fivin07

Перебрати двигун ініціатива володаря як раз заради профілактики і це не велика проблема з погляду на те, що він достатьньо кваліфікований, а двигун і так був демонтований з авто. Рахую це доцільним рішенням, краще уникнути критичний знос, ніж мати діло з його наслідками. Серйозна кількість води, це скільки 50\50 і де такою соляркою заправляють? Ви певно мало цікавились питанням, варто подивитись і з сіркою, і з парафіном він теж справляється не погано

У тому то і справа - реально дивитися комусь на прості, а комусь і не дуже прості речі. Як що у вас є можливість міняти авто кожні чотири - п'ять років, не задумуючись про його ресурс, я радий за вас. Але для багатьох володарів авто це не доступно, а це і є не прості реаліі. І застосування вказанного пристрою тому і є доцільним, а збереженні кошти, нерви, та комфорт (у випадку з Вебасто) ніколи лишніми не бувають. А що до пального і мастила, то в мене на пам'яті є приклад, коли донька з зятем, проживаючі у Німетчині, змогли дозволити собі розкішний подарунок для батька - подарували свого майже трохрічного дизельного VW (придбавши собі нове авто) Вебасто там вже стояв. Крім того, зять, будучи вихідцем з нашого Совка, і знаючи проблеми якості нашого пального, віджалів ще трохи коштів і встановив центрофужний фільтр сепаратор пального. Батько на цій машині іздив дуже багато, двигун весь час працював як годинник. Потрапивши (не по своїй вині) в аварію, під час ремонтних кузовних робіт, він вирішив розколоти двигуна і замінити вкладиші і кільця. Знайомі моторісти йому не йняли віри і приходили до ньго з мікрометрами коли він заявив що ставить стандартний (нульвий) розмір що вкладишів, що кілець... після 435 тис. км. пробігу!!! Але це вже зовсім інша тема. Отож в кого є кошти - придбає нову машину, той хто розуміється - кипить вебасто, чи щось простіше, в кого ще й золоті руки, хист і жага до кулібінства - зробить щось сам. І в кожному з цих варіантів є свій сенс, але сенс для кожного свій і доцільність своя.

А працює на парах терття компресора За часту і значно більше, а якщо і 4 - то за чверть часу температура компресора суттєво не змінеться, тобто є відносна стабільність, наслідком якої великий ресурс... При стартах в критичних умовах мови про стабільність бути не може - отже і скорчення ресурсу. Добавлено через 17 минут Jetfigter2015, рахую що ви не будете заперечувати, що будь який двигун, будь то ВАЗівське відро з гайками, чи супер сучасне авто з насос-форсункою безпосереднього вприску, теплим заводиться значно веселіше ніж холодний. Тобто опір на холодну більший. І ви хочете сказати, що подолуючи цей опір двигун і його переферійні вузли не втрачають свого ресурсу?

Ну а тут суть як раз і є, специалізоване мастило та агрегат постійно працюючий в робочій дельті температур. Якщо агрегат холодильника, який чотири, шість разів за сутки вмикати на годинку, єксплоатувати його так в продовж довгого часу, тай ще й в жорстких температурних умовах навколишньго середовища... повірте мому гіркому досвіду, доки зіржавіє корпус - агрегатів ви наміняєте ...

Хочаб то з яким "ентузіазмом" ваш стартер при -30 (навідь при відносно свіжому аккамуляторові і не дешевому мастилі) провертає колінчатого вала, красномовно свідчить про неслабкий опір. Тобто цей "міф" має своє підгрунття... Конечное усесться за руль в прогретом салоне приятнее, только первичнее, как мне кажется, все таки ресурс и двигателя в целом, и стартера с аккумулятором в частности. А суть где то здесь: Добавлено через 37 минут Тут согласен на все 100% В свое время заводил в сильный мороз сильно уставшую классику ВАЗ, прогревая впускной сжигая половинку таблетки сухого спирта под впускным. Перед процедурой прогрева качал педалью немного бензина в него.

Вот в радиатор, как раз из-за потерь, ставить и не нужно. Оптимальное место для установки в разрыв патрубка между термостатом и блоком, насос обязательно. Перегрева быть не должно хотя бы по той причине, что при повышенной температуре байпасный клапан термостата перенаправит поток через радиатор, а в тех машинах где на радиаторе стоит элетровентилятор ( запитанный в месте с термодатчиком радиатора не зависимо от зажигания ) перегрева даже в очень слабый мороз не будет однозначно. И термостат ТЭНа тоже не обязателен, запитывать ТЭН в таком случае нужно через реле, а управлять этим реле от датчика температуры с головки блока по максимальной температуре. Всё вышесказанное на практике было проверенно очень давно на классике ВАЗ и Таврии.

Огромное спасибо! Отличная ссылка!

Не отчаивайтесь, в любом случае экономия будет значительная и по затратам на изготовление и на ремонте двигателя. Только в будущем, в морозную погоду, не забывайте положить в бардачок розетку 220V:lol: Подобный девайс, заводского изготовления российского производителя, наблюдал на авторынке года два-три тому, цена около 120$ Терморегулятора в нём не обнаружил. Звонил на завод изготовитель, их цена около 50$? Только заморочиваться с отправкой 1-2 шт. на Украину не хотели.

:( Если копировать изделия наших производителей, может что и получиться дешевле. Делал себе монтажную лупу-светильник, перепробовал с десяток разных светодиодов, посчитал во сколько обойдётся он мне В итоге приобрёл не плохого качества китайский светильник на батарейках, выковырял из него плату со светодиодами и вмонтировал в свой девайс. Получилось в три раза дешевле, чем покупать отдельно светодиоды:D Китайские зажигалки со светодиодом стоимостью 2-2.5грн и аналогичный светодиод на рынке в ту же стоимости, дают почву к размышлениям ;)

Прифинтить диоды не получиться, данная начинка это радио-технический аналог пускорегулирующего аппарата люминесцентных ламп. Только в былые времена эти ПРА состояли из 50-60 герцового дросселя и стартера, а сейчас из высокочастотного преобразователя напряжения и соответственно высокочастотного дросселя. Как раз за счёт высокой частоты преобразования и достигнута компактность и малая материалоёмкость. Только есть одно "но", как правило производители не заморачиваются в усложнении схемотехники и электронные ПРА включать можно только с нагрузкой, то есть с лампой, иначе электронному баласту (ещё одно название ПРА) наступает кирдык Кстати, зачастую эти лампочки и выходят из строя из-за плохого контакта самой лампы и баласта. Контакты лампы (в подавляющем большинстве из-за технологической экономии) являются продолжением нити накала находящейся в самой лампе и сделаны из материалов не поддающихся лужению, потому припаять их к плате не реально. Следствие нагрев, окисление, потеря контакта и в конечном итоге выход из строя. Заниматься их ремонтом - дело не благодарное. Проще пройтись по рынку и у продавцов подобных девайсов поискать битую лампу с нужной мощностью и приобрести её по сходной цене. Ну а "прифинтить" диоды к рабочему балласту теоретически будет возможно, если удалить из схемы дроссель и поставить туда ВЧ трансформатор, а выпрямленным напряжением с оного запитать диоды.

По первому, даже при хорошем масле старт холодного двигателя в -30С - это для двигателя, мягко сказано, не комфортный режим и в зависимости от масел и технологичного качества узлов двигателя равнозначно потери ресурса 200-500 км. пробега авто в нормальном режиме. Соответственно "нормальный хозяин запчасти от гирлянды и насос от Газели в лексус не впендюрит", а поставит фирменный подогреватель. В то-же время не богатого кулибина не считаю не нормальным, с не кривыми руками и нормальной головой всё будет работать штатно и пожара не будет. По второму, по поводу утеплённого - согласен, но чем Вам не угодил простой гараж?