Влад273

Спасибо за уточнение схемы. Мне кажется, мы не совсем понимаем друг друга. Я в свою очередь уточню свою проблему: у меня уже полностью построен дом и баня. Фундаменты - ленточные, ниже уровня земли бетон из миксеров лился прямо в землю, без опалубки, поэтому его поверхность под землей - неровная, с выступами, впадинами и наплывами. В прошлое воскресенье у меня была смонтирована водосточка, в эту субботу заезжает бригада, которая должна помочь: По гидроизоляции: - раскопать снаружи ленту фундамента; - отчистить от пыли и грубо выровнять ленту фундамента (срубить отбойным молотком и болгаркой крупные и средние выступы) - покрыть откопанную часть фундамента мастикой/праймером/еще чем-то подобным; - наклеить на эту мастику/праймер еврорубероид (типа Технониколь или подобный) - засыпать, пролить и утрамбовать траншею вокруг фундамента, уложив вертикально вплотную к стене замок из чистой глины (уже стоит в мешках) - забыть о гидроизоляции фундамента лет на 10-20. По отмостке: - насыпать по периметру слой песка 8-10 см, пролить и утрамбовать его - уложить на слой утрамбованного песка вдоль всей стены полосу 25мм ЭППС шириной 60 см. - уложить на ЭППС полосу железной армосетки с ячейкой 100х100х3мм - залить все это безобразие бетоном толщиной 7-10см, шириной 80-90см(щебень 5-20, цемент М400, песок яружный + пластификатор, рекомендованный Вами) - забыть об отмостке лет на 10-20. По цоколю: - покрыть весь цоколь рекомендованной Вами смесью изопласта + адифлекса - наклеить на него 25мм слой ЭППС - прикрепить над ЭППС мет.армосетку с ячейкой 100х100х3мм - обложить цоколь плиткой/камнем - забыть о цоколе лет на 10-20. Вот такой расклад. По цоколю мне вроде бы все ясно. По отмостке тоже: горизонтальную гидроизоляцию под бетон не кладем, т.к. будет вертикальная гидроизоляция. Под песок, возможно уложим геотекстиль. По гидроизоляции: какую мастику/ праймер (в т.ч. и из ассортимента Вашей фирмы) для последующего наклеивания еврорубероида лучше использовать для вертикальной гидроизоляции в МОЕМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ - полимер-цементную, полимер-битумную, битумную, еще какую-то, И ПОЧЕМУ? Буду очень признателен Вам за совет по МОЕЙ КОНКРЕТНОЙ проблеме, с тем чтобы надежно и относительно бюджетно ее решить. С уважением.

По Вашему выходит, что для ленты фундамента вдоль подпола вообще не нужна никакая гидроизоляция. Неужели не нужно ставить ни горизонтальную, ни вертикальную гидроизоляцию - что-то сомневаюсь я в этом. Подскажите, пожалуйста: - в какую цену у Вас сейчас пластификатор Поролит ЛП, Изопаст и Адилфлекс ? - думаю при расходе 20-50г на 4 мешка цемента для объемов моей отмостки 1л поролита должно хватить. - расход смеси изопаста (19л) + адифлекса (10л) в два слоя будет около 3 кг/м2, т.е. этих смешанных емкостей хватит на 9 м2 или на 15 м.п. моего цоколя, или я что-то путаю? Да, и для чего служит добавление адифлекса - для повышения эластичности покрытия из изопаста, либо для чего-то другого?

У меня в гараже проем Н=2.17м, делал вроде бы с запасом... моя иномарка-недопривод влетает со свистом. Но взял УАЗ - батон для стройки, его высота - 2.07м - входить - входит без проблем, а вот багажник на крышу уже не поставишь, или поставишь только съемный. 2.30 - для кукурузеров даже с багажником - достаточно будет, а вот газель с тентом может не войти: планы жизненные иногда неожиданно меняются, и запас - никогда не повредит.

И мне, если можно.

- саморезы лучше гвоздей: если косяки какие выйдут, то доски легко снимаются шуруповертом, все переделывается как надо, доски ставятся на место, да и заменить доску в случае чего можно без проблем. - щель под карнизом (аккуратная) может играть роль перфорации в сайдинге, фронтоны - можно сплошные. - ИМХО: учитывая ветровые нагрузки, перепады температур и т.д. 20-25мм доска понадежней вагонки будет, хотя смотрится вагонка получше.

Спасибо за совет. Посмотрел, задумался - опять появились вопросы: - по схеме получается, что для фундаментной ленты вокруг подпола вертикальной гидроизоляции нет, вместо нее под бетонную ленту отмостки кладется только горизонтальная изоляция? Тогда что лучше использовать в качестве гор.гидроизоляции - хватит ли 2-х слоев черной пленки для фундаментов (типа той, что продают в Эпицентре) или надежней будет еврорубероид/другой вариант? Очень хотелось бы, чтобы отмостка подольше простояла и фундамент/стены при этом хорошо от влаги защищены были. - какую роль играет вертикальный бетонный бордюр, что идет по краю отмостки и можно ли обойтись без него? - какой гидроизоляцией (типа мастики ил пропитки) лучше обработать цоколь (его высота снизу - 40 см ровного бетона, сверху - еще 20 см красного кирпича, что прикрывает торец ж/б плиты = всего ок.60 см). Очень хочется его как-то защитить, чтобы поменьше воды в него попало за осень-зиму-весну, а то утепление цоколя 25мм ЭППС + армирование + его обкладка плиткой получится только в следующем году.

У меня подвал 20 м2 (уже полностью сделан + лестница капитальная, осталось только подштукатурить и покрасить) занимает только 1/3 часть фундамента (одна наружная стена, два угла и по 4 м еще двух примыкающих стен). А в остальной части фундамента, там где нет подвала - неужели не нужен рубероид? Тогда что вместо него - мастика, пропитка, что-то другое?

+1. Есть еще вариант - битумка типа Катепал и Ко - у меня такая стоит + 20 см ваты - тихо даже в сильный дождь и прохладно в жару. Дороже это чем МЧ, конечно, но если дом строится для себя, а не на продажу/для сдачи в аренду... МЧ - вариант на любителя, но если человек ее уже поставил - не выбрасывать же всю кровлю - придется что-то делать, привыкнуть можно ко всему, а от грохота дождя по мет. крыше есть очень простое лекарство: тампоны в уши - и спи себе на здоровье.

У меня крыши дома и бани подшита тем самым сайдингом Ройял - белый. Смотрится хорошо, стоять будет долго, но это очень небюджетно - цена за материал и за монтаж кусаются (софит лобовой, перфорированный, J-профиль, Т-профиль, саморезы, каркас-коробочка из того же дерева). Плюс если что-то чуть не так сделано - его начинает вести, срывать ветром и т.д. Поэтому доверять его установку можно ТОЛЬКО ПРОФИ, иначе придется переделывать - я через это прошел, не дай Бог кому-то с этим столкнуться - по деньгам, времени и нервам ударяет неслабо. Вагонка деревянная - дешевле и позволяет намного больше "фамильярности" в работе, прощая мелкие огрехи - у моих родителей свесы крыши дачи ей подшиты и покрыты Пинотексом - полет нормальный. Хотя через несколько лет все равно придется подкрашивать - это минус.

Большое Вам спасибо за информацию и за схему отмостки с утеплителем. Грунт у меня глинистый, дом стоит на ровном высоком месте, подземная часть ленты фундамента лилась прямо в траншею, поэтому поверхность там неровная, крупные наплывы будут срубаться отбойным молотком Макита, выступы поменьше - болгаркой, но и после этого поверхность останется недостаточно ровной. При гидроизоляции хочу ограничится только еврорубероидом с мастикой, буду брать, наверное Технониколь: поругайте/похвалите, пожалуйста их продукцию и посоветуйте, если сталкивались, что-нибудь надежное, но бюджетное. По отмостке у меня есть вопросы по схеме : - какую роль играет геотекстиль под слоем щебенки, может можно обойтись без него? - можно ли вместо щебенки насыпать слой песка? - слой гидроизоляционной пленки над утеплителем служит для того, чтобы цементное молочко и вода из бетонной смеси не уходило в щебень/песок или я что-то путаю? - я хочу сделать отмостку шириной 80-90см, а утеплитель уложить только по ширине листа ЭППС - на 60 см вплотную к стене (из экономии): нет ли тут какого-нибудь просчета? - поругайте, пожалуйста, мою схему отмостки (снизу вверх): грунт, слой песка 5-10 см (утрамбованый и пролитый), утеплитель 25мм, пленка гидроизолирующая черная для стяжек, сетка армирующая (100х100х3мм), бетон (щебень 5-20, цемент М400, песок яружный).

Попытаюсь ответить по пунктам: 1. Не пойму, из-за чего он их может потерять, скиснет что ли??? Объясните, будь ласка. 2. каким образом "частички стекловолокон" могут попасть в воздух комнаты? Если все правильно сделать, то снизу, под ватой идет сплошной слой непроницаемой пленки-паробарьера со спецскотчем по всем швам, к которой подшивается еще один сплошной слой гипсокартона. Сверху, над ватой должен идти сплошной слой пленки-гидробарьера, а над гидробарьером - кровля (металлочерепица, битумка и т.д.) При правильном монтаже кровельного пирога все должно быть очень герметично, и эти страшные вредоносные частички не смогут попасть в комнату. 3. любая вата-утеплитель при попадании влаги теряет свои теплоизолирующие свойства - это общеизвестно. У меня кровля - Катепал, утепленный 15см Рокмина (типа - Роквул, только в матах) в два слоя 10+5см, плюс еще 5см Изовера рулонного (поверх Рокмина, под кровлей) . Всего слой утеплителя - 20см, а Изовер добавил, чтоб на Рокмине сэкономить - цена у базальтовой ваты кусается. С другой стороны, на утеплителе экономить не стоит - он ставится раз и навсегда: это ведь не мебельный гарнитур, который можно в любой момент легко выбросить, и поставить новый. Конечно, и с утеплителем этот номер тоже пройдет, но цена вопроса, времени и нервов очень высока - головняк тот еще. Хотя есть вариант: можно сэкономить на утеплителе - поставить его только 10 или даже 5 см, но в этом случае нужно быть готовым больше или намного больше платить за отопление. П.С. вопрос уже неоднократно обсуждался, помотрите в Поиске - найдете много интересной инфо.

30 штук с выстрелами на 480 штук - это приблизительно 6%, а я писал "у процентов 5", а не 3-х, т.е. все бьет. 20 штук с изгибом - на 480 шт. - 4% Брать или не брать Альтком - решайте сами. Я на свой дом брал желтый Альтком в июне 2006г., тогда почему-то возник страшный дефицит, и кирпич этого цвета был только этот. Соответственно баня (и будущие постройки) приходится брать его же. Конечно, это далеко не лучший вариант... Но все наши производители делают цеглу с теми или иными косяками. Мой сосед пару недель назад построил коробку бани из персикового СБК, а в прошедшую субботу я услышал его громкие вопли: оказывается на кирпичинах по всем стенам выступили зеленоватые пятна. Он метнулся в Киев, привез Фасад-2, с помощью которого эта гадость была удалена со стен, после чего покрыл их пропиткой Фасад-1. В идеале для стен лучше брать немецкий или польский клинкер, но цена этих качественных изделий весьма и весьма кусается: я если и решусь его покупать, то небольшое количество только для столбиков забора на фасадную часть участка...

Так что все-таки мне делать: для гидроизоляции ставить еврорубероид+мембрану или только рубероид? Участок - ровный, УГВ - глубоко - метров на 4-5. По отмостке: хочу залить классическую, из бетона. Аргументы "за" - можно ходить босиком, с нее легко убирать снег, пыль и мусор (листья и т.д.) аргумент "против" - она дороже, чем из щебенки. Просмотрев очень интересные схемы отмосток на этой ветке, хочу все же спросить: нужно ли закладывать утеплитель типа ЭППС толщиной 25 мм (он у меня в наличии) под слой бетона отмостки в местах примыкания к подвалу (у меня он 20 м2) или достаточно вертикального утепления цоколя снаружи этим же ЭППС?

Почитал ссылку ув.Пропеллера (жаль имени не знаю) - про дренажную мембрану Дельта: там (технический бюллетень) написано про ее водопропускную способность 5.3 л/сутки на 1 м2 - это же 53л воды в сутки на одну из сторон фундамента площадью 10м2 или же 371л воды в неделю - а на 4 стены - уже больше кубометра за неделю выходит.... И еще: там же написано, что "всегда следует закреплять полотно на стене выше слоя гидроизоляции..." Т.е. мембрана ставится поверх гидроизоляции (еврорубероид или еще что-то) - почему тогда не ограничиться только рубероидом, которого для гидроизоляции должно хватить? Короче я совсем запутался... Может я как неспец не так понял написанное? П.С. Для меня этот вопрос очень актуален - через неделю буду делать вертикальную гидроизоляцию+отмостку и определяться нужно уже сейчас.

Кто знает, чем отличается упомянутая здесь "МАРКА А" от "МАРКИ Б" - просветите, пожалуйста! П.С. У меня в ноябре 2006 года осталось два мешка М400 (хранился в гараже на поддоне в полиэтиленовых пакетах), уже в июне 2007 года мои строители его забраковали для кладки, пустив на что-то типа проливки песка под веранду (точно не помню).

... и проверенная на практике - правда не мной.

Я тоже молниезащиту хочу ставить, скажите, а можно молниеотвод на скважину с 9 метровой мет.трубой заземлить? Расстояние скважины от дома - 3-4м.

Якщо є гроші - то я не бачу альтернативи бетонним/кам'яним сходам, якщо ж треба економити - візьміть старі покришки від вантажівки, бажано однакові, складіть їх знизу вверх уступом (одна покришка - одна ступенька), а всередину засипте щебінь або пісок. Така конструкція не гниє, не ржавіє, не осипається і не розмивається дощем - стоятиме доки не набридне, або ж не знайдуться гроші на бетонні сходи. Розбирається швидко і легко, чи не так?

Если с деньгами не очень, но очень хочется именно такой дом, то в целях удешевления я бы этот проект немного изменил: гараж сдвинул бы назад, на одну линию с домом, а крышу у него (гаража) сделал бы односкатную. Хотя все равно даже это кардинальной экономии все равно не даст: метраж-то останется прежним. а на каждый кв.метр, как тут уже писали, несколько сотен долларов - отдай и не греши. Как выход, этим летом можно залить фундамент, потом подкопить деньжат, взять еще кредит или заем у родных (если таковые есть) или на работе (если дают) в следующем году - поднять/накрыть и закрыть коробку, еще через год - коммуникации и отделка. Я уже третий год в процессе стройки (проект тоже архоновский) - самое удручающее - это чуть ли не ежеминутное подорожание стройматериалов и их доставки. Сейчас, находясь на этапе коммуникаций/отделки и видя как дом родимый , подобно пылесосу истощает семейный бюджет, занимает все свободное и даже несвободное время, прихожу к выводу, что начинать стройку лучше всего было лет 5-6 назад. С другой стороны, процесс этот настолько захватывающий, что я с ужасом ожидаю его окончания: а чем тогда мне заниматься, где взять другой такой источник адреналина - хоть на Эверест залазь... Ирена, взвесьте все хорошенько, прикиньте хотя бы приблизительную смету в нынешних ценах (см. параллельные ветки по материалам/ работам), если решитесь то как говорят: ищите, дерзайте и обрящете. Удачи!

Хочу забить три уголка 45х45х4мм по 3м в землю и соединить их между собой 3 м кусками такого же уголка, расстояние от дома - 8-10м, глубина контура от поверхности земли - 75-80см. У меня вопрос к знающим людям: можно ли покрасить уголок из черного металла, что пойдет на заземление, чтобы он помедленнее гнил? Мои строители говорят, что краска якобы негативно влияет на сопротивление. И еще: просветите, пожалуйста, какое сечение заземляющего провода лучше брать, а также по поводу безопасности контура заземления для ходящих над ним сверху обитателей дома - допускается ли нахождение там людей, или эту зону нужно чем-то огораживать? Буду очень признателен за советы. С уважением.

Я на своей бане 5х10м делал по второму варианту - получилось немного похоже как на схеме у Пропеллера.

Да нет же, в расчеты вкралась чудовищная ошибка - будет 1 115 374! Внимательней надо быть, однако!!!

Менделееву. К чему столько пролетарского пафоса и критики? Действительно, совершенству нет предела... Согласен, можно заставить Сармата и проект дома тут выложить, и детальный кошторис по стройматериалам и справку по геологии грунтов, и точный домашний адрес спросить, желательно, со спутниковым фото. Можно даже к нему на участок выехать, чтоб на месте еще лучше и доскональней разобраться по КОНКРЕТНОМУ объекту ;) Просто хочу напомнить Вам, что здесь форум, где люди - простые застройщики-неспецы общаются друг с другом, получая помощь и советы в различных вопросах ЧЕРЕЗ интернет. Поэтому не нужно никого пинать за неточно/неполно изложенный вопрос и ответ на него: если есть чем, то надо хотя бы попытаться ПОМОЧЬ человеку, а если есть желание кого-нибудь задеть, то тогда нужно идти на другие форумы типа задонбасс, обозреватель или укрправды на худой конец. Вы ведь тоже когда-то только начинали свою стройку, и багаж знаний/опыта тогда был намного меньше, не так ли? На самом деле нужно более толерантно и добрее относиться к людям в реальном и виртуальном просторе - часто это дает зеркальный результат.

У мене - з виносами - мені подобається.

Глубина=глубина промерзания= 0.8-1м (для разных регионов), ширина - зависит от материала стен (чем тяжелее тем толще), для цеглы - не меньше 30см, лучше 40см. Высота цоколя - желательно не меньше 25-30см, плюс каркас из 10мм арматуры (минимум три пары горизонтальных прута, вертикальные прутья - через 50-70см, плюс поперечины) скрепленный вязальной проволокой. Если грунт позволяет, то траншею под ленту можно бюджетно залить без опалубки прямо в землю, а опалубку из 25мм шелевки с распорками выставить только под цоколь. В цоколе по периметру можно заложить вент. продухи - деревянные коробочки 15х15 или 15х20см или же обрезки 100мм асбестовых труб. Да, ленту лучше заливать из миксеров с интервалом между ходками не более 3-4 часов, чтобы она была одним монолитом. Ничего не забыл?