Влад273

Татьяна, дайте пожалуйста контакты и мне в личку. Житлолюксы - в сад.

+1 за 2-й вариант - сам так делать буду.

Если под "блокировкой" подразумевается включение полного привода, то он включается следующим образом: 1. выходишь из машины 2.включаешь муфты передних колес 3. садишься за кермо 4. включаешь рычаг переднего привода раздатки 5. едешь. Многие (и я в т.ч.) включают и не отключают муфты всю зиму, тогда список вышеприведенных операций сокращается до пп.4 и 5. Кстати, у моего батона стоят муфты военные (трещетки, на которых нужно снять колпак, завернуть муфту в шлиц, потом опять надеть колпак) даже у меня эта операция больше 10 минут не занимает. А уазовские муфты типа ЭЛМО включаются одним поворотом ручки, что встроена в колпак (чем-то напоминает ручку електроплиты или стиралки). Сравнение уаза с кукурузером улыбнуло.

Несколько "НО": 1. Правильное название "грузовой буханки" - головастик либо головаст. 2. Прорабу я бы его не доверил - они ее убьют быстро, однако. 3. по поводу надежности - это как повезет: на новых уазах иногда может вылезти много заводских "косяков" ;) хотя я недавно разговаривал с владельцем нового головаста (как по ссылке) - у него все тип-топ, доволен как слон. 4. "дешевизна ремонта": ремонт уазов - штука непростая, цена работ не намного от иномарок отличается, запчасти тоже не из дешевых, хотя гарантия (если АИС ее реально обеспечивает) может на первых порах помочь. 5. При перепродаже УАЗ много теряет. РЕЗЮМЕ: затраченные на его покупку/эксплуатацию деньги однозначно не отобьются, но если ничего ломаться не будет, головаст поможет решать различные проблемы. П.С. Я взял по случаю за символическую цену б/у микроавтобус буханку - батон в хорошем состоянии, вложил в нее денег, довел до ума. Машинка очень помогает сейчас, на этапе отделочных работ - но сразу скажу, что экономии особой не получается. Основной бесспорный плюс - удобство: сел за кермо, проехал в магазин/на склад, купил что нужно (влазит 700-800кг или 2.5-3 куб.м груза), и сам же отвез. Т.е. не надо ни с кем созваниваться или ждать на складе, который вот-вот закроется заказанный грузовик, что застрял в пробке неподалеку... Ну и конечно же фантастическая проходимость уаза - любой джип отдыхает в моем случае также полезна возможность посадить на сиденья 7-8 пассажиров. РЕЗЮМЕ: машина мною куплена больше для удовольствия и удобства, нежели для экономии, что и подтверждает мой опыт ее эксплуатации. После стройки хочу оставить его для рыбалки, грибов и завоза грузов. П.С.С. Если еще есть вопросы - постараюсь ответить, еще можно посмотреть/спросить здесь: (ссылка устарела) или здесь: (ссылка устарела)

Неужели Вы всерьез считаете, что хозяева - люди с несколькими дипломами (пусть и не строительными) не смогут справиться со стройкой, а недоучки-прорабы с тремя классами ЦПШ, которые за пару-тройку лет обтерлись на стройках - панацея? ;) Найти прораба толкового и более-менее честного - сверхзадача, однако... Мне не удалось - выгнал двоих, потом принял единственно правильное решение - назначил прорабом СЕБЯ. Скажу честно, что без ошибок/косяков не обошлось... С другой стороны, уверяю Вас, что я не украл у себя ни одного гвоздя, и рабочим не позволил. Контроль - это очень просто: каждый вечер после работы - я на стройке, днем - кто-то из родных там же. Завоз материалов - по субботам/выходным, завоз чего-то недостающего "по-срочному" - или вечером, или через отгул - а что делать: иначе удачи не видать. В крайнем случае, можно пару дней отпуска за свой счет взять - оно того стоит. Удачи в нашем нелегком деле!

По моему скромному мнению (на англ. переводится как имхо) квартира в Киеве - это хорошо, дом/коттедж в пригороде /за городом - это здорово, а супер вариант - квартира+дом/коттедж. Только вот супервариант может потянуть далеко не каждый мне, к примеру, это не удалось. Поменять же квартиру на коттедж я, увы, не решился. Поэтому мною был избран компромиссный вариант: квартира+загородный дом, строительством которого я и занимаюсь для последующего постоянного проживания в нем с апреля по октябрь, а с ноября по март - квартира, с выездом в дом по выходным/праздникам или по настроению. Преимущества этого варианта для многих могут показаться очень спорными (как я уже писал выше - это мое имхо): - возможность более широкого выбора (по настроению) своего местонахождения. Т.е. проживание "на природе" в этом варианте есть не обязаловкой (особенно в тоскливую осенне-зимнюю слякоть и темень), а удовольствием - радостью, которую можно доставить себе практически в любое время по своему же хотению. - меньшая площадь загородного дома по сравнению с коттеджем (у меня вышло около 150кв.м + есть ведь еще кв.метры в городе, где могут оставаться взрослые дети, правда?) меньший строительный объем, а следовательно и меньшие расходы на стройку и дальнейшую эксплуатацию (отопление, свет). Не говоря уже о такой "мелочи" как цена за землю, которая для загородного дома, расположенного в 40-50км от города ощутимо ниже, чем для коттеджа в 20-30км зоне. Из минусов загородного дома, объективности ради, могу отметить бОльшие транспортные расходы и меньшую престижность (неприемлимую для любителей понтов). Расходы на 1 авто для коттеджа-ПМЖ: 52 недели - 2 недели отпуска = 50 недель в году х min.5 поездок (Пн-Пт) в неделю в город и обратно = 250 поездок х 50 км (до КП и обратно) = 12500 км (это по минимуму, не считая предвижения по городу). 12500 км = 125 сотен км х 10 л бенза/100км = 1250 л в год. Теперь загородный дом-сезонное проживание: апрель-октябрь=31 неделя - 2 недели отпуска = 29 недель х 5 поездок в неделю = 145 поездок + 20 поездок по выходным (ноябрь-март) = 165 поездок х 100 км (до КП и обратно) = 16500 км (тоже без передвижения по городу). 165 сотен км х 10 л бенза = 1650 л в год. 1650л (заг.дом) - 1250л (коттедж) = 400л х 6 грн./л = 2400 грн. в год или 33л /200 грн. в месяц. Скажите, насколько критичной суммой для небедной семьи (живущей в собственном коттедже или заг.доме) является 200 или даже 400 грн. в месяц? А если у семьи в коттедже не 1, а 2 авто (в загородном доме можно обойтись и одним авто - сложно, но можно). П.С. По теме - квартиру я бы продал, купил взамен хотя бы 1-комн. гостинку, на оставшиеся деньги - построил бы коробку, на коммуникации/отделку - занял бы у родных/друзей или взял бы кредит в банке (под залог все той же однокомн. гостинки). При нынешнем стремительном росте цен на стройматериалы и работы заем все равно выгоден - знаю из собственного опыта

По пирогу можете глянуть комменты (и мои в т.ч.) в недавней дискуссии тут: stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4573&page=4

Контейнер можно сдвинуть краном на край участка и использовать как бытовку/склад стройматериалов, построить нормальный дом, после чего контейнер - продать.

1. Я тоже сейчас буду утеплять крышу - хочу класть минвату 200мм - думаю хватит (у знакомых 150мм на домах-ПМЖ стоит - полет нормальный). 2. У меня стоит битумка Катепал - даже без утеплителя дождь не тарабанит, а вот у соседа - мет.черепица - как-то зашел к нему в гости и начался дождь: ощущение было как в большом ведре (правда он сейчас уже утеплился). 3. Вопрос ремонта крыши - если все сделано правильно по сучасным технологиям - дело отдаленной перспективы. Если же Вы боитесь ураганов и проч.катаклизмов - то тогда не устоят ни мансардные, ни чердачные, ни вальмовые крыши Безопасной/более надежной в этом случае есть плоская крыша - но это на оЧЧень большого любителя.

У меня мансарда на доме, а чердак - на бане. По эстетике мансарда, конечно рулит, а вот по практичности - чердак однако лучше - мороки меньше, все намного проще и легче: залез через люк наверх, "на горище" - хочешь - дырки ремонтируй, хочешь - еще один слой утеплителя хоть в 50 см подкладывай. ;) Мансарда такого панибратства, увы, не позволяет, хотя если все по уму делать - думаю, что она тоже весьма неплохой вариант.

+1. Миша, вижу, что я не совсем удачно сформулировал п.1 своего предыдущего поста. Давайте взглянем на пирог крыши с другой стороны - снизу вверх: - подшивка (фанера/ГКЛ/вагонка) - обрешетка под нее -паробарьер - стропила+утеплитель между ними - гидробарьер (набивается степлером поперек стропил на их верхний торец) - контробрешетка (брусок 25-50мм что набивается вдоль стропил на их верхний торец поверх гидробарьера) - обрешетка - ОСБ -..... Чтобы было понятнее, схема №1 нижней части "пирога" (вид с торца): гидробарьер (верхняя горизонтальная перекладина буквы "Т") ТоТоТоТоТоТ стропила (вертикальная линия буквы "Т") паробарьер (линия подчеркивания снизу) а буква "о" между "Т" - утеплитель, который для предотвращения попадания влаги/намокания с нижнего торца обворачивается пленкой гидробарьера. Как видите, утеплитель с боков закрыт стропилами, снизу - паробарьером, а сверху - гидробарьером. Теперь схема №2 верхней части "пирога" (вид с торца): обрешетка+ОСБ (верхняя горизонтальная перекладина буквы "Т") ТвТвТвТвТвТ контробрешетка (вертик.линия буквы "Т") гидробарьер (линия подчеркивания снизу) а буква "в" между "Т" - это воздушный канал для вентиляции , ограниченный справа-слева брусками контробрешетки, снизу - гидробарьером, а сверху - обрешеткой+ОСБ. Нижний торец воздушного канала выходит вниз - на перфорацию сайдинга (оттуда воздух заходит под крышу), а верхний торец выходит под конек (откуда воздух через пластиковую "лягушку" выходит наружу). Т.е. проще говоря, утеплитель и подкровельная воздушная вентиляция разделены слоем гидробарьера и не должны сообщаться между собой. Не знаю, если я опять неудачно все объяснил - обратитесь за консультацией к спецам: 25.03 в КиевЕкспоПлазе начинается стройвыставка, а в середине апреля - на броварском пр-те будет специализированная выставка по кровлям/фасадам. Если же это сильно горит и не можете ждать - могу сбросить Вам координаты спеца

Да, в субботу на мой объект приезжали мастера по утеплению (друзья порекомендовали) - все замЕряли, советуют в качестве утеплителя базальтовую вату (назву забыл - ??? то ли Рокмин, то ли Домрок???) в два слоя 100мм+50мм, общая толщина = 150мм, нижний слой закрывает швы верхнего, снизу по стропилам - паробарьер, снизу паробарьера поперек стропил 25мм доска под вагонку. Обшивка вагонкой - после штукатурки. Калькуляцию затрат обещают на этой неделе. Что скажете про этот (близкий к окончательному) вариант П.С. На мой вопрос, почему слой утеплителя только 150мм, а не 200мм, спецы удивленно переглянулись, и дружно ответили, что 150мм вполне хватит. Поскольку сомнения у меня еще остались, позвонил двум своим знакомым (у одного частный дом на пл.Шевченка, у второго - коттедж в Ст.Петровцах) - выяснилось, что у обоих толщина утеплителя = 150мм и полет нормальный.

Миша, в целом неплохо, но как хозяин двух крыш из Катепала на доме и бане (однако не спец) позволю себе несколько ремарок по деталям: 1. Пирог из Катепала (сверху вниз): Катепал - подкладочный ковер - ОСБ - обрешетка (шелевка 25мм поперек стропил) - контробрешетка (почему-то не упомянутая Вами - брусок вдоль стропил толщиной 25-50мм) - гидробарьер (!) - стропило - утеплитель - паробарьер (!) - обрешетка под гипсокартон/вагонку/фанеру - внутренняя обшивка (ГКЛ/вагонка/фанера)- отделка (краска/побелка/обои/лак и т.д.). 2. Рубероид вместо гидроизоляции не есть гуд: гидроизоляционная пленка имеет множество односторонних микроскопических отверстий-типа замков, через которые влага из утеплителя выходит только вверх (вниз она попасть не может), затем часть влаги по поверхности гидробарьера скатывается вниз и падает через перфорацию сайдинга на отмостку. Другая часть влаги/конденсата выдувается воздухом, который входит снизу опять же через перфорацию сайдинга, проходит по вентзазору между верхом гидроизоляции и низом обрешетки (Н вентзазора = толщина контробрешетки) и выходит наружу через специальные крышные пластиковые вентиляторы - "лягушки" (устанавливаются, как правило по центру ската крыши около конька) . По цене обычный армированный гидробарьер будет даже дешевле, чем нормальный рубероид, евробарьер (для помещений с повышенной влажностью - у меня такой на бане стоит) - подороже. 3. Паробарьер - обязателен, ибо он спасает от влаги/конденсата утеплитель, который, намокая теряет свои свойства, а также стропильную систему, которая от влаги может чернеть/ плесневеть/ гнить

Cегодня подсказали интересный вариант: Говорят, в Коцюбинском есть заводик, на котором производят пенопласт по размерам заказчика, длина листов - до 3-х метров. Что, если заказать там пенопласт 15см толщиной, положить его между стропилами, а снизу поперек прибить бруски и между ними пустить 5 см минваты? Покритикуйте эту идею, пожалуйста! На первый взгляд - вариант неплохой, бюджетный. Единственный минус - тут пугают что в пенопласте мышки заводятся и шумят, когда в нем они грызут/лазят (говорят и в минвате они заводятся, только заводятся бесшумно). Подскажите, насколько высока вероятность того, что по утеплителю- пенопласту в моей мансарде будут лазить эти прелестные создания, мешая сну/отдыху хозяев/гостей дома (Напомню, дом каменный - пеноблок, обложенный кирпичом, бетонный фундамент, ж/б перекрытия, бронедвери). Заранее благодарю за идеи и советы: время уже начинает меня поджимать - надо определяться с материалами.

К сожалению, не знаю этот сайт, буду благодарен за координаты

А где можно посмотреть патоновский ТДС? Подскажите, будь ласка координаты Полуавтоматы я смотрел в Эпицентре, цена колеблется в районе 2100-3000 грн., только вот "продавцы- консультанты" тамошние ни бэ, ни ме, ни кукареку: что лучше выбрать и почему - без понятия

1. Кут залежить від типу покрівлі - для шиферу/ондуліну/металочерепиці він може різнитися. По бітумній черепиці (у мене Катепал лежить) - мінімум рекомендують 12 градусів зі сплошним підкладочним ковром. Робіть 15-18 градусів - витрата матеріалу практично така ж як і для 12 град: все одно пиломатеріали - стропила як правило йдуть довжиною 4.5м або 6м. Від довжини стропил і визначайте параметри времянки: 6м (або 4.5м) - 50 см (передній та задній звіси даху) - 50-60 см на уклін (теорема Піфагора рулить) =4.9-5м (або 3.4-3.5м). Звичайно, можна зробити времянку без урахування довжини пиломатеріалів, а потім наростити стропила (перевитрата) або зрізати зайве (відходи для мангала). 2. З чого будуть стіни времянки? Якщо з пеноблока/цегли - то заливайте стрічку: глибини 40-60 см вистачить (якщо є пісочна подушка 15-20 см), висота над землею 15-20 см (щоб стіни не замокали від дощу), ширина - близько 30 см +/-5 см. Не забудьте про армований каркас фундаменту: арматура Д=8-10мм - 2 прути внизу, 2 - зверху (горизонтально по периметру), через кожні 50-60 см - по 2 прути вертикально, з'єднані між собою ще 2-ма короткими перемичками. Цей каркас з арматури скріпляється вязальним дротом, ставиться у траншею, зверху ставиться опалубка 15-20см - потім - заливка. Якщо ж стіни будуть з дерева/щитів, то вистачить стовбчатого фундамента - це коли буром роблять ями у землі заливають туди бетон, замуровуючи в нього арматуру, на яку кріпиться дерев'яний каркас. Як правильно зробити стовбчатий фундамент - знайдіть пошуком, я з цим не стикався.

Собираюсь утеплять мансарду в коробке дома: гидробарьер поверх 15 см стропил - в наличии, нужно: заложить 15см минваты между стропилами, набить поперек стропил бруски 5 х 5 см, между которыми заложить еще 5 см минваты, снизу минваты набить степлером пленку -паробарьер (типа супердиффузная мембрана) склеить швы пленки скотчем, и наконец - подшить снизу этого пирога вагонку. Квадратура выходит где-то около 80 кв.м. В теории, это все можно было бы сделать самому, на практике - нет времени, да и без опыта косяки обязательно будут. Подскажите, сколько может стоить кв.м этой работы - чтобы не очень дорого, но качественно. Может кто и спецов для этой работы порекомендовать может?

Посоветуйте, пожалуйста, какой сварочный полуавтомат лучше взять для домашнего хозяйства, желательно: - 1 -фазный, вес - не больше 25-30 кг (чтобы переносить в одиночку без надрыва можно было), надежный, удобный в эксплуатации, бюджетный (как по цене, так и по эксплуат. расходам - цена мотка проволоки и т.д.) ибо планируется только его периодическое использование для личных нужд "по хозяйству" (там подварить, тут резануть и т.д.). Слышал, что лучше брать с баллоном газа (типа аргона), чем без газа, хотя не знаю точно, так ли это... сам со сваркой раньше не сталкивался - что скажете ?

Подскажите, пожалуйста, какой лазерный уровень лучше взять для себя, применение: внутренние работы в доме - штукатурка стен, потолков, заливка стяжки и т.д. Хотелось бы что-нибудь удобное в работе для "чайника", бюджетное (куда потом дорогой девайс деть?), но в то же время надежное (чтоб в середине отделочных работ "на самом интересном месте" не сломался).

Спасибо за советы! На эти выходные посадили 14 сосен (Н=1м-1.2м) и 3 березы (Н=1.5-1.7м). Под каждое дерево взяли в лесу по мешку земли (типа листового перегноя), землю эту высыпали прямо возле корней. На каждое дерево вылил по 1 ведру воды, на эти выходные опять польем. Если приживутся (дай Бог!) то операцию "сосенка" повторим в следующем году. Да здравствует сосновый бор возле участка!

Вадим, а сколько кВт выдерживает одна фаза ? Не тянуть же два провода с двух фаз от дома к бане? Может, есть смысл просто уменьшить нагрузку в бане - к счастью, там пока только коробка, и поэтому есть простор для маневра. К примеру, а если так: ТП - 15 кв.м х 130 Вт/кв.м =1950 Вт, электробойлер на 150л - 2200 Вт, освещение - 300 Вт, другие приборы/резерв - еще 550 Вт. Итого: 1950+2200+300+550=5 кВт. Если эти приборы включать не сразу, а постепенно, чтобы их пусковые токи не дали чрезмерную нагрузку - такой расклад пойдет, или могут быть еще какие-то проблемы?

1. В проекте есть только рекомендации по количеству жил и сечению кабеля: как я уже писал, там указано 5 х 10 кв.мм. 2. Это правильно для схемы: воздушка СИП - опора+счетчик (подключение) - от счетчика вниз под землей АВВГ(алюминий) или ВВГ(медь) - ввод в дом - блок предохранителей - внутренняя разводка. Моя схема такая: воздушка 15м - опора Н=4-5м - через нее спуск под землю - проход в траншее под землей (20м) - ввод в дом - счетчик + блок предохранителей - внутр. разводка. Очевидно, что придется от эл.столба до счетчика тянуть цельный кусок кабеля... отсюда вопрос: подойдет ли для этого медный кабель в двойной пластиковой изоляции 4 х 10мм типа ВВГ и выдержит ли он свой вес в воздухе без троса? 3. 4 х 16 - Вы имеете ввиду алюминий- АВВГ ?

4мм кабель длиной около 30м пойдет к бане, в которой планируются електро-теплый пол (20 кв.м х 130 Вт/кв.м = 2600 Вт) + электробойлер на 120-150 л (2200-3000 Вт) + освещение внутреннее и наружное = 300-400 Вт + полотенцесушитель/фен/телевизор/другие потребители=1000-1500 Вт + резерв для пусковых токов (1000-1500 Вт). Всего получается где-то около 9 кВт при одномоментном включении всех приборов. Электросчетчик трехфазный будет в доме, с рес проблем не будет. Присматриваюсь к одесскому двухтарифному счетчику от Телекарт-прилада: поругайте/похвалите этого произволдителя и его девайсы, если кто сталкивался

Хочу подключить дом к ЛЕП - нужны 3 фазы, потребление макс. - где-то от 10 до 15 кВт. Подключаться буду от столба ЛЕП - через дорогу (метров 15) к промежуточной опоре (100мм мет.труба Н=4-5м), внутри нее - вниз, в землю и уже под землей (еще 20м)- ко вводу в дом. Мне сказали, что для этого может подойти медный или алюминиевый кабель в двойной пластмассовой оболочке 4х10кв.мм или 5х10кв.мм. Подскажите, пожалуйста для моего случая: 1. что лучше брать медь или алюминий и почему (о разнице в цене я в курсе)? 2. нужен ли подвесной трос от эл.столба к опоре Л=15м, или на этом сравнительно небольшом расстоянии кабель сможет держать сам себя без троса? 3. подойдет ли сечение кабеля в 4 (или 5) жил х 10кв.мм для предполагаемой нагрузки в 10-15 кВт чтобы и запас небольшой оставался? 4. посоветуйте, где лучше покупать кабель (получается около 40 - 45 м), а также кабель для внутренней разводки (медь 2х2.5мм - розетки - 150м, медь 2х1.5мм - освещение - 100м, медь 3х4мм - для мощных потребителей типа эл.бойлера, вод.насоса и т.д. - 50м) Заранее благодарю за советы