Влад273

Оба правы.

Можно по-разному делать, оба способы правильные.

Если состав смеси верный, то крупная фракция (щебень) при уплотнении/виброукладке упаковыается так, что мелкой фракции (песка) хватает, чтобы укрыть все неровности слоя щебня. Если какой-то камешек всё-таки не "утонул", то его просто выбрасывают. Если смесь такова, что щебень при укладе весь не укрываетсяя, то надо добавлять долю песка.

Естественно, что для укладки нужен некоторый навык. Наилучший способ - виброрейка (м.б. по маякам/направляющим). Из-под рейки выходит почти готовая идеальная поверхность.

 

Спасибо, успокоили. Уже заказал 10т КАМАЗ щебня 5-20. Если можно, просветите по поводу "виброрейки" - впервые услышал о ней от Вас - что это такое, как работает и где продается, буду очень признателен.

Уточняю: толщина "моей" чистовой стяжки планируется 4-5 см с армированием сеткой 100х100х3мм.

Вчера был свидетелем спора между двумя моими строителями (оба -толковые). Один из них утверждает, что в чистовую стяжку щебенка (фракция 5-20) не добавляется, ибо она не дает хорошо затереть стяжку "под плитку". Второй говорит, что все это ерунда, и раствор для чистовой стяжки делается со щебенкой. Чуть до драки не дошло...

 

Я чистовую стяжку еще не делал, подскажите пожалуйста, кто из них прав... Вопрос не праздный - 10т КАМАЗ щебенки денег стоит, да и качество стяжки "под плитку" для меня очень важно - для себя ведь строю.

Нет, я брал на складе - место точно не помню - пришлось петлять по городу - по цене мне обошлось дешевле, чем в Анжио.

Конечно, более того, предупредил менеджера о помещении их фирмы в ЧС...

100 х 100 х 3 мм - продается обычно листами 1 х 2 м, я брал в Вишневом, жаль телефон где-то затерялся - поищите в Авизо, Стройпрайсах или подобных - их полно в Инете. Цену не скажу - металл дорожает стримголов - говорят в июле цена за тонну может превысить 12 000 грн

Собирался я делать гидроизоляцию и отмостку фундаментов дома и бани, детали - здесь: (ссылка устарела)

Один из форумчан, Propeller, посоветовал купить в его фирме для гидроизоляции смесь Аквамат-Пенетрат, а для укрепления отмостки - добавку в бетон Поролит ЛП. См. (ссылка устарела)

Сказано - сделано...

6.06 звоню в ЕКСО "Хочу купить Аквамат - 6 мешков". Менеджер Татьяна: у нас Аквамата нет, будет с понедельника - машина на таможне.

10.06 опять звоню в Ексо "Появился Аквамат?" - Менеджер -"да, появился, только не для Вас - весь поддон уходит оптовому покупателю, перезвоните в пятницу, будет еще машина." :D

13.06 с утра очередной звонок в Эксо типа "это опять я - ну что пришла машина с таможни, продадите Аквамат?"

- Менеджер: "машина будет в понедельник" (на Троицу, значит)

- Я: "а машина для нормальных покупателей или того, опять для оптовика какого-то?"

- Менеджер: "Не знаю, может быть и так".

- Я: "может тогда запишете мой заказ?"

- Менеджер: "Да, наверное... но не на этот, а на следующий завоз" :D:lol:

ЗАНАВЕС. Как тут не вспомнить совковый анекдот про туалетную бумагу и унитаз.... Естественно, я решил вопрос в другом месте, но потерял время и нервы.

 

Пораскинул мозгами: может Аквамат этот - спецсмесь для секретных объектов под грифом "цілком таємно" и поэтому его не продают простым смертным, дай-ка я Поролит ЛП у ЕКСО куплю, тем более, что бригада моя уже закончила гидроизоляцию и завтра отмостку начинает?

 

Сказано - сделано. 24.06 попросил жену дозвониться в ЕКСО и купить 1л или 5л ПОРОЛИТа. Она позвонила - ей любезный менеджер Андрей начал опять рассказывать сказки про таможню, поддоны и т.д. типа "1л и 5л - нет, есть только 20 л канистры Поролита", взял у нее номер телефона и клятвенно пообещал перезвонить... :D

Святая простота!

У него наверное совести или ума не хватило сказать о том, что при расходе 50г Поролита на 100 кг цемента (1л=2 тонны) 20л канистры мне хватит на 40 тонн цемента !!!!!!! :lol:

Я конечно, крутой застройщик, но не до такой же степени!

 

Пришлось мне звонить на ЕСКО и ставить на место этих бессовестных людей (на повышенных тонах, но без ненормативной лексики, хотя очень хотелось ввернуть пару фраз из колониального монголо-татарско-российского языка). Слава Богу, сдержался: потеряны только нервы, и отмостка будет по дедовской рецептуре, без инноваций.

 

РЕЗЮМЕ: Одно из двух: 1. фирма ЕСКО либо сориентирована на крупных оптовых покупателей для промбудивництва, 2. либо ей нужно пересматривать, точнее выстраивать заново подходы по отношению розничных покупателей, т.к. нынешняя работа фронт-лайн менеджеров с простыми клиентами - это форменное безобразие.

Если справедлив п.1 - то тогда информации об ЕСКО не место на форуме для простых застройщиков, если п.2 - то тогда нужно ВНАЧАЛЕ навести порядок, а ПОТОМ рекламировать свои товары, иначе ВДНХ а ля совок выходит: когда товар на склад был либо вчера, либо будет завтра/послезавтра, а сегодня его нет и не будет.

 

г-ну Пропеллеру: как говорится, нет ничего личного: Вы постоянно помогаете дельными советами форумчанам, и это здорово, что у Вашей фирмы есть такие толковые консультанты. Другое дело, что ЕСКО не повезло с директором/зав.отдела маркетинга и сбыта, но это, согласитесь не есть головной болью наших форумчан, скорее это - проблема фирмы.

Смывка "Фасад-2" - в Эпицентре, там где и пропитки.

Если строить без проволочек, то до зимы реально выгнать и накрыть коробку.

1. Фундамент/нулевой цикл: земляные работы + вязание арматурного какаса + опалубка + заливка из миксера = уложиться можно в 2-3 недели

Укладка плит перекрытий = полдня, класть можно через 2-5 дней после заливки. (июль)

 

2. Стены: пеноблок выгоняется толковой бригадой очень быстро, армопояс - тоже не очень долго, через 5-7 дней - укладка плит перекрытий над 1-м этажом (опять полдня). Второй или мансардный этаж - тоже не очень долго (август-сентябрь)

 

3. крыша - укладка мауерлата + стропила + контробрешетка + обрешетка = максимум 7-10 дней, кровля - черепица - точных сроков не знаю, не сталкивался, у меня Катепал - допустим 3 недели (октябрь)

 

Плюс накинуть еще месяц на всякие задержки, невезуху, выходные/праздники (ноябрь).

 

Я коробку своего дома начал в июне, а в ноябре закончил с одним "НО" - у меня была облицовка пеноблока лицевым кирпичом с армированием и заливкой пеноизола, а один пеноблок уложить думаю побыстрее будет.

Что такое "***"?

 

Кабанчик - это плитка керамическая узкая, насколько мне известно.

 

У меня пару знакомых недавно искали спеца по пеноизолу, поэтому сбросьте пожалуйста, Ваши координаты (желательно с именем) мне в личку.

Все зависит от аппарата и какими электродами будут варить. Пример: Патоновский аппарат, электрод 3мм, автомат 25А не выбивает.

Поставьте такой автомат и подключайтесь от него.

 

+1 - У меня 150 А патоновский аппарат - недавно варили 3мм электродами - все прошло на ура.

А вот интересное нашел. Смеси с цементом

www.mensh.ru/dekorativnaya_kladka_i_otdelka_pechei

 

Я на прошлой неделе закончил свой камин с изразцовым порталом. Изразец крепится специальными составами - типа Термофлекс, огнеупорным цементом М-900, еще каким-то клеем - в зависимости от того, куда ставится плитка.

Эпицентры тут не помогут - там ребята-продавцы бестолковые. Тут специализированные фирмы или спецы нужны. Подъедьте на Красногвардейскую, 32 (лучше добираться машиной) - это на Корчеватом со стороны пр.Науки там склад-магазин "печи-камины", название фирмы кажется "Фидер" - я там брал все для своего камина, включая мелочи. Там они посоветуют, что и сколько брать.

Проект - не догма, а руководство для стройки. У меня тоже архоновский, но это не помешало мне гараж 4 х 8м с воротами 3м сделать, чем я очень и очень доволен.

Мне кажется, что Архон содрал проекты у немцев, которые экономят каждый метр/дециметр/сантиметр.

Crematorу:

Хоть Вы не сориентировали по сторонам света, попробую вставить свои 5 копеек.

Итак, как бы спланировал я этот по сути, коммунальный участок.

1. Дом 8х14 я бы развернул на 90 град., так, чтобы короткая сторона 8м шла параллельно фасаду - это даст дополнительных 6 м ширины для заезда и общего двора-палисадника.

2. два навеса для авто на 3 семьи - это смешно, а впоследствии - и повод для постоянных раздоров "кто будет стоять под крышей, а кто - оставаться под открытым небом". Лечение: развернуть навес на 90 град. - пустить его вдоль забора с соседом и сделать его сразу на 3 авто (по одному на каждую семью) при ширине 1 бокса в 4 м выйдет конструкция длиной 12м и глубиной 5.5-6м.

Более того, я бы оставил еще метров 8-12 вдоль того же забора на случай, если в семьях появятся еще пару-тройку авто, или же приедут гости: впоследствии там можно будет пристоить еще 2-3 навеса. Въездные ворота в этом случае нужно будет делать по фасаду со смещением в сторону большего дома, что позволит обеспечить нужный радиус поворота машинам (10-12м + глубина навеса в 5-6м).

3. При выполнении пп 1 и 2 изменится конфигурация фасадной части участка: первоначальная ширина двора между большим домом и навесом с 8 м (30м - 14 - 5 - 3= 8м) увеличится до 14м (30м - 8 - 5 - 3 = 14м), что даст возможность машинам легко заезжать/выезжать под навес, а также визуально расстояние между домами увеличится.

Будут и минусы: Ваш дом придется задвинуть немного вглубь участка - с отметки в 22м от фасада (6м+ 8м +8м) до 28 м (6м +14м + 8м).

4. При такой конфигурации легче будет и "визуально поделить" участок и внутренний двор по ширине между тремя совладельцами: одна половина "отойдет" к Вашему дому (10+3 = 13м), другая - 15м - большему дому (3+8 ), а посредине между ними останется условная полоса-проход в 2 м .

5. На схеме не указана хозпостройка типа сарая/мастерской: ее можно сделать трехсекционной с 3 дверями и расположить в самом конце участка посредине между домами.

 

Все сказанное - ИМХО, ибо данной схемы явно недостаточно для серьезного разговора. Попробуйте сами с напарником выехать на местность с рулеткой, 12 колышками и мотком светлой нитки/бечевки - забейте все это дело (лучше в нескольких вариантах) и посмотрите, что к чему. Если не сложится, я бы обратился к спецам - потом переделать что-либо будет сложно - 7 раз отмерь - 1 отрежь.

Удачи!

Неужели никто ничего не посоветует?

Если нужна еще дополнительная инфа, говорите что нужно добавлю.

 

1. Добавьте еще стороны света + места входов/выходов в оба дома.

2. Какая яма имеется ввиду: гаражная, компостная, сливная?

Примерное содержание Памятки:

 

1. Финансирование

Как рассчитать бюджет, взять кредит и прочее планирование финансов

 

2. Выбор участка

Критерии выбора участка под дом

 

3. Выбор проекта

Выбор проекта. Где найти проект? Как адаптировать под собственные требования

 

4. Начало строительства

С чего начать? Как разбить на этапы и прочее

 

5. Строители

Выбор строителей. Взаимоотношения со строителями

 

6. Материалы

Советы по выбору материалов. Где, когда и как купить

 

7. Процес строительства

Общие советы по темам, не вошедшим в предыдущие разделы

 

1. Финансы: источники - свои сбережения/доходы, если не хватает + беспроцентные заемы у родных (с отдачей!) + кредиты. Рассчитать бюджет конечно можно, но это скорее ориентировочный показатель, ибо все дорожает не по дням а по часам.

Первый минимальный транш желательно иметь в размере, достаточном для того, чтобы выгнать и покрыть коробку, можно больше. Если меньше - недострой, руина без кровли, окон и дверей, которая способна загнать в депрессию даже самых стойких оптимистов и пофигистов.

 

2. Критерии участка у каждого свои - определитесь, какие параметры участка самые важные для Вас, какие - второстепенные, но желательные, а какие - менее существенные.

 

3. Проекты - могут быть типовые - архоновские, архетоновские и т.д., индивидуальные - от архитектора, либо свои (где-то у кого-то увидел дом мечты). У меня к примеру - типовой, но существенно упрощенный / адаптированный мною в целях экономии.

 

4. Этапы - планировка участка, ориентация дома/др. построек по сторонам света

- фундамент

- стены

- крыша

- окна, двери

- коммуникации (электрика, газ, вода, отопление)

- отделка

 

5. выбор строителей - лучше по рекомендации друзей/знакомых либо местных форумчан, взаимоотношения - тут описаны - жестко, авансы - только на еду и т.д.

 

6. материалы - лучше покупать самому, опять же с учетом позитивного опыта знакомых или форумчан в соотв. разделе. Покупать лучше после того, как окончательно определитесь с конкретным типом наиболее оптимального для Вас материала на том или ином этапе, взвесив все "за и против".

 

7. лучше формулировать конкретные вопросы, тогда и ответить намного проще будет.

По ветке: интересная идея. Только пока маловато фактажа и полезной для настоящих и будущих застройщиков информации, а дискуссию нужна такая тема или не нужна - считаю излишней. Основателю темы предлагаю составить примерную структуру "Памятки...", а мы бы в каждый раздел написали, кто что знает и с чем сталкивался (типа FAQ).

 

По прорабам: у меня их было два вначале моей эпопеи: один - бабник, выгнал, второй - пьяница, опять выгнал, оба - бездельники, хотя по виду "солидные спецы". После долгих поисков нашел одного небездельника, действительно знающего спеца - вариант был супер, но с одним "НО": до 30-40% материалов с объекта тот забирал себе, причем делал это виртуозно и "незаметно" для хозяев (это по отзывам хозяев двух строек, которых это устраивало). Т.е. при выборе прораба у меня было два варианта: бездельник или вор (кому что больше нравится), я же выбрал третий -назначил прорабом своей стройки себя, о чем НИ РАЗУ не пожалел.

Глубокомысленные рассуждения о том, что "надо уметь искать" не приемлю, ибо я - искал долго и нудно, перебрав массу кандидатов. С другой стороны, не спорю, что 1 из 10 прорабов может оказаться неплохим выбором как спец и как человек, только часто на поиск и проверку такого уникума не хватает времени... Байки про то, что кому-то удалось привлечь толкового совкового прораба с крупной стройки можно тоже оставить для работников налоговой/др. людей с оччень серьезными подвязками - здесь ведь речь идет о ОБЫЧНОМ, ПЕРЕСИЧНОМ застройщике.

У меня подвал получился спонтанно: в проекте его не было, решил подпол для коммуникаций сделать. Сделал Н=130 см, вышло 20 м2 - прикинул: зачем столько места гулять будет? Отступив от ленты 60 см, вырыли в подполе траншею глубиной 90 см - высота подвала получилась 220см , залили бетонный пол, траншею обложили кирпичом - получились полки по всему периметру. Приехали спецы, сварили большую лестницу (сходи, а не драбину) с поручнями, спускаться может легко даже пожилой человек.

Одна сторона подвала пойдет под винный погреб, середина - под закрутки/варенья/соленья/ продукты, другая сторона - под насосную станцию, трубы и провода. В подвале два года прохладно и относительно сухо, хотя водосточку сделал недавно, а гидроизоляцию+отмостку буду делать в ближайшее время. Сверху в подвале будет большой люк, выходящий в угол кухни размером 1.5м х 0.8м, который отделю от остальной части кухни стенкой из стеклоблока Н=80 см.

Т.е. площадь кухни из-за полноценного входа в подвал де-факто уменьшится на 1.5 м2, но визуально это помещение будет выглядеть как неурезанное.

 

Подвал и сарай не есть конкурентами: для меня это разноцелевые помещения, дополняющие друг друга.

- В подвале у меня сосредотачиваются в основном, продукты и напитки, в т.ч. спиртное (вина, наливки и т.д.)

- Для сваливания всякого скарба и стройматериалов пока служит гараж, потом планирую сделать сарай, куда переместится большая часть всякой всячины + дрова для камина/печки сауны/барбекю, а в гараже останутся разные железяки и инструмент.

Может Саватекс этот в ЧС отправить?

Думаю лучше взять сразу фольгированную пленку в качестве пароизоляции, тоесть все что написано выше как один продукт.

 

+1 - у меня такого типа пленка фольга-паробарьер на бане стоит.

 

Утеплителя на баню лучше 15 см, а над парилкой и 20 см не помешало бы: площадь парилки небольшая - обычно 4-6 м2, экономия ваты на такой малой площади некритична, зато потом будете экономить на отоплении - что дрова, что электрика дорожают постоянно.

Рановато я обрадовался: когда позвонил в оффис, то барышня - продавец рассказала, что такой партии товара (аж 6 мешков!) нет в наличии, и будет он только С понедельника (не В понедельник)... Чудеса сплошные, придется наверное, искать альтернативу, а времени осталось в обрез.

Спасибо огромное, так и сделаю! :):)

 

С уважением и наилучшими пожеланиями.

Камка хорошая вещь, экологичная, только коэффициент теплопроводности у нее в 2 раза уступает минвате, т.е. при прочих равных 20 см ваты держат тепло как 40 см камки. Для холодного чердака такой толстый слой камки может и прокатит, а вот для мансардной крыши - проблематично. Дело в том, что стандартная высота стропил 15см + 5 см подбивка бруском = 20 см (как раз для ваты), а стропила толщиной 30-40 см (для укладки эквивалентного вате слоя камки) я не встречал, хотя возможно, они существуют в природе.

 

По теме: у меня в мансардной крыше уложена минвата - маты Рокмин (как Роквул в рулонах) два слоя 10+5см - материал отличный, плотный и в ближайшие лет 30 - не слежится точно. Плюс я к Рокмину добавил для страховки еще один слой - 5 см Изовера рулонного (сэкономил немного): этот материал, конечно не такой плотный, и теоретически может слежаться, зато цена более демократичная.

Если что-то мешает Вам согласиться с этим, то тогда отрывайте бублик (ленточный снаружи), мойте его водой, ничего не рубите Макитой, хорошоппропитайте поверхность водой и нанесите это кистью по влажной поверхности за 2 раза :

 

(ссылка устарела)

 

Это именно то, что мне нужно, спасибо огромное !!!! :)

 

Еще несколько вопросов: сколько стоит 1 мешок этого супер материала, где его можно купить (на Науки или Нижнеюрковской- кстати не знаю, где находится последняя улица), и какой режим работы Вашего магазина/склада/оффиса завтра - я бы заехал и купил нужное количество аквамата-пенетрата + 1 л поролита, а то послезавтра уже нужно начинать работу.

 

П.С. Думаю, что и цоколь можно этим материалом пропитать, и не париться с кучей разных материалов и технологиями их нанесения.

 

Жаль, имени я Вашего не знаю, а то передавать в Вашем оффисе привет для Propellerа как-то не с руки.

 

С уважением.

Да, именно так.

Уточнения к последней схеме:

- Плиты перекрытия над подвалом и подполом у меня в доме заводские и висят в воздухе, опираяясь торцами на ленту фундамента, между плитами и грунтом - воздушная прослойка 60 см. В бане - полы монолитные по грунту (песок+пленка гидроиз.+15см бетона армированного 12мм арматурой).

- между верхом ленты фундамента и низом стен (лиц.кирпич+ пеноизол + пеноблок) в доме и в бане уложена гор.гидроизоляция - рубероид.