silver8848

Пару нюансов. 1. Шкурка 800-1000+вода 2. Шкурка 2000+вода 3. Полировать не более 800 об/мин. 4. Паста + немного воды (пару капель) П.С. Скорее всего Вы так и делали, раз есть результат, это для тех кто вообще не в зуб ногой

То есть таких манипуляций как для лака делать не нужно: шпаклевка-шлифовка-грунтовка? После пылесоса сразу масло? Сколько времени смешанное 2к масло может храниться в закрытой банке?

Если коротко, как обрезать 2-х летние деревья (яблони, груши, сливы, черешни, вишни, персики, абрикосы).

Подскажите какие этапы подготовки паркета под покрытие маслом. 1. Последняя шлифовка зерном 120? 2. Пылесос. 3. .... 4. ....

Тогда следующий вопрос, который не могу решить для своего дома. Крыша не прозрачная, вынос от стены примерно 3,5м. В кухне будет темно. У меня терраса 3*6м, выход из гостинной, есть два окна, над одним будет крыша и я очень не хочу закрывать свет в комнату не прозрачной крышей. Был вариант- вся крыша МЧ, а над окном полоса на весь скат сотовый поликарбонат по ширине окна или чуть шире -светло в комнате и на террасе. Но будет смотреться как в узкие брюки вшили клин из другой ткани и поиграться надо что бы заделать стыки. Всю из поликарбоната сотового не хочу, много было случаев побитого и пробитого. В ЭЦ видел поликарбонат монолитный профилированый листовой (poliplast.com.ua/materialy/polikarbonat/volnistyj-polikarbonat), подумал, а почему бы и нет?

Может стоит в ванной переместить унитаз к окну? Как-то не уютно рядом с дверью. Стенку, разделяющую гостинную и столовую, сделал бы уже. Немного шире стола (так что бы хватило для отделки камина). При этом сидя за столом можно наблюдать, что происходит в гостиной и с кем-то разговаривать. На кухне, если не хотите делать Г-образную столешницу, можно разместить большие шкафы для хранения запасов круп, посуды, консервации, белья...если откажитесь от кладовки между детскими. Терраса действительно узкая, шириной хотя бы 3 м. Со стороны сада тоже будет терраса? Терраса будет с крышей?

А лучше фанеру влагостойкую

Стоимость ТА на 2 куба переплюнет экономию от электричества на несколько лет. Накопленного тепла хватит на 3-4 часа. Выгода не большая. Лучше дополнительно утеплиться, минваты дополнительно кинуть на потолок, например. Себе считал ЭК+ТА на 1 куб или Сразу ТА 1,5 куба со встроенными ТЭНами+ автоматика (вариант вообще без ЭК). Экономия маленькая и долгоокупаемая. Поэтому решил поставить просто ЭК и если захочу аккумулировать тепло, то буду греть по ночному тарифу утром до 22 + ТП, до вечера по любому ниже 20 не будет. Сейчас, дом в котором живу, отапливаю газом. Реально до -5 на улице топлю утром с 5-30 до 8-00, потом все на работу котел отключен, вечером с 17-30 до 23-00. За полтора часа дом прогревается до нормальной температуры. В доме который строю есть газ.котел и эл.котел, топить буду примерно по такой же схеме. Только ночью будет работать ЭК, днем газ.котел.

Что не-а? Именно так, как я написал. Почитате характеристики.

И учтите, что котел Протерм Скат на 9 кВт может быть 220/380 В (ставится перемычка, есть в комплекте), а на 12 кВт и выше только 380В. При обрыве одной фазы на 3-фазном будите без тепла.

Не крепил бы доски забора оцинкованными (белыми) саморезами, а желтыми, из нержавейки или кровельными крашенными. Потому, что от шляпок саморезов появились черные потеки. Прикрепил доски оцинкованными саморезами, постояли месяц, появились черные потеки. Подумал, что прошло время, реакция закончилась, цинк окислился и больше потеков не будет. Снял доски, отшлифовал, покрыл маслом Тиккурила, опять прикрепил. Через 2 недели потеки опять появились. Летом буду опять снимать, шлифовать, вскрывать маслом и приреплю на кровельные крашенные саморезы.

Дмитрий, добрый день! Есть газон 4,5 сотки. В прошлом году посадил и замахался поливать из шланга. Хочу сделать автополив. Есть несколько проблем которые не знаю как правильно решить. Имеем: Частный сектор, автополива по близости ни у кого нет и не будет, у многих во дворах колодцы. Магистральная труба по улице 200 мм. От нее ко мне на участок в колодец для врезки труба 50 мм (длина 50м.). В колодце врезался накладным хомутом 50/25 (просверленная дырочка примерно 15 мм), кран 25 мм и в дом заходит труба 25мм (длина 12 м). Счетчик Ду 15. Давление на манометре при закрытом кране 2 атм. При открывании падает на 0,1-0,2 атм. Для поднятия давления на автополив и водоснабжение в доме после счетчика буду ставить насосную станцию типа Pedrollo 4PKm80/ 24литра (nasos-m.com.ua/nasosi/nasosi_...o_4cpm80e.html) В руководстве по проектированию автополива пишут, что у счетчика 15 мм и трубы 25 мм пропускная способность 30 л/мин при 3,5 атм. Мне необходимо 60-62 л/мин при 3,5 атм. Такие характеристики (по таблице расчета автополива) возможны если счетчик 20 мм и труба 32 мм. Счетчик буду менять на 20 мм. Трубу тоже поменяю на 32 мм. Вопросы: 1.Отверстие на хомуте врезки (50/25) сейчас 15 мм, его нужно менять на хомут например 50/40, что бы можно было рассверлить отверстие побольше (хотя бы до 25-30 мм), потом редукционную муфту 40/25 и ставить кран 25 мм или оставить как есть и поменять только трубу на 32 мм. 2. В насосной станции присоединительные патрубки 1". То есть все краны можно ставить 25 мм (краны 32мм слишком дорогие), на врезке, на станции, на распределительном коллекторе автополива (кран 1" или эл.магнитный клапан 1")... при условии, что труба везде будет 32 мм. Таким заужением можно принебреч, это местное заужение которое не скажется на общей пропускной способности? 3. Может какой-то нюанс пропустил? Полив по зонам - включать только одну трубу 32 мм. Если не будет хватать воды, то врежу доп. краны и буду поливать поочередно только по одной трубе 25 мм. Пока прикинул по материалам Тройник 25/32/25-3 шт. Тройник 25/1/2нар/25-22шт. Колено 25/25-7шт. Колено 25/1/2 нар-14 шт. Тройник 32/25/32-1шт. Муфта 32/25-1шт. Труба 25-130м.п. Труба 32-95 м.п. Дождеватели PROS 04-30 шт. 12А(180 )- 4шт. 15А(180 )-5 шт. 17А (90 ) - 8 шт. 17А (135 ) - 1 шт. 17А (180 ) - 10 шт. 17А (360 ) - 2 шт. Счетчик Ду20-1шт. Эл. магн. клапан 3-шт. Скинте цены на материалы со скидками и свое мнение по схеме полива - заработает?

Летом тоже есть, поливал из шланга, но долго. Замеры тоже делал летом. Вот и хочу автополив. Ваша таблица для меня не понятна. Интуитивно, при 3 атм через трубу 32 мм и скорости 0,15м/с могу за час пропустить 3 куба. Если так, то мне этого достаточно. Но вопрос не про это, а про заужения на врезке накладного хомута и на кранах. Не знаете или не хотите сказать прямо что и как?

Если буду ставить емкость, то поставлю ее в доме на чердаке, но в случае если не заработает без нее. Сейчас ведро 10 л набирается за 20 сек.= 30л/мин. Давление 2 атм. Мне нужно 60л/мин. и давление 3,5 атм. Ставить насосную станцию, менять трубу (на 32) и счетчик буду в любом случае. Вопрос по емкости будет решаться по результатам испытаний. Но перед этим необходимо получить информацию. Поэтому задам еще раз: Вопросы: 1.Отверстие на хомуте врезки (50/25) сейчас 15 мм, его нужно менять на хомут 50/32, рассверлить отверстие (масимум будет 20 мм), ставить кран 32 мм или оставить как есть и поменять только трубу на 32 мм. 2. В насосной станции присоединительные патрубки 1". То есть все краны можно ставить 25 мм(краны 32мм слишком дорогие), на врезке, на станции, на распределительном коллекторе автополива... при условии что труба везде будет 32 мм. Таким заужением можно принебреч, это местное заужение которое не скажется на общей пропускной способности? Это обычные вопросы к специалисту по водоснабжению, без привязки к поливу.

Пока попробую обойтись без него. Систему труб 50 мм и 200 мм можно тоже рассматривать как бесконечный накопительный бак который находиться под давлением. А по другим пунктам, что скажете? Для меня они важнее.

Добрый день! Прошу специалистов не пройти мимо. Планирую смонтировать автополив газона, но есть проблема с водоснабжением. Имеем: Частный сектор, автополива по близости ни у кого нет и не будет, у многих во дворах колодцы. Магистральная труба по улице 200 мм. От нее ко мне на участок в колодец для врезки труба 50 мм (длина 50м.). В колодце врезаюсь накладным хомутом 50/25 (просверленная дырочка примерно 15 мм), кран 25 мм и в дом заходит труба 25мм (длина 10 м). Счетчик Ду 15. Давление на манометре при закрытом кране 2 атм. При открывании падает на 0,1-0,2 атм. Для поднятия давления на автополив и водоснабжение в доме после счетчика буду ставить насосную станцию типа Pedrollo 4PKm80/ 24литра (nasos-m.com.ua/nasosi/nasosi_pedrollo/pedrollo_4cpm80e.html) В руководстве по проектированию автополива пишут, что у счетчика 15 мм и трубы 25 мм пропускная способность 30 л/мин при 3,5 атм. Мне необходимо 60-62 л/мин при 3,5 атм. Такие характеристики (по таблице расчета автополива) возможны если счетчик 20 мм и труба 32 мм. Счетчик буду менять на 20 мм. Трубу тоже поменяю на 32 мм. Вопросы: 1.Отверстие на хомуте врезки (50/25) сейчас 15 мм, его нужно менять на хомут 50/32, рассверлить отверстие (масимум будет 20 мм), ставить кран 32 мм или оставить как есть и поменять только трубу на 32 мм. 2. В насосной станции присоединительные патрубки 1". То есть все краны можно ставить 25 мм(краны 32мм слишком дорогие), на врезке, на станции, на распределительном коллекторе автополива... при условии что труба везде будет 32 мм. Таким заужением можно принебреч, это местное заужение которое не скажется на общей пропускной способности? 3. Может какой-то нюанс пропустил?

Если оставляете проект с небольшими изменениями, то сауна граничащая со спальней потребует очень тщательной тепло- и гидроизоляции. Любые ошибки в постройке вылезут на стене в спальне. Может поменять местами котельную и сауну, получите буферное помещение между сауной и спальней. Выше советовали вынести сауну в отдельное помещение. Это самое лучшее, что можно посоветовать в Вашем случае. Сауна это помещение с предельными температурными и влажностными режимами. Мой сосед построил дом, а через 2 года построил гараж на одну машину и через стенку сауну. С учетом, что финансы не позволят запустить сауну сразу, то на начальном этапе дом без сауны будет даже дешевое чем с сауной-коммуникации и прочие заделы не нужно делать. Зато получаете увеличенную спальню, есть место для "родительского" санузла и для гардеробной/кладовки, можно немного увеличить котельную. Если будет гараж, то добавить сауну можно без проблем. Как писали выше делайте рокировку помещений согласно сторон света.

Если бы строил я то: 1.Окна по бокам от тамбура убрать, поставить шкафы. Над входной дверью и тамбуром фрамугу на всю стену. Зона холла будет использоваться только при входе в дом и для входа в котельную. Остальное время там делать нечего. Тамбур оставить обязательно, наружные стены тамбура можно увеличить и появится место для полочек с обувью. 2.В котельной окно не нужно, наружную дверь сделать со стеклом. Стена где окно пригодиться для размещения оборудования или стиралки/сушки, полки(я например в котельной поставлю морозильную камеру )... 3.Дымоходы и вентиляцию возможно потребуется перенести на соседнюю стену или сместить выше-определитесь с назначением каналов их сечением и количеством. Для вентиляции 130*130 мм достаточно, а для ТТ котла возможно потребуется 200*200мм. Место под аккумулирующую емкость 0,5-1,0 м.куб. 4.Для чего Вам окно в парной и сауне? Теплопотери? Если оочень хочется можно под потолком небольшое окно для проветривания (600*600) 5. Спальня для двух взрослых маленькая -12,36 м, нужно хотя бы 14-15 м. За счет гостинной можно увеличить, если протиснуться еще можно, то дышать к утру будет нечем если закрыть окно и дверь. 6. Остекленение выхода на террасу шириной 4,4м уже перебор. Проем будет примерно 2,5*4,4 м (11 м.кв.). Допустим очень хорошие окна будут иметь сопротивление примерно 1,0 (Генео), простые двухкаменрные окна с аргоном и енергосберигающим стеклами 0,75. Для сравнения стены должны иметь сопротивление 2,5 и выше. То есть получаете в центре дома по сути дыру от которой будет постоянно веять холодом. Нужен ТП + внутрипольные конвекторы (не дешево). Спокойно можно уменьшить ширину на половину. 7. В ванной такое широкое окно тоже излишне. 8. В детской 2 два окна не нужны. Если уберете окно из котельной, то маленькое окно в спально, для симметрии фасада тоже нужно убрать. Площадь окна (стекла) расчитывается 1:8 к площади пола, площадь рамы не учитывать, для мансардных окон 1:10. Для кухонной зоны в любом случае будет мало света. Есть интересное решение, дорого но можно попробовать для экономии самому что-то заколхозить. Световые туннели. www.velux.ua/ru/products/sun-tunnels-new/pitched-roof https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwivyJjcpOLRAhXEiCwKHZZZCHQQsAQIJA&biw=1680&bih=901 Скорее всего у Вас будет купольная вытяжка на чердак, и далее на крышу, по этому можно рядом сделать световой туннель из полированной нержавейки и зенитного окна (www.velux.ua/ru/products/flat-roof-windows). Двери в спальни спрятаны за выступы стен, они будут хорошо защищать от шума. Если сделаете, что бы все двери открывались наружу, то внутри комнаты мохнатый коврик вплотную придвинутый к двери приглушит звуки из гостинной (если потребуется). Или двери с порогами. Для удобства сервировки, когда много гостей сделайте остров шириной 90 см. Не хватает кладовки, разве что в холле справа сделать Г-образный шкаф вдоль стены детской 1. В целом проект неплохой, хорошо, что есть большое общее пространство. А вот по коммуникациям-вода/канализация будет много гимора. Наверное нужно будет канализацию вести по диаголали-от ванной до котельной и где-то в районе острова предусмотреть ревизию для прочистки. В ванной рядом с унитазом поместиться биде. Надеюсь есть что-то полезное из моего бреда

В договоре должна фигурировать та сумма за которую Вы покупаете участок. Иначе в случае если продавец "передумает", то Вам вернут только ту сумму которая указана в договоре. При дарственной ничего не вернут. Продавец хочет и рыбку съесть и ....Не будьте добреньким для него, потом можете ооочень пожалеть. Думайте о себе в первую очередь. Я когда покупал участок настоял на полной сумме и еще потребовал отдельный документ в котором жена хозяина была уведомлена и согласна на продажу участка (они участок приватизировали будучи в браке). Что бы вдруг типа "она была не в курсе" не послужило поводом для расторжения договора. Перед покупкой обязательно закажите замлемера и проверте границы участка. Знакомый поверил продавцу, что там 6 соток, а когда купил, перемерял оказалось 5. Ругаться с соседями за 20 см межи и передвигать забор не стал.

Но не всегда, на участке может быть несколько строений, поэтому требуют справку о присвоении номера. У меня одно строение, номер участка по идее должен совподать с номером дома, но все равно требовали справку. Все зависит от того, какое решение приняли в местном совете, "самоврядуваяння:flag1:".

Красный для водоэмульсионки (самый дешевый) его сразу хорошо видно, синий и зеленый можно перепутать с дефектами дерева (гниение, почернение) и пока не высохло плохо заметно.

Я договаривался с рабочими так: за 1 м.кв. готовой крыши 10,5 у.е.-стропилка+мембрана+контррейка+обрешетка+металл. черепица.+эндовы. У меня крыша двухскатная Г-образная. Отдельно: конек 1 у.е/м.п.+ обходы дымоходов 20 у.е/шт, установка люка (Велюкс) на крыше 20 у.е/шт. Отдельно считают обшивку ветровой и лобовой доски, водосточка, подшивка свесов. Иногда говорят давай например по 12 у.е/м.кв за стропилка+мембрана+контррейка+обрешетка+металл. черепица, конек, ветровая+лобовая доска. Получается дороже. Еще намахивают таким образом-заказываешь МЧ на фирме и они эту площадь считают как площадь крыши. На самом деле отходов там огого. Нужно считать площадь готовой крыши. То, что Вы описали это по сути два разных этапа работы: 1. Стропилка (кукушки это часть стропилки, как без них, если бы это были выходы с окнами и пр. то наверное это уже как отдельный элемент) 2. Обрешетка Вот и не понятно какую цену указывают за каждый вид работы. Если 3 у.е./м.кв стропилка+3 у.е./м.кв. обрешетка, то может быть, а если по 10 у.е за каждый этап, то это перебор

Спасибо за отзыв. А как пластмасса? Со временем белая может желтеть, сереть, грязь въедается так, что не отмоешь. У меня стоит Макел уже лет 15, через 8-9 лет заметил, что одна клавиша и рамка на выключателях пожелтела, только левая. Возможно была такая партия пластика на производстве, потому что розетки с рамками белые. Сейчас Макел "уже не тот", лапки совсем тонкие. У Вико Кармен и Вико Меридиан на розетках и выключателях разные механизмы. По внешнему осмотру Меридиан качественнее, возможно поэтому немного дороже.

Какая модель терморегулятора? Себе тоже присматриваю, но думаю что-то из этого voltar.com.ua/shop/termoreguliator-dlia-tsirkuliatsionnogo-nasosa-kg-elektronik-sp-03.html или этого voltar.com.ua/shop/termoreguliator-dlia-tsirkuliatsionnogo-nasosa-kg-elektronik-sp-04.html. Еще не разобрался какой из них, склоняюсь в SP-04.

Чем не угодило Вико? Мне например понравился Вико Меридиан. Ранее хотел Шнайдер Седна, но после нескольких негативных отзывов на форуме (рамки и прочее) уже не знаю, стоит ли. Все они делаются в Турции.