silver8848

Подскажите сервисанты хотят что бы перед котлом стоял фильтр на газ и диэлектрическая вставка. Со вставкой я разобрался, нашел какой нужно поставить. А вот какой фильтр не понятно. Имеет ли значение порядок установки, например: кран, фильтр, диэлектрическая вставка, шланг на котел.

К пустому участку воду подключат. Узнаете кто владеет трубой, если частник, то берете от него бумагу в которой он дает разрешение на врезку. Если труба водоканала, то сразу идете в водоканал, пишете заявление на выдачу ТУ (не дорого), делают дней 10-15. Потом у лицензированной фирмы делаете проект. Узнайте в водоканале, там наверняка есть кто-то кто подрабатывает на проектах. После этого выполняете работы- копаете траншеи, ставите колодцы, прокладываете трубы (если нежно перекапывать дорогу, то берете ордер на раскопки в райисполкоме или сельсовете), покупаете счетчик, краны, обр.клапан, обращаетесь в фирму с лицензией которая все это установит и даст акт об установке. Я договорился с такой фирмой, они выписали акт за 3 бакса, а я все сделал сам. Когда будут делать ТУ смотрите какое давление они закладывают (минимум 3 атм) и место установки счетчика (желательно в доме, а то могут указать в колодце врезки т.е. на улице). Так как дома пока нет, то придется ставить в колодце. Трубу покупайте на 10 атм (черная с белой/голубой полосой, например Velrome), Для надежности можите проложить эту трубу в гильзе из канализационных труб 110 мм. В будущем всегда сможете поменять водяную трубу без перекопки. Когда все подготовили обращаетесь в водоканал с заявлением на врезку, оплачиваете услуги. Материалы все Ваши-хомуты, краны, колено, муфты....Обратите внимание который будут сверлить диаметр отверстия на врезке в магистральную трубу. Чтоб не было труба 25/32, а сверлят 10-12 мм. Дают акты на врезку. Далее в абон. отдел со всеми актами, заявление на опломбировку. Приходит контролер, ставит пломбу. Конец.

Позорняк для грандов эл.фурнитуры. В дешевых Макелах есть двухклавишный лестничный с подсветкой (покупали еще 10 лет назад). Добавлено через 31 секунду При чем там напичканость, маркетинговый ход для выуживания денег.

Интересная программка у Вас, можете дать ссылку если можно такое скачать или посчитать онлайн.

Так же в Седне не нашел выключатель 2-х клавишный проходной и 1-клав. проходной промежуточный с подсветкой. Как то не логично, частично есть, частично нет подсветки. Кто-то может скинуть прайс на Седну А также предложите альтернативный вариант фурнитуры из бюджетного сегмента (цена +/- Шнайдер Седна/Асфора), но что бы все выключатели были с подсветкой. Цвет белый (возможно бежевый).

Добрый день! Как я понял из не дорогой электрофурнитуры это Шнайдер серии Седна и Асфора. Но я не нашел у них двойные выключатели с подсветкой. Их нет вообще с подсветкой кроме одинарных? Если сравнивать Вико и Шнайдер по качеству/цене кто что может сказать? Сори в Седне нашел двойные с подсветкой, но цена....

Есть Панасоник 2500, 4 года, все отлично, выпекание хлеба превратилось в необходимую рутину, потому что магазинный хлеб покупать нет желания. Главное хорошие дрожжи. Покупаем Львовские сухие, нужно сыпать меньше чем САФ момент. Если только 100% муки высший сорт то получается как булка (воздушний), если 20% первого сорта получается более плотный хлеб. Поджарить на сковородке (тосты) всегда на ура. Ни разу не пожалел что купили хлебопеч. Другие рецепты пробовали только в самом начале.

А спирт, глицерин?

А вот я не согласен с Вами. Дерево нужно заказывать зимой, потому что: 1. В нем меньше влаги, будет лучше сохнуть, при монтаже будет меньше весить. 2. Не сезон, можно поторговаться и купить дешевле. 3. Если брус покрутит во время хранения, то Вы будите об этом будите знать заранее и используете качественное дерево, а не когда оно высохнет в смонтированном состоянии и крышу потянет. 4. После высыхания в местах запилов появятся щели, неплотно подогнанные стыки. 5. Сухое дерево лучше обрабатывается огне-биопропитками. Минус в том, что если поменяете проект крыши, то может количество и размеры не подойти. Поэтому брать с запасом и накрывать от дождя сверху, но не по бокам, пускай проветривается...

Я когда начинал стройку, то оплатил кирпич осенью, составил договор на ответственное хранение на заводе, а весной потихоньку вывозил. Оплата за хранение была символическая. Попробуйте договориться с заводом о таком варианте.

Посоветуйте по теплоносителю для отопления. Есть дисцилированная вода 100 л. 1)Советуют добавить примерно на 100л воды 200 гр жидкого глицерина из аптеки и для смазки прокладок, насоса. 2) Что бы сделать из воды типа незамерзайку, добавить спирт из расчета 5% будет до -5 мороза, 10% будет до -10 мороза Котелы газовый и электрический Протерм, еще не запускал. Кто как поступает?

Если строился по проекту, то бланки для тех кто строился по строительному паспорту не подходят? Так какой окончательный вариант бланков если строительство было с уведомлением в ДАБИ?

Добавлю. Армировать стяжку не обязательно. Достаточно утрамбовать грунт, и залить черновую бетонную стяжку толщиной 7-8 см. Далее утеплитель 8-10 см и чистовая стяжка. Перегородки из блока 2 НФ толщиной до 125 мм можно опирать на черновую стяжку, но утолщеную до 15 см с армированием стяжки под перегородкой. То есть в этих местах залить как бы балку шириной 20-25 см и высотой 15 см с армированием. Если перегородки будут толще 125 мм или из полнотелого кирпича, то желательно залить фундамент шириной больше ширины стены на 5-10 см и высотой 30-40 см. У себя фундамент делал глубиной от 0,9 м до 1,3 м (участок не ровный), а под перегородки залил глубиной 0,35-0,40 м. Далее в комнатах утрамбовал грунт, засыпал песчано-гравийную смесь 12-15 см с трамбовкой. Потом черновая стяжка 7-8 см...

Глина сама по себе сядет не более 5 см, с трамбовкой 10 см. Утрамбовывается только верхний слой толщиной 20-25 см и то только после полива водой как тут уже говорили. У меня экскаватор засыпал фундамент грунтом при этом поездил немного сверху. Засыпал вровень с фундаментом с расчетом, что усядется еще на 15-20 см после дождей, потопчутся строители, будет сложен кирпич в поддонах в 2 этажа (в сумме 2 тонны). В итоге уселось не более 10 см. Пришлось потом тачками вывозить лишний грунт. Лучше сразу готовьте нужный уровень не надеясь, что как-то усядется. При использовании газобетона необходимо кладку армировать арматурой через каждых 3-4 ряда. Для этого нужно делать штробы, арматуру сваривать в штробах. Перемычки отдельная история, либо покупать спец блоки для перемычек, а они дорогие или делать самодельные П- образные. Штукатурка по ГБ сложнее, чем по кирпичу. Спросите форумчанина "Мастерок", он обязательно набивает штукатурную сетку иначе штукатурка будет трещать. По поводу беспесчанки вместо штукатурки не могу ничего сказать. Газобетон накладывает некоторые ограничения в своем использовании, в том смысле что его как кирпич нельзя использовать, нужен несколько другой подход. Удачи в стройке и хороших строителей

Да, подварить ножки с пятками, а размер придется погонять индивидуально для каждой, так как бетон который Вы залили наверняка имеет неровности. Вначале подложить ножки по углам, проверить уровнем горизонт, при необходимости подрезать болгаркой, когда все сошлось прихватить сваркой. Далее подгонять средние ножки.

2. Так из той же трубы что и стойки 3. Крепить профлист только по контуру будет жидковато для жесткости самого листа, будет *хлопать* от ветра. Хотя бы обрешетку через 50 см, тогда шаг промежуточных стоек можно сделать реже 4. Это я и имел ввиду, но ставить вверху и внизу 5. Варите нижний пояс, подвариваете ножки везде где будут вертикальные стойки (угловые и промежуточные), ставите угловые стойки с угловыми косынками. Впереди короткие стойки 2,3м, а ссзади длинные 3,2м, сверху привариваете верхний пояс. Коробочка готова. Далее варите внутренние стойки. Потом стропила. Всегда контролируйте диагонали!!!

1. Зачем нужен средний пояс? Я бы не делал. 2. Надеюсь каркас будет на ножках хотя бы 2-3 см, а то нижний пояс сгниет. 3. Шаг внутренних стоек можно больше. 4. Сделать диагонали: или на всю высоту(от угла до ближайшей вертикальной стойки, возле каждого угла, это перебор скорее всего) или короткие укосины по 0,5 м в углах(вверху и внизу) или вырезать из листовой стали 2 мм косынки 150*150 мм и приварить на углах. 5. Не понятно на задней стенке-почему не сплошные стойки от пола до крыши? Сьэкономили одну стойку длиной 0,8 м? 6. Стропила и обрешотка 60*40? Вообще не логично - лишний вес на крыше (все таки металл), а прочность сомнительна без центральной промежуточной стойки внутри сарая и дополнительного прогона под всеми стропилами (от стены до стены). Мой вариант - если хотят из металла, то стропила делать в виде фермы. Можно из трубы 20*40 или 25*50 на ребро. Расстояние между трубами 100мм перемычки через 70-80 см. Обрешетка из металла вообще не понятно зачем. Сверлить под каждый саморез дырочку для крепления покрытия крыши? Классический вариант-стропила 50*150 мм и обрешетка 30*100мм. Для МЧ шаг обрешотки в зависимости от профиля 300-350 мм, для металлопрофиля можно 500 мм. Желоба к чему крепить? Зашивать ветровой, лобовой доской будут? Их к чему крепить? С деревом многие вопросы отпадают. Металлические стропила на крыше это бзик (мое мнение) Кстати по бокам свесы крыши будут? Тогда обрешетку нужно нарастить.

1. Для чего высота сарая в самой низкой точке 2,3 м, а в высокой 3,2м? Вы туда будите погрузчиком складывать дрова и уголь, а снимать? Дрова еще можно сложить, а уголь? Делайте ниже 2 и 2,5 м. 2. Каркас из металла будет в 2 раза дороже деревянного. Брус 100*100 стойки, раскосы такие же или можно из еще меньшего сечения. Стропила 150*50, шаг 60-70см. 3. Профнастил побъете дровами и углем, будет как после града из нутри. Внутри обязательно зашить досками, а профнастил снаружи как декоративная отделка если захотите сделать "красоту". 4. Для дров вообще желательно проветриваемое помещение, что бы лучше сохли-стены с щелями 5-10 см и крыша от осадков. Знакомый вообще дрова хранит в вольере от собаки боковины которого зашиты сеткой рабицей. 5. Кладовая шириной 1,2 м, это значит вдоль длинной стенки будут полки шириной до 50-60 см. Для прохода остается 60-70 см, что не так то и много хотя и достаточно. Предложу свой вариант: -кладовку сделать шириной 1,5-1,8 м, чтобы располодить полки Г- образно или П-образно(при ширине 1,8 м глубина полок 40-50 см) -для угля сделать помещение больше, например шириной 1,8-2,0 м -крышу сделать вылетом 60-70 см по кругу и дрова складировать вокруг сарая. Так их поместиться больше, чем внутри.

А справка про оценочную стоимость дома входит за эту сумму? Я заказал у частника Техпаспорт + оценка= 1300 грн, дом 135 м.кв. Террасу он обмерял (20 кв.м.), но ничего про то, что входит или не входит в площадь дома не говорил. В проекте она есть и при расчете площади дома ее не учитывали. Правда инвентарщик уточнял терраса будет закрытая или открытая. По поводу гаража-если он под одной крышей с домом (общая крыша), то посчитают в общую площадь дома, у меня такая же ситуация.

Добрый день! Раз тема пошла про шпаклевку, то посоветуйте финишную акриловую шпаклевку в ведрах из бюджетной ценовой категории. После штукатурки (неровности 1-2 мм), я прошел один слой Кнауф НР финиш (намудохался, не понравилось с ней работать), перетер шкуркой 150. Второй слой прошел Кнауф Мультифиниш (намного лучше и удобнее). Перетер опять 150, но местами, где были горбы, протер до первого слоя шпаклевки, к тому же начали проявляться небольшие кратеры на шпаклеве (типа когда шпаклевал в шпаклевке были пузырьки воздуха, после высыхания получились дырочки 1-2 мм). Поэтому опасаюсь, что когда начну красить, то там где протер шпаклевку до первого слоя будет разная впитываемость поверхности и на краске появятся пятна. Кнауф НР более твердая, Мультифиниш мягче, даже рыхлая по сравнению с НР. Для этого хочу пройтись тонким слоем готовой акриловой шпаклевкой в ведрах, что бы выровнять впитываемость поверхности. Или не обращать внимания и просто пройтись хорошей грунтовкой (Типа "Триора 9,5"), а краска затянет кратеры? Краску расчитываю покупать из бюджетного сегмента (еще не выбрал какую). Ремонт делаю для себя поэтому стены с супер-пупер качеством не нужны, только на потолке хотелось бы получше.

Филадельфия)))

Есть один важный нюанс - поверхность ЭППС имеет как бы восковость, то есть очень гладкая, к ней клей плохо прилепает. Для утепления стен мокрым методом крайне не желателен-отклеится от стены и будет держаться на дюбелях, а наружный слой шпаклевки с финишным покрытием отслоится целыми пластами. Если все же хотите ЭППС берете, например, ножевку и делаете царапины на поверхности, но зачем.... Есть ПСБ нормальной плотности (мин 15 кг/куб). Будет дешевле и надежнее.

Небольшая информация как еще можно экономить (но не у нас , пока) У знакомого сын живет в США. Имеет ночной тариф на эл-во. Установил дома аккумуляторы на 7-8 кВт, ночью заряжает, а днем пользуется. Если не хватает, то берет из сети. Естественно везде имеет экономное электропотребление-лампочки, ТВ, холодильник. Стирки и проч. в ночном режиме.

Простой вопрос: Есть косвенник Дражица навесной, в комплекте идет предохранительный клапан на 6 бар. Есть разница к какому патрубку его подключать, на горячую или холодную воду?

Что-то я не нашел упоминания о том, что при оформлении тарифа на эл. отопление цена 45,6 коп/кВт будет не до 100 кВт, а до 3600 кВт. И уже свыше 3600 кВт будите платить по 147,9 коп., но в период с 1 октября по 28(29) февраля. Так что экономия будет по любому.