silver8848

Якщо хочеться покласти плитку на шов, то можна одну частину плитки клеїти на плиточний клей, іншу на звичайний силікон. Зробив так на 6 дверних проємах, в тому числі і по теплій підлозі. Плитка ціла, шов між плитками затирав звичайною фугою Мапей. Візуально тріщінок по фузі не помітно, а я і не приглядався. В одному місці вирішив не гратися з силіконом і все приклеїв на плиточний клей, от там плитка тріснула.

Глину купив у Епіцентрі, каолінова, так само як і цегла- пічна вогнетривка каолінова. Розводив до стану густої сметани, цеглу перед нанесенням розчину занурював у воду, водопоглинання скажене, 15 сек цегла вже суха. Там де великий шар у глину додавав шамотний пісок та подрібнені залишки шамотної цегли.

Зробив теплоакумуляцію з пічної цегли та шамотної глини. Все це зтягнув хомутами. Цегли 20 шт (3,5 кг/шт) та 15 кг глини. Труба стиснена цеглою, над топкою припіднята на 1,5 см. Каркас вище топки на 2см., ножки по боках від топки на відстані 1 см спереду та 10 см ззаду. Тобто на топку нічого не тисне, простір для теплового розширеня забезпечений. Позаду топки на каркас на відстані 8-9 см, прикріпив лист металу товщиною 1 мм (буде відбиваючий екран для стіни), можливо додатково всуну Суперізол. Теплоакумуляцію по кругу закрию листами металу 1 мм, буде дистриб'ютер теплого повітря, та виведу вверх 2 труби 125 мм для розводки повітря у сусідні кімнати. Ідея зробити комбінований камін - конвекція+розводка повітря. Як думаєте, є в цій конструкції критичні помилки?

Вітаю! У гідроакумуляторі лопнула мембрана, Varome 20л. Потрібна шукати мембрану 20 л, чи можна 19л, 24л? Вода питна, який матеріал мембрани вибрати та фірму(EPDM, Butile....)?

Якщо топка Гаврилів, то там можна повернути патрубок для підводу зовнішнього повітря вниз. Відкручується 4 гвинта та переставляєте пластину (так на моїй 60*42)

Вага труби відповідає заявленим характеристикам. "Я так думаю" --При нагріві вата втрачає зв'язуючий матеріал (він вигорає) і просто зменьшується у розмірах. Просідає та або зповзає або приліпє до стінок внутрішньої труби, утворюється прошарок повітря до зовнішньої. Там може утворюватись конденсат і зволожування вати. При застосуванні щільної вати вона залишиться на місці та не сповзе, буде займати весь простір між трубами. Конденсат не буде утворюватись. Теплопровідність може трохи збільшиться, але не на стільки щоб воно суттево вплинуло на утворення кондесату або сильнішого нагрівання труби від газів. В місцях проходу труби через перекриття труби все одно потрібно додатково ізолювати в коробах, ізоляція яких вище ніж у труби (сілікат кальція). А ви як думаєте?? Схиляюсь до схеми димаря №2. Розміщати ковпак над димоходом заборонено - газове або тверде пальне значення не має. Конденсат, який утворюється від димових газів на ковпаку, буде стікати на дах та руйнувати його, все ж таки це не джерельна вода буде. Перевірити чи не забитий димохід через трійник за допомогою люстерка можна в любий час. В газомому котлі зробив прями димохід без ковпака, діаметр 120 мм, висота 8м, під час кожного дощу чути як у трубу попадає дощ та капає вниз. У топки трубу 160 мм буде ще більше заливати. В моєму регіоні останніх 5 років клімат дуже змінився, за літо буває 5-6 таких злив що по дорозі, яка під нахилом, утворюється річка глибиною 30-40. Сподіватись, що дощ по трубі не дотече до топки марна справа.

Так, ці фірми працюють давно, технологія відпрацована. А про ZIG щось знаєте? Декларують, що щільність вати 300 кг/куб, пресує робот, а не людина руками, на торцях труб є металеві заглушки. Вага труби 160/220 -19 кг, а не 8-10 кг як у більшості.

Яки я бачу переваги другого над третім - конденсат та дощ не будуть капати прямо у топку, прочистити димохід 4,5 м вверх, та 2,5 м вниз легше ніж всі 7 м., на трійнику та коліні є можливість димоходу "грати" при нагріванні не тільки по довжині. Які переваги прямого - простий монаж і відмінна тяга? А обслуговуваня? По інших питаннях що порадите?

Питання такі. Замовив топку Гаврилів 60*42. Потрібно купити труби, але не знаю яку схему димоходу вибрати. Варіант 1. В даху (на коньку) вже є зроблений прохід 350*350 мм. Планується від топки 1 м однослойної труби, розвантажувальна платформа, потім сендвіч до самого верху. На горищі: коліно 90 град. - трійник з лійкою і похила ділянка під 45 град., потім вертикально в прохід даху. Монтаж повністю можу зробити самостійно. Загальна довжина труб приблизно 8 м.+ 3 коліна + трійник. Зміщення осі топки відносно виходу димаря 2,15 м але під кутом 45 град. Таке допускається??? Варіант 2. На горищі, після коліна та трійника з лійкою труба прямо вверх. Загальна довжина труб приблизно 6,5 м+ коліно + трійник. Потрібно робити прохід через дах, необхідно залучати спеціалістів. До трійника димохід збираю по диму, після трійника по конденсату. Варіант 2.1 Від топки пряма труба вверх, без трійників, колін, прочисток...збираємо по конденсату. Чи може на горищі ще поставити трійник (рівізію) для прочистки? Який варіант димаря правильний та економічно доцільний?? Ще питання по виробниках сендвічей. Планую ставити димохід 160/220, AISI 304 (чи обов'язково повина бути AISI 321), 1 мм, в нержавіючому кожухі тільки в коробі каміна та ззовні на даху, по горищу в оцинковоному кожухі. Хто з виробників робить якісну продукцію серед Версія-Люкс, Сталар, ВентУстрій, Zig....інші. До речі Zic заявляють, що вони мінвату в середині труби трамбують до щільності 300кг/куб. Передивився відео, почитав статті виявилось, що якщо сталь ще більш-меньш можно знайти хорошу , то з набивкою мінвати біда. Пхають відходи з щільність 30-40 кг/куб, і тільки зверху щільне кільце 80 кг/куб. Кого порадите по співвідношеню ціна/якість? Плити Promasil (1000*500) повноцінна заміна SuperIsol (1000*600)(Skamol, Silca 250KM), у них ціна на половину нижче? Дехто пише що крихкі і підходять тільки для ізоляції стін при монтажу не клей, а на коробі можуть потріскати. Камін буде комбінований - нижня частина короба на висоту 1,5 м з цегли на ребро (скоріше за все повнотіла червона - на який розчин класти?), далі ізольований короб з Promasil. В стіні по заду каміна буде отвір для теплого повітря в сусідню кімнату та розводка утепленим гофрорукавом діам. 150 мм ще в одну кімнату (горизонтальна ділянка рукава 5 м).

Вітаю! Потрібна консультація по димоходах та матеріалах.

Є тут хтось живий? Потрібна консультація по димоходах та матеріалах.

Загалом зрозуміло - перенасичення поверхні водою, забагато намішано добавок. Невже це настільки критично, що через 2-3 дні одразу почало відходити, не через місяц??

Хелпппп. Нічого не виходить. Почистив бетон щіткою. Погрунтував Артисан 7. Перетянув клеем Церезит СТ14. Набив сітку. Перед штукатуркою поверхню зволожив водою з розпилювача, декілько разів, безпосередьо перед накиданням ще раз набризгав. Накидав розчин по ще зволоженій стіні, в де яких місцях, ще блищала вода, ущільнив, пройшовся грибінкою. Через 1-2-3 дня накидав другий шар розчину, зробив фактуру та розшивку. Кожний шар штукатурки закривав від сонця, зранку та ввечорі обільно зволожував водою 2-3 дні. Однак штукатурка почала бухтіти. Знизу до половини стіни. Коли почав збивати перфоратором верхній шар, до сітки, то і по всій висоті штукатурка почала відходити. Розчин: 1 цемент, 3,5-4 пісок, 0,7-0,8 вода, трохи фейрі, добавка для штукатурки Sika Mix Plus, та латексна добавка Sika SikaLatex по рекомендаціях. Робив такий розчин для штукатурки поверхні для відливів, зверху по клею для пінопласта. Так само сильно зволожив. На наступний день так само відійшло коржем. Потім зробив розчин без фейрі та латекса, зволожив мінімально. Трималося краще. В чому причина - забагато добавок, достатньо Sika Mix Plus? - забагато залив водою поверхню? - клей Церезит СТ 14 до якого штукатурке не хоче чіплятися? VID_20220730_144844.mp4 VID_20220730_144844.mp4

Справа в тому, що є контингент людей який не хоче міняти. До того ж він і обігріває приміщення, що важливе в зимовий період.

Вітаю. Питання з минулого сторічча. Дровяний/газовий водогрійний титан. Там використовується змішувач особливої конструкції. В Україні таки крани не виробляються, завозили можливо з єдиного заводу у мордорі (Кіров). Тепер проблема придбати такі змішувачі. Колхозять на стіні з ППР. Може є якісь гарні рішення? по фото: змішувач для титану схема роботи змішувача переробка стандартного змішувача трійник з краном з аліекспресу для переробки змішувача без ППР Може в Україні/Китаї є такі змішувачі???

Це нормально. Таймер та крани 25 мм на трубі 32 чи 40 мм рахуються як місцеве звуження, суттєвого впливу на систему мати не будуть. Так роблять всі. Ставте 25 мм і не хвилюйтесь.

2_5226875732084399093.bmp2_5226875732084399093.bmp 1. Клей, это адгезионный слой толщиной около 1 мм, между бетоном и штукатуркой. 2. Можно и пошпатлевать, но хочется иметь фактуру и рисунок, а не просто ровная гладкая стена. 2_5226875732084399093.bmp

1. Если просто срезать проволоку и оформить декоративку из ЦПР, то там и будет защитный слой около 2 см. Возможно срежу проволоку и торец покрашу краской, это будет быстрее. Пятнышко краски 3-4мм на площади 30кв.см роли не сыграет. За совет спасибо. 2. Между штукатуркой и отмосткой будет зазор по вертикали около 2 см. При наброске ЦПР, внизу будет рейка 2 см, которую потом вытащу. Угол в месте стыка цоколя и отмостки планирую замазать акриловым герметиком. Штукатурка будет окрашена силиконовой краской. Для клея СМ 14 про подготовку пишут -для неміцних поверхностей обробити грунтовкою СТ 17 Супер, методом мокрий по мокрому до повного просочування. Для пористих поверхностей обробити СТ17 у два шари молодому мокрий по сухому. Грунтовка СТ 17 Супер та СТ 17 - глубокопроникна, для зміцнення всіх видів поверхонь, зокрема з високим рівнем водопоглинання, неміцних мінеральних поверхностей перед фарбуванням та іншими видами опоряджувальних робіт. Атрисан 7 ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ №7 для грунтования минеральных поверхностей .Грунтовка применяется для обработки минеральных поверхностей, перед укладкой паркета, керамической плитки, покраской, поклейкой обоями и штукатурными работами. Для укрепления верхнего слоя, повышения адгезии ячеистого бетона, гипсовых плит, монолитных полов, гигроскопичных штукатурок и др. поверхностей. Можно использовать как добавку в растворы для повышения его пластичности, адгезии, прочности и влагостойкости. Получается, что выбранные материалы СМ 14 и Артисан 7 дружат между собой. А пленка образуется если перегрунтовать, залить избыточно грунтом, когда он уже не может впитаться и остаётся на поверхности или остаются потёки. Встречался с таким с тех пор грунтую осторожно.

І останнє запитання. Дріт, що стирчить з фундаменту, який залишився після опалубки, залишити чи видалити?? Побоююсь, що на штукатурці може виступити іржа, тому і сітку взяв оцинковану, а не чорну. Хоча вона дала б додаткове кріплення сітки до основи. Замість дорогого СТ 117, пропонують взяти клей СТ 14.

А яка Ваша думка в цьому питанні? Грунт Артисан 7 підходить? Для контактного шару 0.5-1 мм підходить будь-який клей класу С1, наприклад той же Церезит СМ 11 (11 плюс), не обов'язково клас С2 ( СМ117)???

Дякую за поради. Лайфхак з сіткою супер!!! Клей плиточний будь-який чи обов'язково для зовнішніх робіт? А що грунтовати не потрібно, я вже купив?