sergbon

Вроде тут было. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12180&page=3 Обрабатывается дерево стандартно - грунтовка, морилка - кто что хвалит - тиккурила, например - описания в продуктах есть.

Да, согласен, что подача 60 град. и обратка тогда 40 и конд. котел экономит газ. Так или иначе - придется ставить радиаторы мощнее (по таблице, что в ссылке - в 2,7 раза) - а это минимум два по 600Х1400 (стальные тип 22) для помещения в 30 м2 (представим, что за бортом -20). Правильно ли мыслю?

Во фразе поста с расчетом "КПД конденсационного котла по сравнению с обычным 115%" уже подразумевается, что автоматика есть, иначе увеличение КПД меньше. Учите мат. часть. Я пишу не для того, чтобы "обхаять" конд. котлы (они лучше, спору нет), а чтобы было представление сколько экономим или не экономим, и при каких улсовиях. А человек выбирает сам.

Вот и посчитайте, а мы посмотрим - приведите примеры цен, расчеты. 1. Обычный двухконтурный/с бойлером VS Конд. одноконт с косвенником/двухконт. Например - цена газа стала в 2 (два) раза больше - окупаемость - 6-7 лет. При условии, что конд. котел все время работает в низкотемп. режиме. И потребление в обоих случаях больше 2500 кубов. Фразы "окупаемость может быть" - пустые без конкретики. Тем более для дома 120 м2. Тем более без ТП. Я закладывал, вообще-то 14тыс. На самом деле 16-17 тыс. с автоматикой. teplo.ck.ua/vaillant_tovar8111.html С косвеннником - еще дороже.

Дайте больше информации - из чего стены, крыша, планировка и т.д. Не знаю, что за радиаторы у ТМ «Термія» - может, более проверенных ставить? Если у вас все стандартно (не термодом, стены с R>2.5м2*гр.С/Вт, утепленная крыша и пол, окна не до пола), то посоветовал бы принять теплопотери 80 Вт/м2 (по разным причинам - нужно - отвечу подробнее). Отсюда и считать радиаторы с небольшим запасом. Можно считать так для дома небольшой площади - разница в цене радиаторов будет 100 долл - лучше чуть больше взять. 1-й вариант. Допустим, зал 30 м2 2 окна. Я бы ставил 2 радиатора под окнами каждый по 1500 Вт, если обычная (не низкотемпературная СО). Типа kermi.net.ua/category/stalnye-radiatory-kermi-fko-tip-22-visota-400/ 2-й вариант. Если решаете все таки конденс. котел, то нужна мощность радиаторов при 45/35 град СО. Добавляете еще 20% - получаете искомый радиатор. Во вложении файл ехель - ставите темп. подача/обратка, но за точность цифр не ручаюсь, и там инфа по стальным радиаторам. Еще ссылка vodoprovod.ua/cat/?product=7959&category_link=73 В общем - нужно ставить радиаторы в 3-4 раза мощнее - это уже проблема - большие они получаются. Сейчас в Одессе -3 град., радиаторы у меня как в 1-м варианте. На подаче - 50 град. Дома +25. Дом 130 м2 . Расход 9 кубов/сутки (недоутеплена еще мансарда). мощность радиаторов от темп.xls

Пишу как застройщик, а не как спец. по отоплению. У меня такая же площадь по отоплению. Понятна ваша мысль 1. Делать не ТП, а радиаторы. (у меня такой же подход, т.к. не люблю плитку везде, а ламинат для ТП - неоптимально) 2. Сделать отопление экономичным по расходу газа. Сразу можно сказать, что конд. котел - хорошо, но считали ли вы окупаемость? Пусть КПД конденсационного котла по сравнению с обычным 115%. Т.е. если потребление в год 3000 кубов газа (отопление), экономия составит 450 кубов. Т.е. 490 грн. Разница в цене сходных по мощности котлов 14000 (конд) - 7000 (обычный)=7000 грн. Срок окупаемости=7000/490=14 лет. Это все при низкотемпературной системе отопления. Если цифры выше правильные, не лучше ли направить деньги на котел с бойлером? Ведь мощность конд. котла даже 28 кВт по ГВС все равно недостаточна для комфорта при 2-3-х открытых кранах. teplopolis.com.ua/articles/raschet-stoimosti-kondensacionnyh-kotlov/61/ срок окупаемости teplopolis.com.ua/category/kondecacionnie/?sort=Price&direction=ASC цены teplo.com/Товар-IMMERGAS/IMMERGAS-MAIOR-AVIO-21-котел-газовый-настенный-(дымоходный)-двухконтурный-комфорт-класса-с-бойлером-21150 (это не реклама - я не в Киеве живу) _____________________________________________ Вот мои расходы по материалам для отопления укрупненно (1-й эт. 100 м2 5 по 1400 Вт, один 500 Вт, мансарда - 2 радиатора по 1400 Вт, теплый пол в кухне и с.у. 12 м2): Трубы (PN), муфты, тройники, краны и т.д.: 6200 грн (+-20% ) Радиаторы: 5700 грн. Для ТП: 700 грн. Котел турбо 24 кВт с дымоходом: 7500 грн. ИБП+аккумулятор гелиевый (30 А/Ч) 1400 грн. Итого примерно: 21500 грн. для отопления 130-150 м2 мансардного дома из газобетона 375. Считаю это не много, но и не мало (на продажу делают меньше на 20-30%).

Есть ли срез (профиль) укрупненный для Червоного хутора (рядом с балкой) - или может, так расскажете про геологию там (мене не интерсует участок какой-либо) - интересно.

Точно 4 кг.? Вроде бы (100смх100см)х100=1000000 см2. 400000кг/1000000см2=0,4 кг/см2. (кг с)

Понятно про точку росы. Но весь влажный пар от дыхания, например, пойдет во второй слой ваты - и ему некуда деваться (между гипсом и 1-м паробарьером). При определенной концентрации пара все-таки к концу зимы может вата чуть-чуть подмокнуть. И точка росы N2:confused: может появиться. Например, если в мансарде 24 град, а на 1-м паробарьере 18 град, то конденсат будет уже при 70% влажности. А вопрос на 350 грн. Это перестраховка, конечно, на случай если та вата, что под мембраной, в каком-то месте "сомнется". Но, скорее всего, делать буду.

Спорить не буду. Подход основательный. Думал только об эффективности/окупаемости такого утепления стен. (Для R больше 3-х). Вот - поделюсь - я чуть-чуть не проследил, когда заливали стяжку в штробу под трубы отопления возле стены. Видимо, стяжка соприкоснулась с цоколем. Теперь температура пола возле этого места ниже, чем для остального пола. Еще закосячили крышники www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1344321&postcount=18 Это я написал про недочеты у себя, чтобы ваше утепление было без таких ошибок.

С праздниками, Дмитрий. Я не спец по Пототерму (читал только про него, думал), но так или иначе многое упирается в смету. Всегда найдутся вещи, которые заставляют эту смету увеличивать, поэтому выбрал бы такой вариант: 3. Porotherm 38, стартовая шпаклевка (для защиты), навесной вент. фасад(типа scanroc или аналоги). Почему такой вариант?: 1. Теплосопротивления камня + навесной фасад хватает для Одессы при стене 0,38 и теплом растворе. - теплопроводность 0,138 Вт/(м*С) - сопротивление теплопередаче R0пр = 2,77 м2*°С/Вт Вот ссылку давал Greenclub www.beodom.com/en/education/entries/belgrade-international-building-trade-fair-2008-part-4 2. Непредвиденные расходы для стройки в Червоном Хуторе могут быть, например, - по установке стабилизаторов напряжения (желательно на весь дом), а это как раз пару-тройку тысяч долл., если по среднему. 3. Потеря через стены - как известно - 30% от всего дома. Лучше чуть больше потратить на крышу и пол, камин с закрытой топкой. Вот, вкратце, такие мысли (про забор, ворота и участок, вообще молчу). А вывешивать четверть камня наружу допускается (после того, как утеплится цоколь все будет ровно).

Да, так и буду делать (будет, может, не 5, а 3 см от профилей до стропил). Правда, у меня стропила не 15, а 20 см (200х50 мм.) и потом мембрана, а не гидробарьер. Потом парабарьер во второй раз и гипс. Сейчас жалею, что по совету крышников взял вату 5+5+5 см. Надо было 10+5, тогда бы, может, лучше держалась.

Вот стропилка с дымоходом через нее.

Пока просто мiж кроквами. На следующий сезон будет крепиться профиль для гипсокартона и под него еще 50 мм. минваты по всей площади - как на видео в пред сообщ., потом гипсокартон. Вообще - советую взять сначала пробную партию минваты, утеплять часть и смотреть - не провисает ли. Это не труба вентиляции - это проход через перекрытие для будующего дымохода камина из сэндвич-трубы. Этот проход для пожарной безопасности. (ссылка устарела) На фото справа этот сэндвич-260 мм. А окошко, конечно сделать не помешает (с москитной сеткой).

Все правильно, на мой взгляд. Кнауф Инсулейшн мне понравился (утеплял пол мансарды), на скаты брал Термолайф, но он, сволочь, не расправился нормально, при расстоянии между кроквами 58-59 все равно не держался (должны были маты Термолайф стать 60 см). Да и рабочие накосячили немного при утеплении. Вроде и проверял, но все равно сквозняк почувствовал при холодах, сам потом доутеплял пробемные места.

Все ли сделано, чтобы было РЕС дали больше ампер? У многих ведь по тех. условиям как раз и дают 25 Ампер, но ставят 40 Ампер входной автомат. Кто ставит? Монтажник, что подключает дом. Его начальство в курсе? Да. Это все для того, чтобы деньги сшибать. Встречайтесь с монтажником из РЕС типа по поводу замены пломбы на счетчике и пробуйте решить.

Вариант "а" правильный, 15 см на пол чердака достаточно. Вопрос в другом. 1. Кнауф инсулейшн может со временем НА СКОСАХ чуть деформироваться - материал не такой плотный, как другие минваты для скосов (типа Белтеп, Термолайф и др.). И может появиться сквозняк. Т.е. маленькие щели сразу снижают эффективность утепления раза в два. 2. Главное в утеплении скосов - как крышники сработают. Особое внимание - прилегание утеплителя к стропилам и дымоходам. Все, думаю, смотрели это видео. Это почти идеал, но труднодостижимый.

1. Для начала нужно расчитать теплопотери дома. Дайте более точные данные по стенам и площади окон. Какой пирог пола? (ОБЯЗАТЕЛЬНО погуглите "Калькулятор для расчета теплопотерь" и "программа ТеРеМОК", чтобы иметь общее представление и грамотно отвечать на вопросы), выкладываете фото дома и помещений. 2. Потом выбираете мощность котла и тип котла (газ у вас есть?), тип системы отопления (теплый пол/радиаторы/ и др.), соотносите желания с финансами (например, будет ли косвенный нагрев воды, раздельное регулирование и др.) 3. Неделю читаете этот раздел про отопление (цены, примеры реализации, ошибки). Можете в личке у опытных заказать просчет отопления (если нет опыта - советую, не у меня - я просто застройщик, но не спец). Не скрываете финансовые возможности. У меня схожий дом, только стены из газобетона. Расчитал теплопотери около 80Вт/м2. У вас будет больше. Нарисовал такой план. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1337455&postcount=3 Обратился к нескольким исполнителям. Выбрал монтажников, они делали сразу ВСЕ (котел, система, приборы, запуск котла делал через предсавителя по моей модели котла).

ТП вы и не "увидите". Его можно почувствовать Главное, что пол НЕ холодный, а теплый с небольшой неравномерностью теплоты... А пародия это или нет... пока не почувствуешь - не сможешь сказать. RTL, кстати, отлично работает. Чуть подкрутил - теплее... Мне просто не нравится, когда плитка везде. Холодновато в апреле, например, бывает ногам, да и ребенку падать твердо. А теплый пол под ламинатом затея неоднозначная. Всегда приходится чем-то жертвовать, я например, эти 500-700 долл, что сэкономил, на камин отложу. Этот пост написал в благодарность (читал и курил посты от Сергея31,84, Муравы и других), чтобы люди понимали, что выбор есть - и вот реализация тоже.

Поздравляю с окончанием этого этапа. Нарисуйте схему канализации. У вас кольща метровые? сколько их, глубина?

Есть небольшая зебристость. Сравнить с обычным ТП могу, - все бывали в домах с ТП, а у меня еще и електрический был дополнительно. Нет такого, что в одном месте пол теплый, а в другом холодный. Есть неравномерность теплоты. Читал, что человек ногами может различить разность температур в 2 град. У меня разность, наверное, градуса 4. Думаю, в более теплых местах темп 24 град, в менее - 20 град. Дискомфорта нет. Я не призываю всех экономить - тем более ТП для меня - элемент комфорта, а не основной источник тепла. ___________________________________________ Нашел накладную по материалам для ТП, что у меня. 1. Труба HERZ PE-RT/AL/PE-HD FH 16x2 (Al = 0,2 мм) 15грн.Х32метра=480 грн. (обычная труба для ТП - около 8 грн.) 2. Термо кран RTL прямой (просто кран - без доп. элементов)=470 грн. 3. Доп мат-лы 50 грн. (диски для штробления и т.д.) Итого мат-лы 1000 грн. Плюс работа примерно 800 грн. Все вместе, как видно, около 230 долл. Сколько мне бы стоил теплый пол с гребенкой и насосом? Напишите, кто-нибудь - просьба.

Поделитесь - для чего - я не специалист - по верхам нахватался.;)

Для лучшего понимания размещаю планы дома (чуть изменились радиаторы, но мощность осталась прежней).

Вот, поделюсь рецептом недорогих теплых полов для частного дома, если длина трубы теплого пола не превышает 30м., а основная система на радиаторах. Котел 24 кВт турбированный Ariston Genus. Если существенно длинее контур ТП, то моторчик котла этот объем воды не продавит, как я понимаю. Отопление у меня на стальных радиаторах (8 штук 300х1100мм, два из них в мансарде). На кухне (8м2) и в санузле (7.5 м2) захотелось сделать теплый пол, т.к. плитка. У меня не было цели сделать ТП равномерной теплоты, поэтому запланировал расстояние между витками не 15 см, а все 30. Таким образом длина трубы получилась прим. 30 м. Контур сделан общим для санузла и кухни, начинается с кухни (чуть горячее). Это все к тому, что не нужно ставить смеситель, насос и т.д. - существенная экономия. Как решать вопрос с температурой воды в системе - ведь нельзя подавать в ТП больше 40-50 гр.? А для радиаторов вода может быть и 60 и 80 гр. Ответ - ставить в контур ТП т.н. RTL ограничитель. Мне поставили вот такой (ссылка устарела) Т.е. этот RTL ограничитель ненадолго открывается, пуская горячую воду (выше чем допускается для ТП), но стяжка не успевает прогреться до слишком высокой температуры и не "рвет" плитку. Конечно, стяжка должна быть с пластификатором, а вокруг труб (а можно и полностью) со специальными добавками, фиброй и т.д. Мне прорезали штробы для труб в уже в готовой стяжке и я заливал трубы и сверху еще 3 см. смесью SILTEK F22. Всего над трубами 4-5 см. Силтека плюс клей 1 см. Плиточник посоветовал использовать не СМ-11 (ругал его), а "Екомикс супер" - очень хороший клей для плитки. Затирка была Церезит в банках. Швы не треснули, пол теплый. Энергии на ТП уходит мало. Вот вкратце и все. Добавлю, что присутствует небольшая неравномерность прогрева пола грудуса 3-4, но совершенно не напрягающая. РТЛ клапан открыт на самом минимуме - на 2 делении. Вообще-то я сейчас держу температуту системы на уровне 50 градусов - больше если сделать, становится слишком жарко. На улице 0. К слову, этот Аристон Генус хорош тем, что можно точно выставлять темп. носителя и следить, как падает. Сейчас котел 2 мин. греет СО на разном уровне мощности, 5 мин. рециркуляция. Может, когда поставлю программатор, выставлю 60 град. При пуске котла мастер поставил 65 град. темп. СО - получается неэкономично и жарковато. Потребление газа для 8 радиаторов 300Х1100, теплого пола 10 м2. и полотенцесушителя, примерно 9 кубов газа в сутки. Вместе с ГВС - 10,5 кубов. При средней темп. 0 град. Площадь 1-го этажа 100 м2. Стены - Аэрок 375. Перекрытие дерево. Окна 3-х камерные с i-стеклом Предваряя вопросы по цене - вряд ли скажу, т.к. этот объем работы входил в общую смету по отоплению и просуммировать все вы сможете сами, главное, чтобы сантехники толковые попались - взяли нормальную трубу ТП нужного сечения (я брал подороже и покрепче, т.к. малая длина), понимали, что штробы нужно перед заливкой пропылесосить и т.д. Не забудьте, что под стяжкой должен быть ЭППС минимум 5 см.

Я имел в виду не то, что неправильно посчитан бетон, а то, что его очень много. На мой фундамент 9х14 пошло около 35 м3 (считал конструктор). Я не сравниваю в лоб - все относительно. А так все нормально!