CruelTM

Если не проданы, интересует фото и ссылка на производителя или описание.

Мне кажется, что применив классические открывалки распашных ворот + инженерную мысль - можно что-то придумать. Но в моем случае это абсолютно лишнее.

Итак, вот что у меня получилось. Ворота открываются на 180 градусов наружу, в сторону вьезда. Теперь можно оставлять машину в маленьком дворике, не заезжая в гараж, и при этом закрыть за собой ворота.

С вышесказанным согласен, но еще добавлю: - я брал расстояние между штахетами в половину от ширины штахет (13 и 6,5 см) - вышло редковато, надо плотнее; - расстояние между накрывкой нижних 3 рядов стены и нижней кромкой штахеты должно быть не больше 1 см, а то и меньше. Кажется, что это мало, но визуально создается эффект просто огромного расстояния из-за скосов в стороны накрывок - мне пришлось от планируемых 3 см спускаться к 1см за счет понижения верхней кромки штахетин. - обязательно СРАЗУ покрыть водоотталкивающими пропитками столбы и подстенки - чтобы грязь от дождя не набрызгивалась на забор до тех пор, пока обратно не зарастет трава или что у вас там... - Где-то в интернете вычитал, что при установке бетонных шапок на столбы надо по периметру пройтись силиконовым герметиком, чтобы вода не попадала под крышку. В итоге - из-под некоторых крышек пошли белые потеки (на фото видно). Не делайте этого. Сделать капельные пропилы по периметру накрывки достаточно, чтобы вода не попадала под крышку.

Нормальный вопрос. Точность в десятках процентов интересует. Если штукатурка дешевле утепления пенопластом на 10-30%, мой выбор будет в сторону утепления. Если 40-60% и более - в сторону штукатурки без утепления, так как дом зимой нежилой и стоимость обогрева нескольких дней зимой несопоставима с инвестициями в утепление.

10см хотел только по фронтонам - там в пол кирпича кладка, самые холодные стены. Про вату - это вариант, ее не так много и надо будет. А если не утеплять - то как готовится и ровняется основание под декоративную штукатурку? обычная цементная штукатурка? Насколько это дешевле 5-см пенопласта по цене, в процентах? Добавлено через 4 минуты Не, красить не хочу - не нравится мне такое. Лучше оставить как есть до времен, пока нормальным покрытием не заменю. Изнутри крышу утеплить не получится - уже комнаты сделаны, добраться почти нет возможности, зашито внутренней отделкой. Добавлено через 3 минуты Это пока не понимаю что значит. Бетон есть - дорожки 50-80 см вокруг дома залиты, но между домом и отмосткой щели и трещины, думаю это не правильно. Хочу там тротуарную плитку - но под нее ж надо правильно основание подготовить - чтобы вода под дом не затекала.

Спасибо за ответ. Форум читаю. Дом находится под Житомиром - там со специалистами сложнее. Далековато от Киева, но на советы форумных специалистов я и рассчитываю - с перспективой их же и подрядить к реализации своих рекомендаций (обьявить тендер?). Сам делать ничего не собираюсь, но хочу понимать как правильно это делать - для контроля. Потому что есть негативный опыт работы "специалистов". Комплексно сделать все сразу и у одного специалиста средств не имею - поэтому пытаюсь разбить на этапы - которые и описал выше. Теперь стоит вопрос в очередности этих этапов. Конечно, хотелось бы начать со стен - потому что это сразу же дало бы эстетический результат - но вот вы рекомендуете крышу. Не могу понять крыша подшивается к голой стене и потом под софит подтягивается 10 см пенопласта на стене, или наоборот - сначала 10 см утеплителя - и уже к нему подшивается софит. Опять же если сперва сделать стены - то вынос существующей крыши над 10см утепленной стеной останется 3-5 см. Добавлено через 3 минуты Сразу рекомендуйте конкретных людей (Киево-Житомирский регион), если Вам не сложно. Добавлено через 44 секунды Жду советы...... Добавлено через 3 минуты Срочности нет. Можно с весны начинать - но к этому времени хочу для себя четко очертить очередность и "правильность выполнения" каждого этапа, найти подрядчика для выполнения, сложить смету и закупить материалы.

Дано: дача, построенная криво-косо под 3л самогона в 80-хх годах. Смесь белого силикатного кирпича и красного. Часть стен в кирпич толщиной, часть в полкирпича. К ней пристроена 5 лет назад еще часть дома - пеноблок на ребро (20см). Над пристроенной частью на крыше шифер утеплен и с паробарьером. Старая часть просто шифер. Под крышей мансардные комнаты. Внутри дома все более-менее сделано: все удобства в доме, камин, газовый конвектор, сигнализация и.т.д. На втором этаже все окна м.п., на первом тоже все будет первым делом заменено на м.п. Пришла пора привести в порядок внешний вид! Вот как это выглядит сейчас: фото 1,2,3 Вот как это должно выглядеть в итоге: фото 4,5,6 Фахверк! ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ! Прошу помощи советами, чтобы все сделать максимально правильно и при этом максимально экономно - это все-таки дача. По результатам консультаций буду искать подрядчиков для выполнения работ. Итак, дача без зимнего проживания, но с наездами пару раз за зиму: например, НГ отпраздновать. Вопросы: 1. Порядок работ, что за чем делать: крыша, стены, фундамент, отмостка. Можно ли сделать первыми стены (крыша все-таки какая-никакая, но уже есть)? Крыша подшивается к уже утепленной стене с 10см пенопластом или наоборот? 2. Как правильно заменить шифер на мягкую черепицу с утеплением (в старой части, где его нет) - можно ли это сделать с внешней стороны, как сделать вынос крыши над стенами 50 см (сейчас 10см и стена под ним без 10см утеплителя). 3. Есть ли экономический смысл без зимнего проживания утеплять стены. Фронтоны в пол кирпича - их точно хочу утеплить 10см пенопластом. Или утеплить только половину, которая из кирпича, а которая из пеноблока - не утеплять? Если не утеплять - то штукатурить? Обычной цементной штукатуркой? насколько это дешевле утепления? 4. Надо ли утеплять фундамент и как это правильно сделать: ППСБ? Надо ли при этом углубляться под землю, раздолбав отмостку? Как сделать гидроизоляцию? УГВ очень высокий, весной практически ноль. В некоторых местах в доме стена мокреет. Фундамент из блоков. 5. Отмостка. Хочу в далекой перспективе положить тротуарную плитку - какую основу под нее надо заготовить, чтобы вода под дом не затекала? Пока вот такие вопросы, хотя в каждом из них много подвопросов. Буду благодарен за советы и консультации! П.С. Если я не в ту ветку форума написал - поправьте.

Фундамент глубиной 40 см в землю и 5-10 см над землей по ширине столбов и забора (они одинаковы). С армировкой арматурой, сваренной квадратом из 4 по всей длине. Ну и внутри столбов железо. avtovas прав. Это металлопрофильные штампованные штахеты - Словацкий профиль, толщина 0,45 мм. Накрывки снизу между столбами - из него же. Цинк + краска. Штампуют во Львове где-то. Хотел из немецкого профиля, он потолще и цинка больше - но его нет двусторонней покраски. По коду цвета штахет куплена краска - которой покрашено железо поперечек и каркаса ворот (до установки на него штахет саморезами).

Если честно, записей не вел, а вспомнить уже не могу, даже приблизительно. Ошибок немного наделал, конечно. Причем часть из них - благодаря "советам" из интернета. Если кто-то будет делать подрбное, опишу на что внимание обратить.

Мой заборчик из штахетника металлического

Лыжи еще в продаже?

Не белая, а какая? Какой оттенок? Серый или розовый? Церезитовская штукатурка с каким рисунком(рельефом)? Барашек, или какое название?

Фахверк стена белая или с каким-то оттенком? Какой тип (название) декоративной штукатурки на ней? Не могу на фото разглядеть.

А кто-то думает, что у него новые трубы в теплотрассе лежат...

Вы писали, что Вашу пленку можно стелить под линолеум, но на видео видно, что зажимы для подсоединения проводов намного толще самой пленки - значит просто под линолеум ее нельзя - будут выпуклости в этих местах? Опишите подробнее пирог под и над этой пленкой при монтаже под линолеум. Думаю, многим актуально в санузлы на дачах и т.д.

под линолеум самый простой ее можно класть? Между двп и линолеумом? Чем регулировать температуру? У вас есть терморегулятор к ней? Мне не много надо, метр всего в туалет на даче, зимой

Спасибо конечно, но такой вариант мы и сами уже обсудили, с ним все просто и понятно. Прочитайте внимательно тему алгоритма работы устройства,которую я хочу организовать, а уж тогда помогайте советами. Нужна автоматика, которая включит вентилятор в ситуации, когда температура в СК выше, чем в помещении на дельта{х} градусов (например в помещении -1, а в СК +9). И выключит при достижении температуры помещения, скажем 25С, либо при падении разницы температур в помещении и СК до дельта{у}. Например, в помещении стало +3, а в СК темп опустилась до +6

Так, але ваш інструментарій дещо обмежує в цих регулюваннях. потрібен дешевий контролер-реле, що банально вміє порівнювати дві температури між собою, крім власне виміру цих температур і порівняння з заданими значеннями. Може, хтось з форуму підкаже? Добавлено через 14 минут Десь читав, що пропонується наклеїти пінопласт на сам клапан - але не знаю чи це не завадить нормальній його роботі...

А влітку, коли система не буде працювати, бо і так тепло - розжариться вона суттєво, і навіть закриті клапанами повітряпроводи будуть заносити в будинок гидоту. Краще використовувати якусь мінеральну вату, напевно... Доречі, як захиститися від нічного надходження холоду через тонкостінні клапани повітряпроводів? Це явно містки холоду вийдуть в періоди, коли система знаходиться в пасивному режимі... Добавлено через 5 минут Знову тут не бачу, щоб вона була матовою в описі. Якщо знайдете матову чорну аерозольну - не забудьте поділитися. Можливо, це вирішить проблему не охолодження вже нагрітого повітря, але це не вирішує проблему простою системи в ситуації, коли температура в СК менша від 30С, але більша за кімнатну. А ця ситуація в наших широтах дуже навіть можлива - і втрачати цю частину тепла якраз і не хотілося б...

От тому я писав вище, що потрібна не просто система вкл при 30С, викл при 18С, а компараторна. Тобто, якщо температура в кімнаті (на вході в СК) менша, ніж на виході - вентилятор вмикається. Причому з деякою дельтою перепаду - щоб не було частих ввімкнень вентилятора (для його довговічності). А в вашій схемі можлива ситуація, що сонце вийшло - повітря до 30С нагрілося, вентилятор жене тепле повітря в кімнату - кімната нагрілася до 25С, через годину сонце зайшло - температура впала до 19С, і ви вже не грієте, а охолоджуєте кімнату з 25С до 19С, поки вентилятор не вимкнеться при 18С. І інша ситуація: взимку слонце за хмарами, але нагріває повітря в СК до 25С. У вас в кімнаті опалювальна система підтримує 10С. Вентилятор не ввімкнеться, бо немає 30, хоча міг би гріти кімнату 25-градусним повітрям. Добавлено через 7 минут Пенопласт не рекомендують, щоб при нагріванні не заганяти хімію собі ж в кімнату. Впевнені, що гофрокартону вистачить, щоб не перегріти пенопласт до випаровування фенолів? Добавлено через 4 минуты В опису цією фарби написано "Степень блеска - Глянцевая". Нам же потрібна матова?!

А чому +18С, а не щось ближче до 10С, наприклад 12 чи 14? Кожен градус, це додатковий об"єм спаленого газу... Ще є залежність вихідної температури від швидкості потоку. Чим менше швидкість, тим тепліше повітря. Але, при цьому падає КПД переходу сонячної енергіі в теплову, бо тут залежність обернена: чим більший потік, тим менша різниця температур з зовнішнім середовищем і тим ефективніше перетворення сонячної енергіі, бо менші втрати на розсіювання тепла через зовнішні деталі колектора у це зовнішнє середовище. Тому, в нашому з вами випадку більш доцільно працювати більшими обємами повітря на більш низьких температурах. Як гадаєте? Це вже я тут напевно трохи протупив. В мене була в голові ідея, що повітрям нагрівається кімната, наприклад до 5С, а до 11С вже догріває газовий конвектор. Але це хибна логіка, згоден. О, в мене теж такі є, без діла. Як саме ви плануєте їх розмістити всередині колектора? В ії звичайному положенні? А що робити, коли при встановленні на своє місце колектора, ці жалюзі всередині сплутаються? Конструкція ж герметична, без легкого доступу... І ще питання: чим фарбувати у чорний колір жалюзі збираєтесь? Під жалюзями задня втеплена пенопластом стінка фольга чи теж фарбована в чорний? Вентилятор у вас закладений 220В. Світло не зникає? В мене є ідея 12В, з живленням від сигналізаціі - коли зникає світло, переходить на аккумулятор, коли зявляється - блок живлення 15В. Добавлено через 30 минут Комментар під цією статтею трохи мене збентежив. Дійсно, що робити з конденсатом?

Vitaliym, а расскажите автоматику работы устройства. Я так понимаю, термореле должно включать вентилятор тогда, когда температура на выходе коллектора Х выше, чем на входе У (причем желательно выше на пару градусов, а не просто выше). Например, Х1=У+5. И выключать, когда температура сравнивается (а желательно не сравнивается, а на несколько градусов выше) с входной Х2=У+2. Причем это плавающие величины, но они должны быть не выше, например, 26 градусов (если это не сауна или сушилка какая-то). Как и какими средствами это недорого реализовать? И второе: если это дополнительная система обогрева, как эти температуры совместить с основной системой обогрева - чтобы по максимуму использовать солнечный коллектор, и только потом догревать классическими способами. П.С. Идею одобряю. Хочу организовать зимний обогрев дачи, когда там никого нет. Сейчас там поддерживает 11С газовый конвектор. (мне бы хватило и 5С, но конвектор умеет минимум 11С). Чем будете реализовывать внутреннюю нагреваемую поверхность?

Цена и защищают ли эти растворы от высолов?

Есть еще в продаже? Ширина указана по внутреннему размеру или вместе с капельниками?