sergbon

Это в идеале 4,95 - и без стропилки. В идеале со стропилкой будет U-value: 0,21 W/m²K. Или R=4.76 м2К/Вт (конструкция неоднородная, вентиляция и т.д.) Примыкания, вату сожмут чуть-чуть и хорошо если будет 4. имхо. www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=0.3&mid0=74&d1=0.95&mid1=64&d2=0.03&mid2=242&d3=5&mid3=22&d4=0.5&mid4=86&d5=15&mid5=22&x5=60&lid5=114907173&d6=15&mid6=36&x6=8&lid6=114907173&d7=3&mid7=90&d8=0.05500000000000001&mid8=235&bt=1&T_i=23&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=3

ОК, ждем отзывов от форумчан с авторитетом. Не приеду - в другом городе я. И не актально - мансарда уже утеплена. Последнее замечание - пока видео официального термолайфа вообще нет. Кнауф есть, Урса и др. есть. Несовременно как-то.

Фото или видео не помешало бы. Пока только слова. Видео других производителей на ютубе полно. Видно, как держится.

Как многие продавцы любят спорить! Вы сами так делали когда нибудь? Результаты через годик смотрели? Иногда "проканает", но чаще провиснет. Еще раз для застройщиков - основная ошибка была в том, что я взял не 100 мм.+50мм или сразу 150мм. толщину (потом все равно под гипсокартоном еще 50мм. делать буду - в целом 200мм. утеплителя),а 3 слоя по 50мм. Нить не спасет - если провиснет хоть чуть-чуть - образуются щели между ватой и стропилами. ИМХО. Не имхо - все опытные крышники на форуме советуют не 150, а >=200 мм ваты, хотя теплосопротивления 150 мм ваты даже с учетом стропил (уменьшение R) в теории хватает. Потому что всегда есть погрешности укладки, провисания и т.д. И чем легче и хуже вата (не про Термолайф), тем эти погрешности больше. Другими словами, если вата хорошая и нормально "сидит" между стропилами, то нить просто фиксирует ее, и все нормально. Если есть провисания и т.д., то нить не спасет. Добавлено через 35 минут Я не сомневаюсь, я знаю - сосед так чердак утеплил (не Изовер, не КнауфИнс, не Термолайф -не буду говорить какая). Сейчас мерзнет. И дело не в рабочих.

У меня нет цели "обхаивать" Термолайф. Просто привел свой опыт. Добавлено через 4 минуты Этот совет про 15 плотность лучше бы не приводили. Сомневаюсь что "спокойно" будете через месяц смотреть, как вата просела и провисла. Давайте уйдем от дискуссий. В следующий раз буду брать вату плотнее.

Фото нет - это видео снимать нужно Взяли лист ваты шириной 60см - вставили между стропил (59 см.), а он не плотно "сидит" - прогибается и падает через пару секунд. Вата, по идее, должна расправиться после упаковки, этого не произошло. Может партия такая была неудачная. Нужно было пару пробных упаковок взять. На фото слева внизу видно, как вата под своим весом немного опускается за плоскость стропил, хотя ее поддерживает паробарьер. Подбивали потом большем количеством рейки, чем расчитывали. Это все рабочие моменты - ничего страшного. Так как мансарда обживается поэтапно (нет еще подшивки г/к), могу наблюдать картину во времени.

Мне минвата Термолайф не очень понравилась - утеплял мансарду, между стропилами 58,5-59 см. Брал 50 мм. 30-й плотности в Эпике. С расчетом сделать 150 мм. утепления в 3 слоя - с перехлестом. Вата сама по себе не держалась (скат 35 град) вообще - даже 1 слой. Приходилось паробарьер набивать сперва. В результате утепление получилось не очень. Может ошибся, что брал 3*50мм, а не 100мм+50мм. Так или иначе, в следующий раз брать не буду.

Зеленая - сетка. Как делать - сначала слой, потом вдавливать сетку и сверху еще слой, или сразу сетку и на нее шпаклевку, зависит как идет сам раствор (если геометрия плохая - так не выйдет). В моем случае получалось, что шпаклевка "клеится" нормально к ГБ через сетку (грунтовали обильно). После нанесения шпаклевки сетка как-бы плавает внутри слоя - не прилегает прямо к ГБ. Сетку не крепят - помошник иногда придерживает ее для быстроты работы. С сеткой, что продавалась в Эпике (тоже зеленая щелочестойкая) такое не пройдет - плохая она - разлазится. Внутри изогипс делали в 2 слоя - слой-вдавливание/разравнивание сетки-слой - все в один прием.

Спасибо за репортаж. Ув. roracotta, а как делается вентиляция в таких домах? Подход, наверное, серьезный, ведь под гипсокартоном пленка. Как вообще стандартизируется вентиляция? Читал, что должны быть подробные расчеты - кухня, активная зона, спальни. Рекуперация везде должна быть - климат не теплый ведь?

С одной стороны, чтобы стена не увлажнялась и не теряла, в том числе свои несущие свойства, нужна шпаклевка, не "запирающая влагу" в ГБ. С другой стороны - крепкая, эластичная, морозостойкая (особенно при намокании). Еще одно правило (не часто применяемое - экономия) - шпаклевка должна армироваться сеткой (щелочестойкой на фасаде, чтобы не разъело шпаклевкой). Грунтовка само собой. По совету фасадчиков, что работали у меня (ездил смотрел их работы), выбрали на стартовый слой ANSERGLOB BCX 40 (ссылка устарела) stroymaterial.dp.ua/goods/str_material/ANSERGLOB/02-12-0002 с сеткой. Финиш - Мастер белая (серую фасадчик ругал). Типа такой blagostroy.od.ua/shtukaturnaya-smes-belaya-master-front-25-kg-pesch.html Этим финишем сделали фактуру небольшую еще. Влажность газобетона после шпаклевки смотрел при помощи калькулятора www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2.5&mid0=74&d1=37.5&mid1=54&name1=Porenbeton%20400kg/m3&l1=0.12&&d2=2.5&mid2=76&bt=0&T_i=23&RH_i=55&T_e=-10&RH_e=70&outside=0 Брал для расчета Kalkzementputz - известково-цементную штукатурку и смотрел, не превышает ли влагонасыщение допустимый уровень. В моем случае нет - и стена высохнет через 43 дня после окончания двух холодных месяцев (взял для Одессы ср. темп. -10).

Как я выбирал материалы на фасад. Всем известно, что стена должна быть паропроницаема, и паропроницаемость должна расти изнутри наружу. Т.е. зимой не препятствовать выходу влаги, что внутри дома (14 гр/м3 при 23гр./60%влажности), наружу (1,6гр./м3 при -10/70%влажности).www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/ClimateHumidity/ Для примера в комнате с объемом 90м3 содержится 90*14=1,26 кг воды (при 23гр./60%влажности). __________________ Материалы постоянно увлажняются/высыхают, и если нет нормальной вентиляции и приемлемой паропроницаемости шпаклевки, стен - становится некомфортно, не говоря уже о намокании утеплителя на перекрытии, например (не постелили паробарьер). Посчитал по схеме менделеева влагу:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=101671#post101671 К-т паропроницаемости газобетона D400 равен 0,23 мг/(м·ч·Па) (ссылка устарела) Ммах=0.23/0.375*24*1148.7= 16909 мг или 17 грамм водяного пара с 1 м2 стены в сутки Каждый может посчитать дальше и прикинуть, "дышат" стены или нет, какая доля влаги отводится через стены, через вентиляцию и т.д. Но надо еще учесть, что к-т паропроницаемости у наружной шпаклевки будет другой. Я лично не представляю шпаклевку/штукатурку для фасада, у которой этот коэффициент такой же как у газобетона. Считаю, что шпаклевка, которая будет надежно сцепляться с газобетоном (не отвалится через год), и не мокреть при первом же дожде, будет иметь к-т не 0,23, а 0,1 максимум. (все на основе цемента). Очень трудно добиться от производителей достоверной информации. Краску для фасада пока не учитываем вообще (и ее защитные и др. свойства).

Тоже не претендую, - это раньше ставили на ширину, когда из окон "сифонило" не по детски. Сейчас такого и близко нет (практики ставить на ширину), потому что нет как бы потока холодного воздуха от окон. Тем более в окнах у меня открываетя средняя часть. Мало того, в зале дверь с прозрачным низом, радиатор сбоку - не под дверью. Ничего не тянет. Маленькая деталь - под дверью в ступеньке (бетон) проходят трубы СО. Верхняя часть теплоизоляции срезана (чуть-чуть догревается ступенька под дверью внутри). Сейчас окна - почти как полтора кирпича стена (-10% ). (ссылка устарела) Если от окон дует прохладой - фиговые окна (или мостики холода).

Это продолжение пред. постов. Хочу вписаться в 1-й тариф по газу - пересчитываю теплопотери. Полсезона позади - можно прикидывать расход за год. Расчитываю подсчитать с +-10% точностью. Исходные данные - 1. показания счетчика, 2. приблизительные (+-10% ) значения R стен, окон и т.д., 3. замеры расхода по ГВС (ванная). Остальные величины (теплоемкость воды, теплота сгорания газа и т.д.) - табличные. Если кто-то знает точнее цифры (напр. по R пола или окон - поправьте). Важные моменты: 1. Понял, что счетчик показывает "правильный" расход энергии, только если температура не менялась сильно за последние 2-3 дня. Когда был перепад за день с -10 до -20, - стены компенсировали энергозатраты на поддержание внутр. темп. и потом 2 дня "набирали" отданное тепло. Т.е. расход "размазался" на несколько дней. 2. Окна Рехау Евро 70 2-х кам. с/п и i стеклом. Принял R=0.69 на метр окна. Стеклопакет 4-8-4-12-4i(32). R=0.67. Профиль R=0.77. (ссылка устарела) novikon.com.ua/index.php?p=33 Тут вопросов не было, т.к. откосы снаружи утеплены ЭППС, под отливами все зашпаклевано, стекла не холодные в -20. R газобетона - коробка была построена в мае уже, лето было сухое, ГБ подсох, но какое R брать? Принял теплопроводность 0,12 (не 0,11, не 0,14) - так расчеты показывают (см. ехель во вложении). Влагопоглощение, кстати, в норме (0,7% ) при -15 и 70% влажн. Пол - тут непросто, но и доля потерь небольшая. Часть полов с подогревом, в грунте 2 клонны всередине дома, фундамент 40 см над землей не утеплен. Принял R=3 Эти все данные - компромисс между теорией и реальными потерями. В Ехеле долго подбирал эти R, чтобы совпадало с практикой. Самая большая погрешность может быть в теплопотерях мансардной крыши. Вот она (ссылка устарела) По расчетам 15 см минваты R=0.15/0.04=3.75 минус потери в стропилах пусть будет R=3.2. Оказалось, что все намного хуже (где-то щели). Как считал: При -20 температура в мансарде была +12. Там 2 радиатора. По паспорту 1400 Вт при 90/70/20 система работала в тот момент на 60/40. (на 1-м этаже было +22). По таблицам определил, что эти радиаторы 300Х1100 при 60/40/12 дают по 700 Вт. Принимаем, что в мансарду подается 1400Вт + 200Вт (через перекрытие) в час. Площадь 115 м2. (всей крыши 170 м2 - ЦПЧ Аляска). Определяем λ=1600 Вт/(115*32)=0,43 Вт улетает с м2 в час на градус. R=1/λ=2,3 м2•К/Вт В общем - чтобы определить правильно все потери, нужно определить точно теплосопротивления R. Тут табличными данными не обойдешся. Нужно корректировать по факту (счетчик газа). Я забивал сначала показания счетчика, определяются "Суммарно сожжено кВт на отопление". Это фактич. Затем корректирую все теплосопротивления R, определяется "ИТОГО энергопотребление, кВт". Это расчетн. Если R правильные, значения совпадают. Всякие мелкие погрешности неважны для расчета в год, имхо. Потери на ГВС. Все сходится - темп. вх. воды +3-5. Обычный двухконтурник сейчас может выдать 50 гр. (дельта 45) при 6-7 л. мин. Потери, еще, правда в стенах и стяжке есть. Да и котел сначала тупит, что вода то +12 (в доме), то +5, потом разгоняется, потом только нормально. Набирал ванну 230 л. - 1.5 м3 газа. - бегал смотрел счетчик. Потери на перекрытие (дерев. с ут. ватой). Не учитывал (+200 Вт/ч в чердак). Потери на вентиляцию. По СНИПам нужно на 3-х человек подавать 90 м3/ч. Считаю, что при -10 делать приток в сутки (выходные, напр.) 2160 кубов - глупость. Простыть можно, да и греть эти кубы жалко. Открываю раз в пару часов окно полностью на 5 мин. Воздух хороший здесь в Червоном хуторе, хоть от города всего 2 км. Короче - потери на вентиляцию получил, отняв от енергии по факту (счетчик), теплопотери с предварительными R. Получилоь 12%. Потом скорректировал. Последнее. Важное. В целом, жить в доме из ГБ комфортно. Но есть одно НО. Стены, все-таки, чуть прохладные, из-за этого приходится держать темп. дома +23-24. При +20 есть дискомфорт. Хотя это первый сезон, надеюсь, в следующем стены будут теплее. Жил одно время в доме из ракушняка 80 см - стены комфортней были. Расход газа не помню - дешево было, т.к. 2000 г. ________________________________________ Во вложении - таблица, по которой считаю расходы (подходит для 2-х этажного дома). !!!Теплопотери дома_2-х эт.+проверка_2500.xls

Расчет реальных теплопотерь и газа. Повторение моих постов из других веток с уточнениями: _______________________________ Расходы на отопление моего дома при -15 (внутри+23) Дом из газобетона 375 см. (стена без утепл. www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.5&mid0=74&d1=37.5&mid1=54&l1=0.12&name1=Porenbeton%20400kg/m3&d2=2&mid2=76&bt=0&T_i=23&RH_i=50&T_e=-15&RH_e=70&outside=0) мансардный, 100 м2 внизу (высота 2,9 м.)+30 м2 мансарда (на самом деле 50 м2 по объему, но 2 радиатора по 1400 Вт, 15 см минваты утепление), пол на грунте, утеплен 5 мм. ЭППС, окон 20 м2 двойной с/п с i-стеклом. Теплый пол 10 м2 (кухня+с/у) - на RTL www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=85388. Полотенцесушитель в СО. На север окон нет. В сутки с ГВС потребление 14,5 м3 газа. Только отопление 14,5-2,5=12 м3 газа на 130 м2. Энергии на отопление 12*8,5=102 кВт*ч. В среднем на м2 102000 Вт*ч/130 м2=785 Вт*ч/м2 в сутки. Или 33 Вт/м2 - потребляемая мощность дома при -15. (785/24) (правильнее, конечно, на м3, но не буду нагромождать расчеты). Подача сейчас в СО 60 град. (радиаторы сталь КОРАД 300х1100) При ср. темп 0 на улице, дома +25, потребление было 10,5/сутки. - котел был на минимуме - подача 48 град. и не работал на 90% мощности (Ariston 24 FF). Вот читал всякую инфу и подитожил для себя - проверьте. Энергия 1 кВт*ч = 1000 Вт*3600 с = 3 600 000 Дж = 3,6 МДж 1 МДж = 1/3,6 кВт*ч = 0,278 кВт*ч ru.wikipedia.org/wiki/Киловатт-час Электроэнергия КПД электронагревателя 98%, так как почти все потери преобразуются в тепло и остаются в помещении. То есть 1 кВт*ч потребленной электроэнергии дает 3,53 МДж тепла (3,6*0,98 ). и стоит 33 укр.коп. = $0,0412 (при курсе 8,00 и потреблении >150 кВт.ч) Газ Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м Т.е. 1 куб.м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии www.solaronics.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=97&lang=ru КПД хорошего газового котла (не конденсационного) составляет примерно 90%. Т.е. потребляем 1 куб. м, платим 72,54 укр. коп., получаем 9,45*0,9=8,5 кВт*ч или 30,6 МДж. 3,6 МДж (1 кВт*ч) тепла, полученного от сжигания природного газа, стоит 3,6*72,54/30,6 = 8,53 укр.коп. = $0,0107 Больше в 1.52 раза если>2500 м3: 8,53*(109,8/72,54)=12,97 коп. Итак в 2011 г., на $1 в Украине можно было купить/произвести: Тепловой энергии от сжигания газа — 93,5 кВт*ч Тепла от потребления электроэнергии — 24,3 кВт*ч газ сейчас (01/31/2012) в 3,85 раза дешевле для отопления ($91/1000м3)(с учетом КПД). Цены на энергоносители в Европе www.energy.eu/ РАСХОД ГВС при темп. воды +5 - греем до 50. Для того чтобы нагреть 1куб (1000кг.) воды, считаем Е(энергия)=С(теплоемкость воды)х(Т1-Т2)(разность температур)х 1000кг., имеем 4,183кДж/(кг.К)х45Кх1000кг.=188235кДж. (188,235 МДж.), в кВт.ч = 188235/3600=52,2875 кВт.ч Т.е. для нагрева 1 м3 воды от 5 до 50 град.С нужно ок. 6,2 куба (188.235/30.6). Примем в день: ванная 200 л, душ 100 л (20 мин. 5л./мин.), посуда и др. 100 л. Потребление для семьи 3-4 человек в день зимой примем 0,4 куба (летом меньше и дешевле). Потребности ГВС в зимний день: 2,5 куба газа (6,2*0,4) т.е. 2 гривны. в среднем. (2,5*0,725 или 2,6 гривны по 2-му тарифу) или 21,2 кВт.ч эл. энергии (53*0,4) т.е. (21*0,33) т.е. 7 гривен.

Получился план отопления, который потом давал монтажникам и по нему закупали материалы. Теплый пол только на кухне и в санузле. Момент еще в том, что ширина окон 1.8 м, а радиатор, например, для комнаты 13,2 м2 нужен не больше 1100 Вт. при расчете 80 Вт/м2. Ширина должна быть не меньше 2/3 окна. Подбираем с запасом 20% по мощности. Если не сделать запас и купить точно 1100 Вт., то придется держать высокую температуру СО, и радиатор в 80град. будеть "сушить" воздух и "гонять пыль" сильно. Остановился на радиаторах 30см.х1100см. santehnic.kiev.ua/radiatory_korad Мощностью около 1350 Вт. Мощность указана для температурного режима 90/70/20 90 - температура воды входящей в радиатор (Твх=90°С) 70 - температура воды выходящей из радиатора (Твых=70°С) 20 - температура воздуха в комнате (Ткомн=20°С) Реальная же подача при -20 на улице была не выше 60град., т.е. все радиаторы не работали на номинальной мощности.

Так же, как и многие, задавался вопросом - хватит ли газобетона без утепления для комфортной температиры и приемлемом потреблении газа (по сравнению с тостыми стенами из кирпича или ракушки). До этого жил в разных квартирах и домах (у родителей дом из газобетона, например), поэтому сравнивать могу на своем опыте. Как подойти к вопросу? Есть расчеты по ДБН, мнения разных людей, разговоры о 100 Вт/м2 и т.д. Во вложениях расчеты и программа (потренироваться, грубо прикинуть цифры) для одной комнаты дома (подсвечена на фото). ДБН нужен, чтобы понимать порядок цифр и не ошибиться в меньшую сторону при определении теплопотерь. Чтобы считать для себя, а не по советски, нужно понимать цифры и разбираться в логике ДБН (что такое инфильтрация, например). До сих пор, по-моему, в ДБН нет табличного значения теплосопротивления стены из ГБ 400, есть только для плотности 500. (Вообще насчет ГБ D400 сплошные пробелы в нормах - откуда брать, например, сопротивление сжатию для стены D400? Только доверяя производителю (ссылка устарела). Или непонятно как экстраполировать другие значения, измеренные 5-10 лет назад). ИМХО. Придется считать +-20%. Эти 20% для оценки - нужно ли утеплять стену из ГБ 30 см D400 могут оказаться критичными. Но у меня 37,5 см. (ссылка устарела) Еще про влажность ГБ с эстонского сайта www.aeroc.ee/print.php?page=965&lang=rus&print=1 Интересно еще, что восприятие "комфортной" температуры меняется в завис. от влажности (классный график -нашел в форуме). А увеличивая темп. с 20 до 24, например, увеличиваем прилично расход газа. heatcalc.part1.rar heatcalc.part2.rar

Все дело в снеговой нагрузке. По нормам она составляет ок. 100 кг./м2 для Одессы. Посчитайте сколько давит крыша. Нагрузка от крыши м\ч будет, к примеру 30(м\ч)+20(утепл)+20(стропилка)+100 (снег)=170 кг./метр2. Это как-бы в лоб считаем, но крыша скатная 35 град. у меня - поэтому расчет чуть другой. В общем, для черепицы нагрузку можно принять 130-150 кг/м2 (черепица 45 кг./м2). Для металлочерепицы она составит около 100-120 кг/м2. Это для обычного сезона (средний снег) - по нормам считают бОльшую нагрузку. Не поднимаю сейчас расчеты, но точно могу сказать, что стропилка для черепицы будет сильнее/дороже всего лишь на 20%. Остальное не меняется. Разница 20 кг./м2 между кровельными материалами для расчета фунд, стен и др. ничтожна. Естественно, нужен хороший армопояс, и если мансарда из газобетона, еще и пояс на "стобликах" под мауэрлатом. Считаю, что металлочерепицу для простой крыши делают те, кто хотят экономить "на копейках". Выбор сейчас большой, цены подупали. Аляска нормальная ЦПЧ, но есть и лучше (проходных элементов нет, к примеру - трубы вентиляции, как у меня круглые трудно выводить). Посмотрите мой расчет для обычной снеговой нагрузки (выходит 130-160 кг./м2). www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1447865&postcount=139 Если привалит снегом, как по нормам - другой расчет. Важна уже форма крыши и т.д. alaska.od.ua/ - сами поставщики средненькие. Но это очень долго описывать. Если сильно интересуетесь - в личку, потом звоните.

Подшивался металлом (профнастил Арсенал). Сначала искал софит коричневый - но не нашел (потом в Эпик завезли, но было поздно). Не было т.н. L-планки для зашивки лобовой доски (верхняя часть под капельник, остальное за стропила). Водосточка Devorex - поставщики Аляски уверяли, что не выцветает на УФ (коричневый). Фото не очень - пасмурно. _Водосток.xls Instruction_CLASSIC_RU_B&W_last.pdf

Цифры и фасад (газобетон брал с запасом на забор). Водосточку никак не сфотографирую.

К середине июля работа по коробке была закончена. Крыша, внутренние стены, окна поставлены. Дом обрел свое звучание. Остались внутренние работы, отмостка, фасад, водосточка, подшивка и забор, участок. Об этом, может, напишу позже - все стандартно. Окна (20 м2) без подоконников стоили примерно 2200-2400, работы по крыше (стропилка, черепица и др.) 170 м2 - примерно по 16 долл. Фото и некоторые цифры - ниже.

Не спорю - я подстраховался просто, тем более, если сами рабочие говорят. Опасался, что если бетон просочится между листами ЭППС хоть немного - мостик холода будет - куча примыканий к внутр. стенам. "Проклеивал" скотчем, само собой. Маяки - арматура и трубы (от газа лишние остались).

Пару уточнений к сметам, что даю - для точности (кто будет пользоваться - внимательно проверяйте цифры, пересчитывайте под себя). В смете на стяжку немного больше щебня и песка, чем пошло на самом деле (осталось по 2-3 куба). Как считал материалы на бетон: Нужна стяжка с бетоном марки М150 (не ниже М100) Есть разные методы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1700 : кто-то считает в пропорциях Некоторые прорабы часто берут таблицу из справочника, не задумываясь о принципе, почему столько, напр, цемента, а не иначе. Тут я на стороне конструкторов, недолюбливающих таких прорабов. Потому что рабочие зачастую льют больше воды, чтобы легче было работать, и марочность теряется. Если еще и мешки меньше весят, чем заявлено (не редкость), марочность еще меньше. А потом хозяева "плачут" над трещинами в стяжке через месяц (а бригада уже уехала). Правильней отталкиваться от пропорции вода/цемент (а не цемент/песок) и , соответственно, получаем удобную для заливки смесь с нужной марочностью (а не разбавленную для удобности М150). Есть всякие таблицы соотношений вода/цемент, еще зависимость от наполнителя (тип песка, гравия). (док. во вложении). В общем, ложили 5 мешков цемента (M400) на куб (250 кг.). Цемент выработали весь, песка и гравия по пару-тройку тонн осталось (на вид по 3 куба). Получилась стяжка 9 см. Через 2 месяца пытался шлифовать небольшой перепад (для ламината) - очень твердая, трещин нет (пластификатор, сетка). Прикреплю программку, чтобы не потерялась. Удобно пересчитывать марку/текучесть. Например, для М150 Проектный класс бетона по прочности B12,5 Показатель удобоукладываемости - осадка конуса, см Значение удобоукладываемости: 10 Марка используемого цемента: М400 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ БЕТОНА Расход цемента: 290 кг/куб.м. Расход щебня: 1185 кг/куб.м. Расход песка: 622 кг/куб.м. Расход воды: 218 кг/куб.м. ____________________________ Проектный класс бетона по прочности B12,5 Показатель удобоукладываемости - осадка конуса, см Значение удобоукладываемости: 5 Марка используемого цемента: М400 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ БЕТОНА Расход цемента: 256 кг/куб.м. Расход щебня: 1242 кг/куб.м. Расход песка: 649 кг/куб.м. Расход воды: 197 кг/куб.м. Подбор состава бетонной смеси и расчет материалов на замес бетономешалки.doc Расчет бетона.rar

После того, как стропила накрыли супердиффузионной мембраной, дожди были уже не страшны. Стали ждать черепицу (ЦПЧ Аляска). Приступили к трамбовке пола по грунту. Вкратце - этапы "чернопола". 1. Обратная засыпка глины (нетяжелой), взятой из септика, подсыпка 10 см. щебня (фракции 20мм). Трамбовка "лягушкой". Т.е. создаем как-бы разрыв в капиллярной подпитке (она еще остается, но уже меньше). Затем пару месяцев происходит стройка, этот грунт еще утрамбовывается, садится. 2. Перед заливкой стяжки - еще песок с щебнем - выравниваем пол, смотрим уровень. Потом опять щебень, трамбуем. Потом песок, окончательно выравниваем (2-3 см) виброплитой. 3. Пленка для гидроизоляции (брал в Эпике - черная по 2,5 грн/м2 специально под стяжку). Замем ЭППС 5 см плотный. Стыки проклеиваем, от фундамента отбиваемся опять ЭППС 3 см. 4. Затем маяки и стяжка (со щебнем) с сеткой 10х10 см толщиной 10-12 см, ОБЯЗАТЕЛЬНО с пластификатором, многие добавляют еще фибру. Пирог до ЭППС: Смесь глина, щебень, песок (все вместе 30-40 см.). Плотность должна быть ок. 1,5 тн./м3. Проверяется вбиванием арматуры (должна заходить с трудом - не как в песок). На окончательном слое песка при хождении должны оставаться еле заметные следы. Потом - пленка. ЭППС: - после укладки не должен "играть", тщательно проклеивать стыки (Эппс еще и с "зубом" - перехлест). На фото плохо видно сетку - ставили ее поэтапно (чтобы не погнуть при подносе/подвозе раствора). Еще замечание - весь этот процесс (ЭППС+стяжка) непростой. Нужен контроль (проклейка стыков, уровень и т.д.). Тут должен похвалить рабочих/прораба. Взялись заливать вручную (бетономешалка), потому что ЭППС немного "играл" - не удалось ровно потрамбавать песок плитой. Поэтому были опасения, что стяжка из миксера сдвинет ЭППС (если заливать через желоб). Поэтому у меня получился перерасход денег ($300), а у них - перерасход труда (договаривались по работе 20грн./м2 ЭППС + 50грн./м2 стяжка с миксера) - вручную труднее. В смете нет маяков - использовались трубы, что были на стройке. Потом пожалел, что не купил маяки - получились перепады +- 2 см.

Залили за двое суток (считай один этап, если по времени схватывания бетона), армировали по проекту - надземная часть тоже (перед заливкой весь каркас был уже готов - осталось немного "довязать"). По поводу сейсмики - пусть кто-нибудь покажет протокол испытаний здания, построенного по ДБНу при семи баллах. Не призываю "плевать" на ДБН. Просто утверждаю, что конструкторы старались, считали, но реального опыта в Украине нет. В Японии есть. Но и рабочие, и прорабы там другие. Именно поэтому эта тема так "болезненна" для конструкторов. Ведь зачастую проще "прикрыться" ДБНом, чем показать свои знания, приоретенные на практике, а не в кабинете. Именно поэтому многие прорабы недолюбливают проектировщиков.

О стропилке. Вот скриншоты из таблички, по которой я сделал вывод, что на стойки, несущие нагрузку от прогона, приходится приличная нагрузка. Поэтому и решил не использовать стойки, а сделать коньковый прогон (а не посередине стропил) и "играть" уже расстоянием между стропилами. Т.е. решил не упирать стойки в деревянное перекрытие, а вообще отказаться от них. Выходит, что без стоек нагрузка делится поровну между мауэрлатом и коньковым прогоном, а со стойками белее половины всей нагрузки от кровли приходится на них (278,47 кг. - как на рисунке). Правильно ли понял? - вопрос к крышникам.