Влад273

Некоторые даже рекомендуют дать фундаменту выстояться за зиму. Я фундамент бани (лента толщиной 35 см, высотой ок.1м) заливал в октябре, а выгонял стены уже в июле - никаких проблем. Правда, на зиму на всякий случай закрыл ее пленкой, которую сверху прижал обрезками досок, а края пленки опустил вниз, на землю и присыпал грунтом.

Мне тоже нужен щебень - для раствора в стяжку, подскажите пожалуйста, размер 5-20 (это в миллиметрах?) для нее подойдет или нужно брать другой?

1. это самых плохой совет

2. это ответ на вопрос "Какого завода кирпич лучше"?

 

1. 1. Я брал НА ОКРУЖНОЙ Жашковский полнотелый красный кирпич м-100 , ездил со своим каменщиком в июне 2006г. и в мае 2007г. (с ним же) , который и выбирал, правда не с 1-го и не со 2-го раза, забраковав несколько машин. Для партии

2. Кирпич этот (Жашков) хороший, как по прочности, так и по геометрии и разброс по габаритам небольшой, что позволяет класть его без проблем. Недостаток - в отдельных кирпичинах (процентов 3-5) встречаются отдельные крупные кусочки извести.

3. Еще: то что знаю точно : кирпич рядовой Альтком - дорогой - небюджетно, а корчеватский моему каменщику не понравился.

4. Не нужно спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел ;)

5. Какой вопрос - такой ответ: очевидно, что для покупки 100 тыс. шт нужно ехать на завод, но чтобы зря не колесить по всей Украине, ОКРУЖНАЯ - самое то место, гда можно вместе с каменщиком провести "КАСТИНГ" кирпича - водилы охотно рассказывают, откуда он, да и номера на их авто глянуть можно. А ехать потом уже на 1-2 завода, кирпич с которых больше понравился. Выгоды очевидны: экономия времени, бензина и денег. обеспечена.

У меня на первом этаже лежат 4 плиты с небольшими трещинами прямо с завода. За такими плитами - дефектными на ЖБИ идет настоящая охота, ибо в 2006г. они стоили почти на 40% дешевле, чем нормальные. Взять их мне удалось по оччень хорошему знакомству .

Лежат, миленькие, без проблем и лежать будут еще долго, думаю лет сто, не меньше. Правда при укладке трещины стыковали поближе к фундаментной ленте. Ну а между 1-м и 2-м этажами я положил все плиты целые, хотя в одной из них все равно пришлось прорезать отвор 25х25см для дымохода, а поверх отвора на плите стоит труба с двумя каналами на 9 полнотелых кирпичей в ряду - вес недетский...

 

С другой стороны, по Вашему случаю на 100% сказать не смогу (хотя лично я бы не заморачивался), посоветуйтесь со спецами: в своем доме желательно спать спокойно, ведь в нашей жизни кроме строительного конструктива проблем и так хватает. 8-)

Надо просто каждый кирпич перед кладкой в 2 слоя покрывать пропиткой типа "Фасад", а стены, если нет крыши, чем-нибудь укрывать от осадков - даже летом. У меня правда не СБК, а Альтком желтый с пропиткой - 2 года полет нормальный :)

На окружной. Только нужно с кем-нить знающим ехать, потому что М100 разный бывает...

Левовед- у Вас очень интересный внутренний забор.Раскажите о нем подробнее.Пож-та

 

+1.

Классный блок-хауз, если можно, расскажите, где и почем брали за м.кв и чем пропитывали/защищали от атмосферных воздействий?

Мне тоже нужно ставить забор длина = 50 пог.м, Н= 1.5 м, т.е. нужно около 80 кв.м забора. Мне больше нравится крашеный профиль, а не оцинкованный, но я еще не сталкивался ни с тем, ни с тем. Подскажите, пожалуйста, сколько лет обычно "живет" забор из профиля, и какой лучше брать чтобы простоял подольше: крашеный или оцинкованный?

Да, из представленых здесь metall-ks.com.ua/profnastil.html профилей могут подойти С-8, ПС-10, ПР-15, ПР-20, из них мне больше понравился С-8 - его наверное легче монтировать.

Пожалуйста, подскажите, какого типа профиль лучше взять и можно ли заказать уже нарезанные по нужному мне размеру листы ?

Спасибо за исчерпывающую информацию.

Буду сажать (на эти выходные, если погода позволит) сосенки Н=1м постараюсь выкопать их вместе с комом по проекции кроны. Полив: 1 ведро воды на 1 дерево.

Есть еще вопросы:

- нужно ли чем-нибудь подкармливать сосенки при посадке и после нее, и сколько раз в неделю лучше их поливать.

- хоть береза и ветровальное дерево, но оно мне очень нравится, хочу также выкопать в лесу несколько берез и посадить возле забора. Подскажите, пожалуйста, какой высоты лучше взять березки, чтобы они прижились?

У меня на доме Катепал стоит 2 года, на бане - 1 год. Никаких проблем, подобных описанным в страшилках на этом топике, пока не наблюдалось. По соседству стоят еще три дома, крытые Катепалом (к счастью, покрытие всех наших домов - разного цвета, не как в инкубаторе) - полет и у них нормальный: ничего никуда не осыпается, не вылезает, не ржавеет.

Не скажу, что битумка - самое лучшее: позволял бы бюджет - покрывался бы медью 8-) или немецкой керамочерепицей.

 

По металлочерепице по сравнению с битумкой:

"+" - дешевле

- легче и быстрее в монтаже

"-" - больше отходов

- шумит в дождь

- может быстро проржаветь в местах срезов, если обрезана болгаркой, а не специальной гильотиной

- каждый год нужно подтягивать крепящие листы МЧ саморезы, которые под воздействием ветровых нагрузок разбалтываются

- требует усиленной молниезащиты, ибо имеет склонность к "притягиванию" молнии.

Источник: хозяева еще трех соседних домов, покрытых МЧ.

 

Да, еще двое покрыли свои дома крашеным шифером - 1-зеленый, 1-красно-коричневый (производителя у них не спрашивал) смотрятся прилично, проблем нет. Как говорится, дешево и сердито.

При наличие полива маленькие сосны до 1 м из леса приживаются достаточно успешно. Просто все время есть желание пересадить сосну побольше- ну вот это желание надо сдерживать...либо пересаживать елку...

 

Подкажите пожалуйста, а сколько раз в неделю и каким объемом воды (ведро, два, три, ...?) нужно поливать 1 м сосенку?

Очень интересная мысль по поводу ели из леса, спасибо за подсказку а какой примерно высоты ель может выдержать пересадку, какая для нее лучше почва, полив, и выживет ли она на моем открытом всем ветрам "стадионе" под палящим солнцем при почти полном отсутствии затененных мест?

Прошу извинить за слишком много вопросов, просто мне нужно определиться с посадкой уже сейчас, ибо времени осталось от силы месяц: в апреле будет уже поздно...

Лесли и Серый, огромное спасибо за информацию.

Выходит, что если садить сосны самому - то это сплошная лотерея... С одной стороны - экономия денег (если приживутся) = __ грн. х 12-15 сосен, с другой - трата времени (если не приживутся и сдохнут через 1-2 года)

Даже не знаю, как лучше поступить...

Я где-то читал, что пустотные плиты выдерживают около 800 кг/кв.м. А почему нельзя замонолитить пол с армировкой (сетка 3-5мм ячейка 100х100) - у меня так сделано, стоит 2 года без проблем, машину выдерживает легко.

Да, фундамент я делал шириной 35 см, глубиной ок. 60см, и сверху цоколь - еще 30 см, арматура 12-я, но можно было обойтись и 10-й или даже 8-й, которых тогда просто не было в наличии.

Спасибо всем за советы.

Кстате забыл сказать что при наших климатических условиях ну это в идеале мансарду утепляют толщиной 270мм. а стены 140мм

 

У меня не получится 270мм - толщина стропил 150мм (туда на всю толщину встанет 1-й слой утеплителя) + набью поперек стропил бруски толщиной 50-70мм (туда - 2-й слой в 50мм ) = 200мм.

 

Но меня сейчас беспокоит другое - крепеж- последовательность действий представляю примерно следующую:

1. порезать утеплитель для 1-го слоя кусками и вставить в промежутки между стропилами (ширина промежутков колеблется от 75 до 90см ) - потом прибить поперечные бруски, которые по идее должны прижать утеплитель (интересно, будет держаться утеплитель или нет?)

2. вставить поперек 1-го слоя в промежутки между брусками 2-й слой утеплителя (50мм), снизу прикрепить степплером пароизоляцию, которая будет (будет ли ????) держать 2-й слой утеплителя.

3. определиться с материалом обшивки мансарды - ГКЛ/вагонка/фанера - но пока я буду определяться (а это пару месяцев) этот пирог будет стоять без подшивки. Выдержит ли пароизолирующая пленка вес утеплителя (минваты, к примеру)??? Или нужно будет дополнительно под пленкой натягивать что-то типа веревок/скотча ?

 

Я почему так дотошно выспрашиваю: делать буду не сам, а найму строителей, которые, как всегда заинтересованы слупить побольше денег при наименьших усилиях, посему их "советам и предложениям" по технологии укладки/закрепления утеплителя доверять, думаю, не стоит. Они ведь выполнят работы по пп.1-2 и слиняют, а я что буду делать, если провиснет пароизоляция или куски утеплителя начнут валиться вниз?

Я обшивал смерековой. На ней остановился по многим соображениям (качество лучше чем у сосны, 100% не фонит, сучек маленький, изменений цвета минимум и т. д.).

Минимально приемлемое качество - это то котороетебя бы устроило на 100% (пришел на склад, попросил открыть пачку вагонки, посмотрел, пощупал, купил).

Вообще я уже вторую дачу обшиваю смерекой и беру на одном и том же складе. Меня все устраивает. Склад в киеве на коноплянской.

 

И мне телефон склада, пожалуйста!

Заранее благодарю.

Уважаемые форумчане, большое спасибо всем вам за голоса и мнения!

Приведу первые промежуточные результаты голосования:

из 36 форумчан половина выбрала мин- и стекловату

(11 - роквул (плиты) + 1 (рулоны) + 6 (изовер-урса),

а 11 проголосовавших - за пенопласт + 3 за ЭППС.

Конечно, для серьезной статистики этого пока маловато, но получить определенное представление уже можно

 

Пока будет идти дальнейшее голосование, мне очень хотелось бы получить ответы и советы на вопросы, уже заданные мною в начале темы и в ходе обсуждения, и которые очень важны для меня

 

1. Смотрел характеристики Изовера и Роквула - коэффициент теплопроводности практически одинаковый. Вопрос: зачем при прочих равных платить за Роквул больше? Хотя, может есть аргументы, и базальтовая вата чем-то лучше стекловаты (долговечней? экологичней? другое?)

 

2. Если можно, расскажите пожалуйста подробней из своего опыта, чем лучше резать и как лучше укладывать вату/пенопласт: к примеру что делать, если по ширине плита/рулон шире или Уже промежутка между стропилами? Лучше ли тогда укладывать вату/ппс не вдоль, а поперек стропил, чтобы не было пустот (если вата/ппс Уже) или чтобы не мучиться при отрезании лишних 20-30см ваты (если вата/ппс шире)по всей длине рулона, опять же - куда потом девать эти обрезки

 

3. Да, еще один вопрос дилетанта: как лучше крепить утеплитель, чтобы он не выпадал, пока я еще несколько месяцев после его укладки буду определяться с выбором материала для обшивки мансарды (гипсокартон? фанера? вагонка? )

 

Буду очень признателен за советы.

Да, везет тем, у кого на участке большие деревья, особенно сосны или другие хвойные.

А у меня участок 30 сот. пока больше на кусок стадиона похож , хотя в прошлом году высадил деревья: 6 крупномеров и штук 30 саженцев Почти все это прижилось, но на просторах участка визуально куда-то пропало - в этом году нужно досаживать еще деревья. Хочу в марте по краям и перед забором молодые сосенки высотой метра 1.2 -1.5м из близлежащего леса посадить. Почва: на 1,5 штыка, грунт типа суглинка, 12 ям еще с осени выкопаны, хочу их засыпать песком и посадить туда сосны.

Подскажите, пожалуйста, как лучше это сделать, чтобы они прижились. Вопрос конечно, не совсем по теме, но за советы буду очень благодарен.

У меня гараж на 1 авто 4 х 8 м, ворота Н=2.17 х Ш= 3 м , с задней стороны металлическая дверь 1 х 2 м. Гараж без ямы, пристроен к дому без входа туда, чтобы выхлоп не просачивался в жилые помещения.

На нынешнем этапе стройки гараж меня радует: спереди встает авто Л=4.5м, по бокам - остается море места для стеллажей, сзади - стоит тачка, бетономешалка, куча садового инструмента и проч. крама, откуда через мет.дверь прямой выход в сад.

Очень удобно, поверьте. Если завожу стройматериалы типа цемента, то складываю их на поддоны на месте авто, которое пока материалы не израсходуются, ставлю на улице.

В дальнейшем планирую в этом гараже разместить прицеп с лодкой + оставить садовую утварь (тачка, газонокосилка и т.д.). А отдельно от дома ближе к дороге хочу построить гараж на 2 авто с ямой, верстаком, боковым выходом 1х2м под примыкающий сбоку к гаражу навес. В новом гараже хочу поставить дизель-генератор кВт на 7-10, его отопление - газовым конвектором. Машины будут стоять параллельно при глубине 6м, а с габаритами по ширине, шириной ворот (Н = не меньше 2.3-2.4м) и навеса пока не определился, может этот форум поможет.

Я опору поставил из металлической трубы (на время стройки - потом буду думать). Единственное требование от РЭС было - высота что-то около 6 метров. С бетонным не захотел возиться, т.к. стальную я сам сварил и вдвоем поставили, а с бетоном еще тот гемор.

А по правильному нужно СНИП какой-нить поискать и почитать требования.

 

+1.

А какого диаметра труба? Я тоже хочу опору из металлической трубы 100мм (уже заготовлена) сделать (с разрешениями проблем не будет), просто не хочется из-за одного несчастного бетонного столба-опоры тащить из Киева грузовик + кран

Изовер твин 75, толщина 150мм, рулонный. Укладывал сам. Перчатки+респиратор и никаких проблем. Потом для сауны брал Роквул, думал будет получше. Никакой разницы, кроме цены, не заметил. Стоит два года. Летом не жарко (коричневая металочерепица). Зимой на мансардном этаже заглушены все батареи. Если бы пришлось повторить, взял бы опять твин75:)

 

Смотрел характеристики Изовера и Роквула - коэффициент теплопроводности практически одинаковый. Вопрос: зачем при прочих равных платить за Роквул больше? Хотя, может есть аргументы, и базальтовая вата чем-то лучше стекловаты (долговечней? экологичней? другое?)

 

Если можно, расскажите пожалуйста подробней из своего опыта, чем лучше резать и как лучше укладывать вату: к примеру что делать, если по ширине плита/рулон шире или Уже промежутка между стропилами? Лучше ли тогда укладывать вату не вдоль, а поперек стропил, чтобы не было пустот (если вата Уже) или чтобы не мучиться при отрезании лишних 20-30см ваты (если вата шире)по всей длине рулона, опять же - куда потом девать эти обрезки :sad:

 

Да, еще один вопрос дилетанта: как лучше крепить утеплитель, чтобы он не выпадал, пока я еще несколько месяцев после его укладки буду определяться с выбором материала для обшивки мансарды (гипсокартон? фанера? вагонка? ) :sad:

Я провел расчеты некоторых часто встречаемы пирогов утепления. Точка росы бралась для внутренней температуры 20град, и внешней -22 град.

Но мы еще имеем стропила, и их много. Каждая из них это мостик холода.

если 150 мм. то R= 0,91 если 200 мм. то R=1,14

Плюс в стропилах при большом морозе будет влага.

Все варианты требуют хорошей вентиляции помещения ( так как стоит паробарьер). А теперь возьмем влажную погоду осенью. Получим сырую вату, сырые стропила и как следствие падение R. Я уже не говорю о том, что сырость в стропилах очень плохой момент, ведь они основа несущей конструкции.

Так вот, меня что-то ни один из вариантов не вдохновил. Пока так ничего и не придумал. Пошел думать! А что думаете Вы по поводу изложенного?

 

Прочитал очень внимательно Ваш пост, действительно есть над чем задуматься, даже становится немного не по себе: если сделать неправильный выбор, то можно и на деньги попасть...

С другой стороны, может не все так уж плохо - несколько мыслей вслух от дилетанта:

1. Учитывая толщину кровли (у меня: Катепал 2-3мм, подкладочный ковер -1мм, ОСБ - 10мм, шелевка - 25 мм, контробрешетка/воздушная прослойка -25мм, гидробарьер - 1-2мм, Всего: 65 мм. Далее пойдут 2 слоя утеплителя 150+50мм +паробарьер 1-2мм +обрешетка 25мм +ГКЛ/вагонка 10-20мм, Всего: 247мм) то выходит, что при большом перепаде температур внутри/снаружи почти в любой мансарде (а в моей точно) точка росы будет утеплителе... или я не прав?

2. По мостикам холода-стропилам: у меня стропила 150мм, между ними ляжет 150мм утеплителя, а снизу перпендикулярно к ним набьются бруски 50х50-70мм, между которыми пойдет еще 50 мм утеплителя, который должен перекрыть стропила поперек и закрыть их. Т.е. между мостиком холода-стропилой ляжет поперчно еще один слой 50мм утеплителя, который по идее должен минимизировать теплопотери.

3. По поводу влаги в утеплителе: она по идее должна выходить из утеплителя вверх через поры в гидробарьере на его поверхность и по поверности пленки скатываться в самый низ, в свес крыши, откуда через отверстия в перфорированном сайдинге падать на отмостку дома и по ее уклону скатываться в почву. Это в идеале, конечно.

Далее, если снизу между паробарьером и утеплителем оставить зазор в 15-20 мм, то в принципе в случае попадания влаги часть конденсата может выпадать вниз из утеплителя на паробарьер и опять же скатываться по нему вниз к свесу, откуда - опять же на землю. Это - по моему разумению, разубедите, будь-ласка, если я ошибаюсь

4. После всего этого я уверен только в одном: я обязательно хорошенько обработаю стропила, прилегающие к утеплителю антисептиком - вдруг они действительно начнут замокать

мы утепляли именно базальтовой ватой. покупали вот здесь: (ссылка устарела)

 

А какой слой/слои и на какую квадратуру клали, довольны ли тем, как эта вата держит тепло/прохладу зимой/летом, действительно ли соответствует заявленная на сайте теплопроводность 0.040 реалиям (это ведь на уровне Роквула/Изувера).

Скажите, а в Горенке - это правда фабрика или цешок в старом ангаре? Не сочтите меня скептиком, просто при выборе пеноблока был на "фабрике" по производству пеноблока возле Виты-Почтовой, после визита на которую сразу же без колебаний взял черниговский заводской пеноблок (который после автоклава). Впрочем, это уже не по теме.

 

Поскажите, пожалуйста, какой тип кабеля лучше использовать для комбинированного ввода (сначала по воздуху от эл.столба до опоры на участке, затем - он же под землей и в дом )? Такой, чтоб от ветра не порвался, на солнце или морозе в воздухе не растрескался, и в земле не сильно замокал... Мне на три фазы как минимум 4х10 меди нужно, а от дома к бане - подземная линия - одна фаза 3х6кв.мм - что лучше взять, цена ведь не копеечная :sad:

 

Да, тут писали, что опора на участке должна быть только бетонной или деревянной: а почему нельзя поставить железную 100мм трубу - она ведь бюджетней и легче в установке, чем бетон и не сгниет за пару лет, как дерево

Я считаю, что лучший мансардный утеплитель - вспученный вермикуллит, а утеплился ППС, иначе не мог технически.

 

Если можно, напишите о своих впечатлениях от ППС (имеется ввиду пенопласт или полистирол типа стиродура?): какой слой уложили, хорошо ли этот утеплитель держит тепло, понадобилась ли пароизоляция, нет ли конденсата/сырости, как дышится в мансарде?

Да, про вермикуллит услышал впервые - как говорится, век живи, век учись...

У меня роквул. Самому стелить не советую - гадость еще та :D Толщина 100 мм - для лета явно мало.

Есть интересный материал камка но его только в Крыму кажись заказать можно и толщина поболее нужна будет. Это высохшие водоросли - не всем запах йода может понравиться

 

А почему "гадость", если можно, расскажите подробнее, а то не хочется постелить материал, а потом с ним мучаться... Зашел на сайт Роквула - там сплошные дифирамбы- реклама однако :sad:

 

По поводу камки - заманчивый вариант (не из-за цены, а из-за экологичности) правда не очень впечатляет коэффициент ее теплопроводности - 0.087, у Изувера - 0.037, а у Роквула - 0.045, т.е. слой камки должен быть раза в 1.5-2 толще, чем минваты/стекловаты. А у меня толщина стропил - всего 15 см, и нужно изворачиваться: сначала заложить между стропил 15 см ваты/камки/пенопласта, а затем набить на стропила снизу перпендикулярно бруски где-то 50х50 или 60х50мм, и пустить между ними еще один 5 см слой утеплителя...