silver8848

А какое мнение про SCHNEIDER Sedna. Посчитал на свой объем Viko Meridian получилось 200 у.е., а SCHNEIDER Sedna -300 у.е. Стоит переплачивать за Седну? У Вико мне не очень нравяться элементы фиксации проводов в розетках, особенно заземления, и лапки крепления в подрозетнике. Шнайдер еще не держал в руках.

Не обязательно отпадет. Такие трещины могут быть когда: 1. было много воды в растворе 2. быстро высыхала при высокой температуре на улице 3. дали мало извести 4. дали слишком много цемента 5. толстый слой Простучите, если нет глухого звука, то будет стоять. Если есть глухой звук и отпадает значит сбить, стену намочить от пыли и повторно штукатурить. У меня был вариант 3. Потом на шпаклевке проявились трещины, но штукатурка не отпала. У знакомого вариант 4. Те же проблем- на шпаклевке проявились трещины, но штукатурка не отпала. Во избежание трещин на шпаклевке нужно будет применять стеклохолст. Сетка для шпаклевки не поможет.

Вот об этом я и говорил, что наверное нельзя постоянно мульчировать. Нужно делать перерывы.

Если сравнивать по соотношению цена/качество Мира 3000 против Siltek T80. то Siltek T80 стоит своих денег? Работал с Мирой 3000 понравилось, Siltek T801 (по теплому полу) тоже нормально ложился. Сейчас нужно докупить клей на стены вот и хочется немного съэкономить покупкой Siltek T80 вместо Мира 3000.

Как пишут - она перегнивает и удобряет почву. Но есть же наверное какой-то предел. Как оно в реальности?

Каши на газоне как раз нет, через 2-3 часа при теплой погоде мульча подсыхает и уже почти как сено (длина стебельков около 1-2 см). Сверху мульчи почти нет, вся падает вниз, на землю. Но есть одна неприятная особенность при кошении с мульчированием-колеса на себя наматывают свежескошенную мульчу и потом обратно раскатывают по газону полосы слипшейся мульчи по 2-3 м. Приходится потом граблями сгребать. При кошении в травосборник такого нет. Так что, получается можно все лето косить с мульчированием? Не получится, что мульча будет как сено под травой, а потом газон вообще будет выглядеть как сенокос. Хотя меня кошение мульчированием очень даже нравиться-не нужно морочиться куда девать траву.

Справляется, и вроде ровно косит, но через 4-5 дней есть места где трава выше на 2-3 см, вот и получается, что срезается от 3-4 до 5-6 см. Суть вопроса в другом, нож измельчит траву длиной 2-3 см и 5-6 см одинаково? Нужно только выбрать оптимальную скорость движения, чтобы косилка не захлебывалась? Можно постоянно косить газон мульчированием или чередовать-1 раз травосборник 2-3-4 раза мульчирование? Спокойно косит в травосборник траву 15 см. Только приходится в наполовину заполненном травосборнике рукой продвигать траву подальше иначе трава высыпается на газон и тогда вторая половина заполняется нормально. Наверное из-за слишком высокой травы, просто чаще нужно косить. Газонокосилка электрическая AL-KO Silver 40 E Comfort BIO COMBI al-ko.in.ua/gazonokosilka-jelektricheskaja-al-ko-silver-40-e-comfort-bio-combi.html

Трава сухая, не после дождя, но очень сочная...

На сколько сантиметров желательно срезать траву при мульчировании, на 4-5 см не много? Опасаюсь что газонокосилка будет часто выплевывать мокрые сгустки травы которые потом нужно убирать.

Я вижу два варианта: 1. Все развалить, там не так много. И выложить нормальные столбики в 1,5 кирпича с армировкой в середине, а так же залить внутрь бетон. 2. Если хотите поиграться, залейте из бетона столбики в наиболее ненадежных местах рядом с кирпичными стенками. Предварительно засверлить в фундамент и кирпичную стенку отверстия под углом и забить куски арматуры для связки конструкций. Потом сверху сделайте опалубку шириной 250 мм и высотой 200 мм и залейте армопояс. Понятно что хочется попроще, побыстрее и по легче, но есть случаи когда личше поднапрячься, сделать нормально и спать спокойно. В случае чего переделывать и устранять ошибки будет в разы дороже. Фсе))))))))))

На прочность стена толщиной 120 мм выдержит, а на стойкость должно быть соотношение высоты к толщине 1:10 (мах 1:12). толщина 120 мм это самонесущая стена, нести нагрузку она не может. Несущие от 250 мм если будет кирпич.

Два прута вверху, два внизу. Арматуру располагать 2-3 см от краев армопояса. Ж/б арморпояс 40*20 см, значит армокаркас 36*16 см (34*14). Например если длина 7 м*4=28 м.п. Плюс нахлесты 40-50 диам. если не будет цельного куска. Боковины 4 м*4шт=16 м*2=32 м на две боковины. Итого 28+32= 60 м+ нахлесты. Армопояс у Вас должен работать в двух направлениях-в вертикальной и горизонтальной плоскости потому что крыша не горизонтальная, а наклонная и вектор сил от нагрузки разделяется на верт и гор.составляющие. Верт. плоск.-нагрузка от веса стропильной конструкции+ветровая нагрузка (примерно 50 кг/м.кв.)+снеговая нагрузка(примерно 200 кг/м.кв.), в гор. плоск тоже самое+сила действующая враспор. Поэтому для уменьшения этой силы (враспор) я и советовал не делать "зуб" на мауэрлате, а делать гор. полку и скользящий узел соединения мауэрлат/стропило, тогда давление от крыши будет максимально направлено вертикально и почти не будет горизонтально. Если по теории горизонтальной составляющей не должно быть ввообще, но на практике идеально сделать не возможно. Если будет только два прута, то работать будет только в той плоскости где расположено 2 прута.

Если есть проволока 5 мм вяжите мет. каркас из нее. Но проволоки нужно много. Я бы закладывал минимум 4 прута вверху и столько же внизу, обвязывал это хомутами через 50 см., на углах проволоку загибал бы с заходом на соседнюю стену на 70-100 см. Справка прощадь сечения проволоки 5 мм-19 мм.кв., арматура 8 мм-50 мм.кв., арматура 10 мм-78 мм.кв. Так что какая несущая способность у проволоки 5 мм вы можете оценить сами. Если не получается так загнуть, то усилил бы место соединения Г образными элементами по 70 см в каждую сторону угла (прикрутить сверху на место стыка на каждый прут). Ну и далее шпильки....Стропила ставить по схеме скользящих стропил (не делать "зуб" в узле соединения мауэрлат-стропило), в стропиле вырезать горизонтальную полку опирания на мауэрлат и обязательно затяжку на высоте не менее 1/3 от высоты крыши (чем ниже тем лучше). Крепить стропило к мауэрлату скобами из арматуры (скоба одним концом забивается в мауэрлат, другим, повернутым на 90 град. в стропило) с двух сторон и под армопоясом забить арматуру и сделать затяжку из проволки через стропило к арматуре(противоветровое мероприятие, что бы крышу не подорвало ветром). Стропила 200*50 мм, шаг 60-70 см. В начале и конце крыши изнутри между стропилами (двумя соседними) прибить укосину в распор (это мероприятие от складывания крыши в сторону). Вдоль стены дома прикручиваете шпильками балку через стену насквозь и на эту балку опираете другой конец стропила. Мауэрлат и балка 120*120 (150*150 мм). Можно еще через 2 м под балкой прикрепить вертикальные подпорки 120*120*700 на которые обопрете брус и они также будут принимать на себя нагрузку от стропильной системы. Вот как крепить затяжки к стене, тут вопрос и поле для фантазии. Можно мет. уголки 80*80*2 придюбелить в стену и к ним крепить затяжку,уголки сделать можно самому из квадратной трубы 80*80*2 мм- разрезать две грани вот и уголки. Затяжка из доски 100*50, крепить гвоздевым боем 3-4 шт (гвоздь 120-150) с загибом с обратной стороны Это мое мнение как застройщика, а не дипломированного строителя

Нарисуйте хотя бы схему того что хотите, по фото, без размеров не совсем понятно, что планируется делать. Тогда и можно обсуждать. П.С. Из фото я понял, что хотите сверху на столбики залить армопояс, положить мауэрлат и удлинить крышу от уже существующей с сохранением угла наклона. Высота стены на уровне мауэрлат будет около 1,5 м? Это что будет - насвес под авто? Проемы между столбиками будут как-то закладываться? Дайте полную информацию, тогда поговорим.

Тут не советуют в первый год использовать химию против бурьяна. У меня 4,5 сотки газона. Обрабатывал осенью и весной Ураганом, так же копал дважды, осенью и весной. Все равно повылазило много бурьяна. В основном вылез осот и какие-то широколистные. Осот растет быстрее газона и его легко заметить вытащить. После первой прополки количество уменьшилось на 90%, после второй остались единичные экземпляры. Широколистные срезаются и вверх почти не растут, пускают в основном только боковые листочки которые почти не портят внешнего вида газона. Прополку удобно делать так-пропалываю полосу шириной 0,5 м, прохожу газонокосилкой, потом иду по скошенной траве и опять пропалываю полосу шириной сколько достает рука. Это чтобы не затаптывать не кошенную траву и не пропустить бурьян. После вырывания осота остаются широкие и глубокие воронки, но потом зарастают травой. Босиком приятно походить по траве когда поливаешь после скашивания, получаю удовольствие и расслабление для ног после обуви.

Возможно подгорела крыльчатка, особенно это возможно если упал уровень воды в колодце, насос работал на сухую. А вы могли и не заметить, тем более что ГА на 80 л. Он то дает в системе напор и количество воды как положено, а насос работает в холостую.

Некоторые вообще без армопояса обходятся. Под мауэрлатом, ниже на 3-4 ряда, через кирпичную кладку, пробивают отверстия и привязывают мауэрлат проволокой/арматурой к кладке. Мауэрлат одевают на шпильки 12-16 мм замурованные в кладке и закручивают гайками. Шаг шпилек зависит от диаметра. Шпильки 12 мм через 50-60 см. Армопояс желателен когда на стены будут воздействовать раздвигающие силы(враспор). Все зависит от конструкции стропилки. Если будет затяжка (бантина) которая снимет часть нагрузки от распора стропилки, и пролет между стенами не большой, до 6 м, то может и без амопояса. Хотя запас карман не тянет. Несущие конструкции нужно делать надежно, ж/б армопояс ооочень желателен. он не только обеспечит надежность крыши, но и стянет стены по верху. Армируйте хорошо углы.

Никогда про "это" не слышал

Подозреваю, что будет то же самое, что и с полимерпесчаной черепицей-выгорание цвета, а со временем ломается как печенье. Странно, но канализационные люки из полимерпесчаного материала считаются лучше чем просто из пластика.

Арматура компенсирует нагрузки которые возникают в конструкциях при растяжении. Бетон хорошо работает на сжатие. Если бетон без арматуры, то при большом растяжение бетон лопнет. Арматуру, в случае одноуровнего арматурного каркаса располагают со стороны растяжения. Если накидаете куски по 1-2 метра, то компенсация будет в пределах этих кусков, где кусок заканчивается будет потом трещина в бетоне, разрушение и т.д. Потому и стараются покупать арматуру 12 м чтобы была цельная, без разрывов. Если есть куски, то их связывают(сваривают) с нахлестом 40-50 диаметров. То есть диам 10 мм, нахлест 40-50 см + вязальная проволока или сварка. В армопоясах применяют арматуру минимум 10-12 мм (4-6 прутов), с хомутами 6 мм через 30-50 см. Далее нужно консультироваться у конструктора, может нужна арматура 14-16-20 мм. Не понятно что Вы будите строить на армопоясе, трехэтажный дом или 1 м стены и крыша. Высоты армопояса достаточно 20 см и ширина на ширину стены + 4 прута 10 мм или пояс 40*40 см и 6 прутов арматуры 12-16 мм. Столбики армировать очень желательно, особенно если на них будет нагрузка, причем не просто вставить 4 прутка арматуры, а связать каркас (обвязать хомутами из 6(5) мм проволоки с шагом 20-30 см).

Ондулин материал для временных строений или сарая, туалета. Через 2-3 года будет вид полное Г. Выгорит, будет пятнистый, может порасти мхом и т.д. Лучше возьмите битумку, 30 кв.м это не так дорого получится, но на года.

Больший размер по вертикали. Створка получается: высота 1,8 ширина 2,5. Соотношение не очень хорошее. Разнесите петли по высоте на максимально возможное расстояние. Увеличьте высоту хотя бы до 2 м, лучше 2,3-2,5 м. Не хотите использовать большее сечение профиля тогда: 1. Примените внутри две диагонали (большее сечение по вертикали) 2. На углах примените косынки 70*70*2(3) (100*100*2(3)), на пересечении диагоналей можно также применить платик 70*70 (100*100). Зашивка МП будет просто сверху на рамку или будите прятать внутрь рамки? Если прячете, то привативаете внутри рамки либо полосу 20(30-40)*4 мм и к ней крепите МП либо трубу 10*10(15*15). Эти элементы так же добавят жесткость конструкции. Красивее будет смотреться труба так как когда к ней крепите заклепками МП (он будет со двора), то видны будут окуратные шляпки от них, а остальная часть заклепки прячется в трубе. С улицы будет красота, не видно никакого крепежа. Трубу к которой будут варится петли я бы увеличил хотя бы до 40*40. Жесткость добавят также по две горизонтальных трубы вверху и внизу с перемычками между ними через 50 см.

Все зависит от того что будет внутри, какое усиление, диагонали, зашивка. У меня есть сварные ворота 4,5*3 м там внутри куча ковки, квадрата катанки, вензелей, все сварено, но по периметру всего навсего труба 40*20. Стоит уже 10 лет. Если бы была только рамка, то пришлось бы делать из 40*60 или 40*80 мм. Я для себя такие задумал, зашивка термодоска 22 мм.

По той же причине как если бы была водоэмульсионка-обновить испачканные поверхности. Кроме трещины на стыке плит других механических повреждений на поверхности нет. Ладно, закончим обсуждение... Всем спасибо.

Гвозди оцинкованные кровельные 4*30 с большой шляпкой. Применяют для мягкой кровли и для крыши из оцинкованной бляхи. Сначала набиваю гвозди на балки не до конца, натягиваю проволоку с 2-мя оборотами вокруг гвоздя (на случай если проволока где нибудь лопнет, то натяжка не ослабнет по всей длине проволоки, а будет только местный провис между двумя соседними гвоздями). Потом гвозди добиваю вровень с балками, проволока утопает в дереве. Над поверхностью балок ничего не выступает. После этого натягиваете паробарьер.......