях сделаю фото и выложу. Отличие в оттенках ступенек из ЭЦ было в сторону темного, "белок" отсутствовал, и плашки могли быть разной ширины, но выбор был. Возможно там были включения из ясеня, он очень похож на дуб, но более структурнее, переливы цвета в большем диапазоне, дуб имеет более равномерный цвет. Я хотел себе паркет из ясеня, красиво смотрится, но передумал в сторону дуба, так как ясень не такой термостатиченый, при перепадах влажности, температуры может играть в размерах.

"Недостаток" ступеней из Эпика это то, что они срощенные из плашек, выглядят как паркет. Но если перебрать, то можно выбрать с нормальным рисунком и одинаковым оттенком. Я так и поступил. Например 900*300*40 мм дуб стоят 309грн (17$). Узнавал по объявлениям, на заказ такая будет стоить около 25 $-30 $ (естественно не срощенные). Бук дешевле, такая же из бука 198 грн, но рисунок у дуба все таки красивее.

А особенно с учетом качества газа, который бадяжат это будет правильная цифра. Вывод: в принципе, отапливать электричеством можно при соблюдении всех условий (оформление тарифа, ТА, счетчик) и реальном качестве газа.

Электроэнергия скорее всего поднимется тоже, но не на столько как газ, все таки это внутренний продукт. Может кто-то знает реальные затраты при отоплении электричеством? Топить электричеством при трехтарифном учете в итоге не выгодно. День и вечер все съедает. Но сейчас изменили тарифы при двухтарифном учете, дневной 1,04 (был 1,0), вечерний с 23-00 до 7-00 будет 0,5 (был 0,7). Будет ли дешевле или хотя бы +- так же как газом если топить ночью, греть ТА? Кто-то в силах посчитать на дом примерно 150 м.кв. утепленного по современным нормам, с расходом газа до 2500 м.куб.