Влад273

Некоторые даже рекомендуют дать фундаменту выстояться за зиму. Я фундамент бани (лента толщиной 35 см, высотой ок.1м) заливал в октябре, а выгонял стены уже в июле - никаких проблем. Правда, на зиму на всякий случай закрыл ее пленкой, которую сверху прижал обрезками досок, а края пленки опустил вниз, на землю и присыпал грунтом.

Мне тоже нужен щебень - для раствора в стяжку, подскажите пожалуйста, размер 5-20 (это в миллиметрах?) для нее подойдет или нужно брать другой?

1. 1. Я брал НА ОКРУЖНОЙ Жашковский полнотелый красный кирпич м-100 , ездил со своим каменщиком в июне 2006г. и в мае 2007г. (с ним же) , который и выбирал, правда не с 1-го и не со 2-го раза, забраковав несколько машин. Для партии 2. Кирпич этот (Жашков) хороший, как по прочности, так и по геометрии и разброс по габаритам небольшой, что позволяет класть его без проблем. Недостаток - в отдельных кирпичинах (процентов 3-5) встречаются отдельные крупные кусочки извести. 3. Еще: то что знаю точно : кирпич рядовой Альтком - дорогой - небюджетно, а корчеватский моему каменщику не понравился. 4. Не нужно спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел ;) 5. Какой вопрос - такой ответ: очевидно, что для покупки 100 тыс. шт нужно ехать на завод, но чтобы зря не колесить по всей Украине, ОКРУЖНАЯ - самое то место, гда можно вместе с каменщиком провести "КАСТИНГ" кирпича - водилы охотно рассказывают, откуда он, да и номера на их авто глянуть можно. А ехать потом уже на 1-2 завода, кирпич с которых больше понравился. Выгоды очевидны: экономия времени, бензина и денег. обеспечена.

У меня на первом этаже лежат 4 плиты с небольшими трещинами прямо с завода. За такими плитами - дефектными на ЖБИ идет настоящая охота, ибо в 2006г. они стоили почти на 40% дешевле, чем нормальные. Взять их мне удалось по оччень хорошему знакомству . Лежат, миленькие, без проблем и лежать будут еще долго, думаю лет сто, не меньше. Правда при укладке трещины стыковали поближе к фундаментной ленте. Ну а между 1-м и 2-м этажами я положил все плиты целые, хотя в одной из них все равно пришлось прорезать отвор 25х25см для дымохода, а поверх отвора на плите стоит труба с двумя каналами на 9 полнотелых кирпичей в ряду - вес недетский... С другой стороны, по Вашему случаю на 100% сказать не смогу (хотя лично я бы не заморачивался), посоветуйтесь со спецами: в своем доме желательно спать спокойно, ведь в нашей жизни кроме строительного конструктива проблем и так хватает. 8-)

Надо просто каждый кирпич перед кладкой в 2 слоя покрывать пропиткой типа "Фасад", а стены, если нет крыши, чем-нибудь укрывать от осадков - даже летом. У меня правда не СБК, а Альтком желтый с пропиткой - 2 года полет нормальный :)

На окружной. Только нужно с кем-нить знающим ехать, потому что М100 разный бывает...

+1. Классный блок-хауз, если можно, расскажите, где и почем брали за м.кв и чем пропитывали/защищали от атмосферных воздействий?

Мне тоже нужно ставить забор длина = 50 пог.м, Н= 1.5 м, т.е. нужно около 80 кв.м забора. Мне больше нравится крашеный профиль, а не оцинкованный, но я еще не сталкивался ни с тем, ни с тем. Подскажите, пожалуйста, сколько лет обычно "живет" забор из профиля, и какой лучше брать чтобы простоял подольше: крашеный или оцинкованный? Да, из представленых здесь metall-ks.com.ua/profnastil.html профилей могут подойти С-8, ПС-10, ПР-15, ПР-20, из них мне больше понравился С-8 - его наверное легче монтировать. Пожалуйста, подскажите, какого типа профиль лучше взять и можно ли заказать уже нарезанные по нужному мне размеру листы ?

Спасибо за исчерпывающую информацию. Буду сажать (на эти выходные, если погода позволит) сосенки Н=1м постараюсь выкопать их вместе с комом по проекции кроны. Полив: 1 ведро воды на 1 дерево. Есть еще вопросы: - нужно ли чем-нибудь подкармливать сосенки при посадке и после нее, и сколько раз в неделю лучше их поливать. - хоть береза и ветровальное дерево, но оно мне очень нравится, хочу также выкопать в лесу несколько берез и посадить возле забора. Подскажите, пожалуйста, какой высоты лучше взять березки, чтобы они прижились?

У меня на доме Катепал стоит 2 года, на бане - 1 год. Никаких проблем, подобных описанным в страшилках на этом топике, пока не наблюдалось. По соседству стоят еще три дома, крытые Катепалом (к счастью, покрытие всех наших домов - разного цвета, не как в инкубаторе) - полет и у них нормальный: ничего никуда не осыпается, не вылезает, не ржавеет. Не скажу, что битумка - самое лучшее: позволял бы бюджет - покрывался бы медью 8-) или немецкой керамочерепицей. По металлочерепице по сравнению с битумкой: "+" - дешевле - легче и быстрее в монтаже "-" - больше отходов - шумит в дождь - может быстро проржаветь в местах срезов, если обрезана болгаркой, а не специальной гильотиной - каждый год нужно подтягивать крепящие листы МЧ саморезы, которые под воздействием ветровых нагрузок разбалтываются - требует усиленной молниезащиты, ибо имеет склонность к "притягиванию" молнии. Источник: хозяева еще трех соседних домов, покрытых МЧ. Да, еще двое покрыли свои дома крашеным шифером - 1-зеленый, 1-красно-коричневый (производителя у них не спрашивал) смотрятся прилично, проблем нет. Как говорится, дешево и сердито.

Подкажите пожалуйста, а сколько раз в неделю и каким объемом воды (ведро, два, три, ...?) нужно поливать 1 м сосенку? Очень интересная мысль по поводу ели из леса, спасибо за подсказку а какой примерно высоты ель может выдержать пересадку, какая для нее лучше почва, полив, и выживет ли она на моем открытом всем ветрам "стадионе" под палящим солнцем при почти полном отсутствии затененных мест? Прошу извинить за слишком много вопросов, просто мне нужно определиться с посадкой уже сейчас, ибо времени осталось от силы месяц: в апреле будет уже поздно...

Лесли и Серый, огромное спасибо за информацию. Выходит, что если садить сосны самому - то это сплошная лотерея... С одной стороны - экономия денег (если приживутся) = __ грн. х 12-15 сосен, с другой - трата времени (если не приживутся и сдохнут через 1-2 года) Даже не знаю, как лучше поступить...

Я где-то читал, что пустотные плиты выдерживают около 800 кг/кв.м. А почему нельзя замонолитить пол с армировкой (сетка 3-5мм ячейка 100х100) - у меня так сделано, стоит 2 года без проблем, машину выдерживает легко. Да, фундамент я делал шириной 35 см, глубиной ок. 60см, и сверху цоколь - еще 30 см, арматура 12-я, но можно было обойтись и 10-й или даже 8-й, которых тогда просто не было в наличии.

Спасибо всем за советы. У меня не получится 270мм - толщина стропил 150мм (туда на всю толщину встанет 1-й слой утеплителя) + набью поперек стропил бруски толщиной 50-70мм (туда - 2-й слой в 50мм ) = 200мм. Но меня сейчас беспокоит другое - крепеж- последовательность действий представляю примерно следующую: 1. порезать утеплитель для 1-го слоя кусками и вставить в промежутки между стропилами (ширина промежутков колеблется от 75 до 90см ) - потом прибить поперечные бруски, которые по идее должны прижать утеплитель (интересно, будет держаться утеплитель или нет?) 2. вставить поперек 1-го слоя в промежутки между брусками 2-й слой утеплителя (50мм), снизу прикрепить степплером пароизоляцию, которая будет (будет ли ????) держать 2-й слой утеплителя. 3. определиться с материалом обшивки мансарды - ГКЛ/вагонка/фанера - но пока я буду определяться (а это пару месяцев) этот пирог будет стоять без подшивки. Выдержит ли пароизолирующая пленка вес утеплителя (минваты, к примеру)??? Или нужно будет дополнительно под пленкой натягивать что-то типа веревок/скотча ? Я почему так дотошно выспрашиваю: делать буду не сам, а найму строителей, которые, как всегда заинтересованы слупить побольше денег при наименьших усилиях, посему их "советам и предложениям" по технологии укладки/закрепления утеплителя доверять, думаю, не стоит. Они ведь выполнят работы по пп.1-2 и слиняют, а я что буду делать, если провиснет пароизоляция или куски утеплителя начнут валиться вниз?

И мне телефон склада, пожалуйста! Заранее благодарю.

Уважаемые форумчане, большое спасибо всем вам за голоса и мнения! Приведу первые промежуточные результаты голосования: из 36 форумчан половина выбрала мин- и стекловату (11 - роквул (плиты) + 1 (рулоны) + 6 (изовер-урса), а 11 проголосовавших - за пенопласт + 3 за ЭППС. Конечно, для серьезной статистики этого пока маловато, но получить определенное представление уже можно Пока будет идти дальнейшее голосование, мне очень хотелось бы получить ответы и советы на вопросы, уже заданные мною в начале темы и в ходе обсуждения, и которые очень важны для меня 1. Смотрел характеристики Изовера и Роквула - коэффициент теплопроводности практически одинаковый. Вопрос: зачем при прочих равных платить за Роквул больше? Хотя, может есть аргументы, и базальтовая вата чем-то лучше стекловаты (долговечней? экологичней? другое?) 2. Если можно, расскажите пожалуйста подробней из своего опыта, чем лучше резать и как лучше укладывать вату/пенопласт: к примеру что делать, если по ширине плита/рулон шире или Уже промежутка между стропилами? Лучше ли тогда укладывать вату/ппс не вдоль, а поперек стропил, чтобы не было пустот (если вата/ппс Уже) или чтобы не мучиться при отрезании лишних 20-30см ваты (если вата/ппс шире)по всей длине рулона, опять же - куда потом девать эти обрезки 3. Да, еще один вопрос дилетанта: как лучше крепить утеплитель, чтобы он не выпадал, пока я еще несколько месяцев после его укладки буду определяться с выбором материала для обшивки мансарды (гипсокартон? фанера? вагонка? ) Буду очень признателен за советы.

Да, везет тем, у кого на участке большие деревья, особенно сосны или другие хвойные. А у меня участок 30 сот. пока больше на кусок стадиона похож , хотя в прошлом году высадил деревья: 6 крупномеров и штук 30 саженцев Почти все это прижилось, но на просторах участка визуально куда-то пропало - в этом году нужно досаживать еще деревья. Хочу в марте по краям и перед забором молодые сосенки высотой метра 1.2 -1.5м из близлежащего леса посадить. Почва: на 1,5 штыка, грунт типа суглинка, 12 ям еще с осени выкопаны, хочу их засыпать песком и посадить туда сосны. Подскажите, пожалуйста, как лучше это сделать, чтобы они прижились. Вопрос конечно, не совсем по теме, но за советы буду очень благодарен.

У меня гараж на 1 авто 4 х 8 м, ворота Н=2.17 х Ш= 3 м , с задней стороны металлическая дверь 1 х 2 м. Гараж без ямы, пристроен к дому без входа туда, чтобы выхлоп не просачивался в жилые помещения. На нынешнем этапе стройки гараж меня радует: спереди встает авто Л=4.5м, по бокам - остается море места для стеллажей, сзади - стоит тачка, бетономешалка, куча садового инструмента и проч. крама, откуда через мет.дверь прямой выход в сад. Очень удобно, поверьте. Если завожу стройматериалы типа цемента, то складываю их на поддоны на месте авто, которое пока материалы не израсходуются, ставлю на улице. В дальнейшем планирую в этом гараже разместить прицеп с лодкой + оставить садовую утварь (тачка, газонокосилка и т.д.). А отдельно от дома ближе к дороге хочу построить гараж на 2 авто с ямой, верстаком, боковым выходом 1х2м под примыкающий сбоку к гаражу навес. В новом гараже хочу поставить дизель-генератор кВт на 7-10, его отопление - газовым конвектором. Машины будут стоять параллельно при глубине 6м, а с габаритами по ширине, шириной ворот (Н = не меньше 2.3-2.4м) и навеса пока не определился, может этот форум поможет.

+1. А какого диаметра труба? Я тоже хочу опору из металлической трубы 100мм (уже заготовлена) сделать (с разрешениями проблем не будет), просто не хочется из-за одного несчастного бетонного столба-опоры тащить из Киева грузовик + кран

Смотрел характеристики Изовера и Роквула - коэффициент теплопроводности практически одинаковый. Вопрос: зачем при прочих равных платить за Роквул больше? Хотя, может есть аргументы, и базальтовая вата чем-то лучше стекловаты (долговечней? экологичней? другое?) Если можно, расскажите пожалуйста подробней из своего опыта, чем лучше резать и как лучше укладывать вату: к примеру что делать, если по ширине плита/рулон шире или Уже промежутка между стропилами? Лучше ли тогда укладывать вату не вдоль, а поперек стропил, чтобы не было пустот (если вата Уже) или чтобы не мучиться при отрезании лишних 20-30см ваты (если вата шире)по всей длине рулона, опять же - куда потом девать эти обрезки :sad: Да, еще один вопрос дилетанта: как лучше крепить утеплитель, чтобы он не выпадал, пока я еще несколько месяцев после его укладки буду определяться с выбором материала для обшивки мансарды (гипсокартон? фанера? вагонка? ) :sad:

Прочитал очень внимательно Ваш пост, действительно есть над чем задуматься, даже становится немного не по себе: если сделать неправильный выбор, то можно и на деньги попасть... С другой стороны, может не все так уж плохо - несколько мыслей вслух от дилетанта: 1. Учитывая толщину кровли (у меня: Катепал 2-3мм, подкладочный ковер -1мм, ОСБ - 10мм, шелевка - 25 мм, контробрешетка/воздушная прослойка -25мм, гидробарьер - 1-2мм, Всего: 65 мм. Далее пойдут 2 слоя утеплителя 150+50мм +паробарьер 1-2мм +обрешетка 25мм +ГКЛ/вагонка 10-20мм, Всего: 247мм) то выходит, что при большом перепаде температур внутри/снаружи почти в любой мансарде (а в моей точно) точка росы будет утеплителе... или я не прав? 2. По мостикам холода-стропилам: у меня стропила 150мм, между ними ляжет 150мм утеплителя, а снизу перпендикулярно к ним набьются бруски 50х50-70мм, между которыми пойдет еще 50 мм утеплителя, который должен перекрыть стропила поперек и закрыть их. Т.е. между мостиком холода-стропилой ляжет поперчно еще один слой 50мм утеплителя, который по идее должен минимизировать теплопотери. 3. По поводу влаги в утеплителе: она по идее должна выходить из утеплителя вверх через поры в гидробарьере на его поверхность и по поверности пленки скатываться в самый низ, в свес крыши, откуда через отверстия в перфорированном сайдинге падать на отмостку дома и по ее уклону скатываться в почву. Это в идеале, конечно. Далее, если снизу между паробарьером и утеплителем оставить зазор в 15-20 мм, то в принципе в случае попадания влаги часть конденсата может выпадать вниз из утеплителя на паробарьер и опять же скатываться по нему вниз к свесу, откуда - опять же на землю. Это - по моему разумению, разубедите, будь-ласка, если я ошибаюсь 4. После всего этого я уверен только в одном: я обязательно хорошенько обработаю стропила, прилегающие к утеплителю антисептиком - вдруг они действительно начнут замокать

А какой слой/слои и на какую квадратуру клали, довольны ли тем, как эта вата держит тепло/прохладу зимой/летом, действительно ли соответствует заявленная на сайте теплопроводность 0.040 реалиям (это ведь на уровне Роквула/Изувера). Скажите, а в Горенке - это правда фабрика или цешок в старом ангаре? Не сочтите меня скептиком, просто при выборе пеноблока был на "фабрике" по производству пеноблока возле Виты-Почтовой, после визита на которую сразу же без колебаний взял черниговский заводской пеноблок (который после автоклава). Впрочем, это уже не по теме.

Если можно, напишите о своих впечатлениях от ППС (имеется ввиду пенопласт или полистирол типа стиродура?): какой слой уложили, хорошо ли этот утеплитель держит тепло, понадобилась ли пароизоляция, нет ли конденсата/сырости, как дышится в мансарде? Да, про вермикуллит услышал впервые - как говорится, век живи, век учись...

А почему "гадость", если можно, расскажите подробнее, а то не хочется постелить материал, а потом с ним мучаться... Зашел на сайт Роквула - там сплошные дифирамбы- реклама однако :sad: По поводу камки - заманчивый вариант (не из-за цены, а из-за экологичности) правда не очень впечатляет коэффициент ее теплопроводности - 0.087, у Изувера - 0.037, а у Роквула - 0.045, т.е. слой камки должен быть раза в 1.5-2 толще, чем минваты/стекловаты. А у меня толщина стропил - всего 15 см, и нужно изворачиваться: сначала заложить между стропил 15 см ваты/камки/пенопласта, а затем набить на стропила снизу перпендикулярно бруски где-то 50х50 или 60х50мм, и пустить между ними еще один 5 см слой утеплителя...