SeMeNUA

Да ну, это не алгоритм, это геморрой какой-то Действительно, надо такую печку ее создателю на голову натянуть. У меня шибера нет, потому тягу регулирую поддувалом (снизу под дверкой) и верхней подачей (над дверкой). Когда разжигаю печь - открываю все заслонки, когда разгорится и наберет температуру - нижнюю заслонку (поддувало) закрываю и горит только на верхней подаче воздуха. Если надо уменьшить интенсивность горения или перевести в тлеющий режим - уменьшаю подачу воздуха верхней заслонкой. Когда подбрасываю дрова в режиме горения - дым вообще никогда в комнату не идет (отец иногда даже греется возле печки с открытой дверкой, когда печка уже разгорелась нормально, а дом еще не нагрелся). В режиме тления надо или предварительно открыть поддувало, или медленно открывать дверь (в общем, немного дать разгореться дровам и тем самым увеличить тягу), иначе может плюнуть дымом в комнату. Вот такой алгоритм работы печки я считаю правильным. А у Вашей печки, по-моему, имеется какой-то серьезный просчет конструкторский, который и не дает нормально печь эксплуатировать. Я бы, наверное, уже психанул и в металлолом ее сдал с таким поведением

Не факт, что все буржуйки длительного горения имею такие же баги. У меня не булерьян, а китайская буржуйка из Эпицентра (TST-924 на ее коробке было написано). Тоже имеет "длительное горение": набиваю полную топку, прикрываю подачу воздуха на минимум и часа 4 она тлеет. Никогда дым в помещение не шел, вообще. Даже при неутепленной трубе, которая вся по улице шла и имела высоту метра 3,5-4 (правда режим использования - межсезонье на даче, максимум до -2 ночью за бортом). Только если резко открыть дверцу в режиме тления - тогда только немного может плюнуть дыма в дом.

А еще такое бывает, когда поверхность пенопласта грязная/пыльная (если он где-то долго лежал распакованным).

Кротов, слава Богу, у нас нет. А вот медведка в товарных количествах. Очень хотелось ее линолеумом отсечь :-x Ну я затрудняюсь точно описать механизм перемешивания, то ли с водой, то ли при помощи червей. Но со временем как-то оно все перемешивается (наглядный пример - ямка с песком, по краям начинает смешиваться с землей) Добавлено через 6 минут Я хочу не рассадой грядку засадить, а с уже существующей клубничной грядки пересадить (сорт мне нравится, из старых еще, пахучий и вкуснее любой клубники, которую у нас на рынке продают) Боюсь, что уже поздно пересаживать и не приживется нормально. Уже цветы выбросила и активно развиваться пошла. С комом земли я бы еще рискнул пересадить, но под агроволокно не получится. Сделаю рядку, засажу по наводке Позитива бархатцами (этого добра у нас навалом по огороду растет, мама их очень любит)и буду ждать августа-сентября, когда на старой клубничной грядке активно усы начнут расти. А усами и размножу клубнику на умно-ленивую грядку. А пока попробую капельный полив организовать/отладить регулируемыми капельницами.

Приветствую всех умногрядочников Решил и я вступить в ваши ряды, т.к. надоело впахивать на даче по "классическому методу" с результатом, не сильно отличающимся от нуля. В общем, в результате долгих переговоров с родителями выбил 10 метров земли под умные грядки (ширина 90см). Решил грядки заглубить, т.к. боюсь, что стандартные грядки в коробах летом будут перегреваться (а солнце у нас на юге летом нещадно жарит). Прикупил перегноя, он же сыпец, вооружился лопатой и начал делать первую грядку на 3 метра. Исходя из высоты обычных умных рядок решил углубляться на 30 см. Выбрал землю, попутно уничтожив штук 5 медведок и аккурат на глубине 30 см уперся в глину (или какой-нибудь суглинок, в общем рыжее, липкое и нифига не плодородное). Поставил по периметру ямы ограждение из нарезанного полосами старого линолеума и начал формировать пирог грядки. Кинул на дно картон, на него веток, пересыпал все это дело ранее выкопанной землей. Осталось где-то 17-20 см глубины. Засыпал перегноя сантиметров 7 и оставшиеся 10-13 см досыпал опять землей. И вот уже дома закрались у меня в голову сомнения, а все ли правильно я сделал? Может надо было перегной не отдельным слоем сыпать, а перекопать вместе с верхним слоем земли? Ну и касаемо линолеума, который кинул по периметру, тоже задумался. Изначально в моих планах ему отводилась роль барьера для медведки (которая у меня на даче сильно пакостит, выедая рассаду в товарных количествах, не спасает даже посадка в пластиковой бутылке с обрезанными горлышком и дном). Ну и, как мне кажется, такой барьер станет препятствием для перемешивания пирога грядки с землей вокруг. Однако, снизу грядку подпирает глина. Оттого возник вопрос, смогут ли черви зайти в грядку через немногочисленные прорехи дырки в линолеуме? И хватит ли огурцам/помидорам/баклажанам/перцу болгарскому/клубнике этих самых 30 см плодородного пирога? В глину, я так понимаю, они не корнями не полезут, т.к. корни деревьев и винограда массово идут вдоль той самой глины по 30-сантиметровому слою земли. А вбок через линолеум у растений тоже пойти не получится. Может лучше все-таки выдернуть линолеум и черт с ней, с медведкой и с перемешиванием грунта? Что скажет более опытная в садово-огородных делах общественность? И еще возник вопрос по рядке для клубники под агроволокном. Делать планирую по описанной выше технологии. Вот только не знаю, делать ли грядку сейчас и засадить до осени сидератами (или просто замульчировать дабы черви развелись) или лучше делать грядку уже осенью, непосредственно перед посадкой клубники? P.S. Если вдруг кто решит делать аналогичные заглубленные грядки, то помните - это совсем не ленивые грядки, моя спина вам это гарантирует :D Перекинул за день тачкой свой переной-сыпец (где-то 1,6-1,7 куба) от места выгрузки на метров 50 вглубь участка, а то от дороги он очень быстро может перекочевать на соседские участки в мое отсутствие. И сделал 4,5 метра грядок (ширина 90см). Вечером чувствовал себя так, как-будто я весь день бетон месил. Один в один ощущения в спине, как после 2 кубов бетона на бетономешалке (а я этих самых кубов за последние 4 года не менее 50 на даче намесил, укрепляя склон, потому спина уже тренированная ).

Да, картинки 1 в 1 совпадают с реальностью моего сарайки. Спасибо. Вопрос еще по ПУ-30. Под него пистолет покупать надо или есть какая-то хитрая методика обходится без пистолета? Вроде бы где-то на просторах строимдома подобную информацию встречал, но уже не нахожу)

Спасибо за подробную инструкцию, теперь ясно что заказывать. Только вот по самой инструкции я так и не понял, где именно и как Изофлекс ПУ-500 используется. Возможно в последнем пункте каждой инструкции вместо ПУ-30 должно быть ПУ-500?

Длина трещины-шва стена-цоколь примерно 16м Длина трещины-шва крыша-стена примерно 11,5м (т.к. по одной стороне свес и там не затекает)

Propeller здравствуйте. Нужна Ваш совет по гидроизоляции. Есть у меня на даче сарайчик 3х4м: фундамент лента, стены монолитный ж.б., крыша плоская (тоже монолит) с уклоном 3%. Крыша лилась с добавкой Аквамат-Адмикс, не промокает. Уклон сделан в одну сторону, где сделан свес и воды уходит в подвесной жёлоб. А вот с трех оставшихся сторон я протупил и сделал крышу без свеса вровень со стенами, посчитав его ненужным. Между плитой-крышей и стенами имеется подвижная волосяная трещина из-за того, что лились стены и крыша с перерывом и, видимо, недостаточно выпустил арматуры из стен в плиту. И вот по этой трещине при хорошем дожде вода затекает внутрь. Не сильно, без луж, но мокрые пятна на стенах под потолком появляются. Чем можно загидроизолировать это безобразие? Всю крышу полностью гидроизолировать не надо, там адмикс справляется, только стык со стеной. Я так понимаю нужен Изофлекс, только который из трех (ПУ 500, Т25 или обычный) мне подойдет? И нужно ли армировать стеклосеткой или достаточно будет умения изофлекса растягиваться дабы компенсировать подвижки крыш/стены (подвижки очень небольшие, реально только волосяная трещина без дальнейшего раскрытия, уже 2 года наблюдаю). И полностью аналогичный вопрос по гидроизоляции стыка стен с цоколем. Цоколь на 5 см выступает за плоскость стен, между ним и стенами рубероид. При сильном боковом дожде вода стекает по стене на эту 5 см ступеньку и затекает между стеной и цоколем. Рубероид подрезан ровно по плоскости стен, ступенька болгаркой подрезана везде так, чтобы был небольшой уклон от стены, т.е. вода на этой ступеньке не задерживается, но немного все-таки затекает. Аналогично хочу замазать стык стена-цоколь изофлексом, опять же, если можно, без сетки (т.к. сетку на такую криволинейную поверхность ложить еще то удовольствие)

Камрады, нужен совет из серии "что делать". Есть окна ПВХ, поставленные прошлой осенью в квартире. Дом панельный, 1990г. Монтаж по ГОСТу, с ПСУЛом и пароизоляционной лентой (материалы Illbruck) Решил делать откосы (только руки до них дошли), но лента пароизоляционная заходит чуть-ли не на половину откоса и потому не к чему эти самые откосы крепить, пена на ленту цепляется крайне плохо. Решил оторвать ленту от откоса, подрезать выпирающую в откос пену вровень с окном, подрезать ленту и приклеить так, чтобы на откос заходила на 1-2см. В общем, оторвал ленту от откоса и обнаружил нежданчик: пятна, очень похожие на влагу (см. фото в аттаче). На ощупь вроде бы влага. Когда окна ставили - их 100% не было. Кто-то может подсказать: это нормально или надо начинать тормошить тех, кто окна мне продал и поставил? Отчего может такое быть? Я подумал, что плохо пропенен зазор между окном и стеной, но воздух оттуда не дует (проверил спичкой), да и ПСУЛ со стороны улицы стоит между рамой и четвертью, продувать неоткуда. Визуально непропененных мест нет, разве что в кухне много раковин в пене с одно стороны окна - баллон с пеной у монтажников там заканчивался и надуло много газа в пену P.S. добавлю деталей по окнам: КВЕ, 5-камерный, одна створка почти всегда на микропроветривании стоит, стена-панель из керамзитобетона, окна стоят на турбовинтах через раму в стену. Описанные окна в кухне и спальне. Там, где видны зеленые обои - спальня (фото 4-6). Мокрые пятна по периметру. В кухне пятна только по вертикальным откосам, но в размере больше, чем в спальне.

SON на сколько я понял из предложенной схемы - провентилировать до состояния, чтобы конденсат не выпадал на досках пола (т.е. понизить там температуру, по сути, почти до температуры на улице), не реально. А так хотелось Городить бетонное перекрытие - действительно не вариант. Это надо снимать весь пол, а правильнее сказать - менять весь пол, т.к. ложить назад местами подгнившие доски уже никто не захочет. А комната еще и пергородку имеет деревянную (на схеме не рисовал, перегородка делит на две половины - прихожую и маленькую комнатку) - т.е. развалять надо будет много, потом все восстанавливать... Ну и в довесок есть сомнения, выдержит ли фундамент хорошую бетонное перекрытие сверху, т.к. домик трещин имеет штук 5, а значит с фундаментом там не все гладко. В общем хочется малой кровью обойтись, а силы и средства приберечь на потом (чувствую, что не за горами будет решение дом развалять и на его месте построить новый, по-больше). Да и более срочных дел хватает - этой осенью начали лить железобетонные подпорные стенки для террас, т.к. старые вот-вот рухнут (а у нас по склону 8 террас средней высотой 1,5 м). Касаемо же варианта изоляции воздуха из подвала от досок пола - я последние дни во всю над этим голову ломаю, т.к. грызли сомнения по поводу возможности спасти ситуацию одной лишь вентиляцией. Вариант с пленкой (она же паронепроницаемая мембрана) рассматривался, но я так и не смог придумать, как бы ее так натянуть, чтобы и лаз в подвал оставить, еще и с доступом к обеим ямам (а сейчас во вторую, мЕньшую яму, доступ осуществляется методом перелазания через простенок :D - в целях маскировки, т.к. она изначально как тайник делалась для хранения там зимой всего, что может представлять интерес для дачных воров). Если натянуть пленку - перелезть туда уже не хватит места. И летом не будет тянуть приятной прохладой из погреба. Сейчас наиболее реальным вариантом вижу сделать две "пробки" для ям, бутербродом пленка+утеплитель (пленка защитит утеплитель от влажного воздуха из ям, в качестве утеплителя - камку либо что-нибудь другое, в чем не живут мыши). В холодное время года закрывать ними обе ямы, когда теплеет - открывать. Ямы под пробками не вентилировать вообще, т.к. кондесат на утепленной "пробке" образовываться не должен (где-то тут на форуме встречал мнение, что хорошо изолированный от окружающей среды подвал в вентиляции не нуждается). Всю вентиляцию пустить на подпол. В прошом году, по сути, так и спасали пол, только роль пробок выполнял обычный полиэтилен, растянутый по уровню подпола и закрывший теплый воздух в ямах. Только на полиэтилене со стороны ям образуется конденсат и потом в ямах очень мокро, хранить/прятать там при этом ничего нельзя да и доступ осложнен. Сегодня опять растянул полиэтилен, до нахождения более правильного варианта буду так защищать доски пола. Ну и касаемо принудительной вентиляции - я такой человек, что оставлять электрприборы (пусть и простенький вентилятор) без присмотра на месяц-другой для меня совершенно "дико". Спать буду плохо от мысли, что оно там без присмотра работает Да и зимой с єлектричеством не все гладко - раньше вообще на зиму отключали, сейчас вроде уже перестали, но в прошлом году месяц света не было - -какие-то работы были. А без электричества вытяжка вообще работать перестанет. Потому хочу естественную вентиляцию. С высотой труб проблема только одна - эстетический внешний вид. Но ним я готов пожертвовать ради сухого пола и морально готов поднять трубы выше конька крыши P.S. но все же, вариант с одной только вентиляцией был бы самым идеальным (если бы получилось его реализовать). Теплый погреб зимой мне там не нужен - пусть его вымораживает. А летом тяга пропадет - так она летом и не нужна совершенно, там летом сухо. И ничего не пришлось бы городить лишнего, что осложняет доступ в подвал и требует развертывания-свертывания.

Спасибо, что не оставили мой вопрос без внимания. Красивое изложение - действительно не мой конек В начале по вопросам: 1. Лаги одним краем лежат на цоколе, вторым на фундаменте межкомнатной стены. На них сверху набиты доски пола. 2. Трубы хочу вывести через цоколь (а точнее через продухи) наружу дома и поднять на уровень конька крыши (вроде так советуют для создания хорошей тяги) 3. Юг Украины, Херсонская область. 4. Грунтовых вод не видели никогда (т.е. в подвале воды не было никогда), уровень речки ниже уровня дома метров на 15 (обрыв сразу за домом начинается), до питьевой воды бьют скважины метров 30. Ну и попробую еще раз постановку задачи, более кратко (тезисно) и понятно. Юг Украины, Херсонска область. Дачный дом на краю скалы, возле обрыва. Река Ингулец рядом, но до нее метров 15 вниз. Грунтовых вод никогда не видели, скважины для воды бьют метров на 30. Стены дома в полкирпича силикатного, изнутри обмазаны глиной с соломой. Окна деревянные, в одно стекло. Фундамент, переходящий в цоколь, из местного камня на цементном растворе (толщина 35 см в районе продухов, к низу расширяется). Подвал отделен от комнаты только лишь досками пола. Дом не отапливается (пока что, в дальних планах построить печь), основное использование - наездами в дачный сезон. В доме две комнаты, разделены стеной из местного камня, толщиной сантиметров 25 в районе чердака, в районе фундамента не менее полуметра. Полы из шпунтованной доски на лагах, лаги опираются на цоколь (под комнатой без подвала еще сложены подпоры под лаги из камня на растворе, под комнатой с подвалом центральные лаги усилены бетонными балками 15*15см). Под одной комнатой глубина подпола 50см (основание подпола - небольшой слой грунта и глины на камне), по периметру два продуха друг напротив друга - влаги нет. Под другой комнатой глубина подпола 70см (основание подпола - камень, оштукатуренный цементным раствором) и в подполе вырыты в камне две ямы 205*140 см и 105*140 см, глубиной 155см относительно уровня подпола. По периметру в цоколе четыре продуха. Доски пола летом сухие, в холодное время года все мокрые от конденсата даже возле продухов. Температура воздуха в ямах сейчас - неизменно около 11 градусов тепла (замерял дважды, при температуре на улице 4 и 8 градусов тепла). Прикрепляю схематический вид сбоку ("в разрезе)" на комнату с подвалом. Вытяжные трубы планирую сделать снаружи дома (внутри дома - мало того, что придется пилить пол, чердачное перекрытие и крышу, так еще и выйдут трубы в 20 см от стены - именно на столько цоколь выступает "вовнутрь" от стены), поднимать чуть выше конька крыши. Вопрос состоит в том, справятся ли две вытяжные трубы по 110 см с задачей "провентилировать подвал так, чтобы не было конденсата на досках пола" (на сколько я понимаю, для этого надо температуру в подвале опустить до температуры в доме или близко к ней). И если справятся - как лучше расположить приток/вытяжку для наилучшей вентиляции исходя из четырех имеющихся продухов в цоколе (т.к. с трудом себе представляю, как можно пробить другие продухи в цоколе 35-40 см из камня случайно формы и случайных размеров, не повредив при этом сам цоколь вокруг). Да и в левой (по рисунку) части цоколя больше бить продухи негде - остальная часть стены занята порогом у входа (снаружи) и фундаментом под печь внутри (печь разобрали, т.к. пришла в негодность, но ее фундамент разбивать - нужно много здоровья, да и в будущем печь подумываем построить новую)

Я смотрю тут пошла активная дискуссия по ЕВ подвала. Можно и я сюда со своим вопросом на аналогичную тематику влезу? Вопрос задал в соседней ветке, но его там, по-моему, никто не замечает А пол тем временем мокреет...

А можно и мне обратиться за советом по организации вентиляции подвала? Вводная такая: есть небольшой дачный домик летнего проживания, сложенный в пол-кирпича и разделенный на две почти равные комнаты капитальной стеной. Полы в доме деревянные из шпунтованной доски на лагах. Под меньшей половиной дома вырыт подвал (хотя правильнее будет сказать не вырыт, а выбит в камне) . Дом стоит возле реки на скалистой возвышенности (скала из желтого камня, напоминающего по структуре ракушняк, только крепче). Вот в этом самом камне и выбит подвал, стены которого оштукатурены цементом, на пол для уравнивания насыпан тонкий слой то ли земли, то ли смеси земли с песком. Подвал представляет собой две ямы, выбитые в подполе. Т.е. под всей комнатой есть подпол, высотой 70 см, а в нем две ямы глубиной 155 см, размерами 210*140 см и 105*140 см. Итого получается от дна ям до досок пола 225 см. По периметру подпол с трех сторон окружен цоколем дома, который возвышается над уровнем грунта где-то на 35-40 см и с четвертой стороны глухая стена (а точнее ее фундамент), разделяющая две комнаты. В цоколе пробиты 4 продуха для вентиляции подвала (2 размеров 10*13см и 2 размеров 13*15 см). Я попытался изобразить все вводные на картинке (только чур не сильно не пинать, рисовал как умел :D). Серым цветом - ямы подвала, голубым - остальная часть подпола, салатным - продухи, синим - фундамент печки (которую уже разобрали из-за старости) и упор под лаг. В общем синим цветом обозначены места, заложенные камнем до самого пола. Вход в подвал - через люк, расположенный в левом верхнем углу левой ямы (возле синего прямоугольника). Пока тепло - такой вентиляции хватает, а как только холодает (до околонулевых температур) - начинается активное мокрение досок пола. В прошлом году накрывал подвальные ямы полиэтиленовой пленкой, на уровне подпола. Пол мокрел сильно меньше, но все-равно по углам капельки стояли. При этом под второй комнатой, где нет подвала и в подпол пробито всего 2 продуха, пол сухой круглый год. Сегодня был на даче - в комнате с подвалом со стороны подпола все доски пола полностью мокрые, аж капли на них собрались. Температура воздуха на улице при этом около 4 градусов, в комнате (которая без подвала) такая же, температура в самом низу подвала - около 12 градусов. Отсюда и конденсат по всему полу. Доскам пола это не нравится и они уже местами начали активно гнить. Путем мозгового штурма и прочтения всего, что только смог найти в гугле по фразе "вентиляция подвала" пришел к выводу, что надо делать вытяжную естественную вентиляцию (к вентилятором не вариант, т.к. на дачах зимой могут отключать свет на месяц-другой, да и оставлять работающий электроприбор без присмотра на зиму ИМХО не правильно). Т.к. цоколь (да и фундамент тоже) сделан из местного камня, то пробить в нем новые отверстия проблематично (толщина 30-35 см, камни произвольных размеров и формы скреплены цементным раствором) .Есть шанс выбить много лишнего вокруг, а фундамент и так чувствует себя не очень - по дому имеются трещины, причем со всех сторон. Потому надо исходить из уже имеющихся отверстий в виде продухов. Хочу сделать вентиляцию с двумя приточными и двумя вытяжными трубами (все трубы 110-е анализационные). От двух продухов вывести на высоту конька крыши вытяжные трубы (выходит 4,6 м от конька до продуха), а от оставшихся двух продухов снаружи дома вывести трубы где-то на высоту 50-70 см от уровня грунта (чтобы их не заваливало снегом), а внутри опустить от них трубы до пола в ямы подвала (по одной трубе в каждую). Свое видение возможных вариантов изобразил на рисунках Вариант1, Вариант2, Вариант3. Вариант 1: от продухов 1 и 4 тяну вытяжные трубы к коньку крыши, а от продухов 2 и 3 опускаю приточные трубы в углы ям подвала (темно-зеленый цвет, так, чтобы от приточной до вытяжной трубы получилась наибольшая диагональ). Вариант 2: от продухов 2 и 3 тяну вытяжные трубы к коньку крыши, а от продухов 1 и 4 опускаю приточные трубы в углы ям подвала (темно-зеленый цвет, так, чтобы от приточной до вытяжной трубы получилась наибольшая диагональ). Между продухами 2 и 3 ставлю в подполе перегородку (мне кажется, что без перегородки они будут "мешать" друг другу тянуть воздух по своим диагоналям) При этом варианте диагонали приток-вытяжка вроде бы получаются по-длиннее и улучшится вентиляция нижних углов, но придется делать лишний изгиб вытяжной трубы, т.к. продухи 2 и 3 находятся под окнами комнаты и надо будет вытяжные трубы изогнуть мимо окон. Да и водосток как раз с этой стороны, а значит еще один лишний изгиб. Вариант 3: Разновидность варианта 1. От продухов 1 и 4 тяну вытяжные трубы к коньку крыши, а от продухов 2 и 3 опускаю приточные трубы в углы ям подвала (темно-зеленый цвет). А для увеличения диагоналей от приточной до вытяжной трубы и улучшения циркуляции воздуха по углам от продухов 1 и 4 продлеваю вытяжные трубы горизонтально в углы (темно-голубой цвет). Мне кажется, что при таком расположении притока и вытяжки будет самая наилучшая вентиляция, но смущает необходимость горизонтальных участков вытяжных труб. Кто как считает, какой вариант будет более оптимальным? И хватит ли вообще такой вентиляции? Интересует именно вентиляция в осенне-зимне-весенний период для избавления от конденсата когда на улице холодно, т.к. при теплой погоде никакого конденсата нет (и быть не может, т.к. в подвале температура ниже, чем в комнате, а теплый воздух туда осесть не может). Овощи/закатки в подвале не хранятся (хотя было бы не плохо их там держать, но в нынешнем состоянии там ничего хранить нельзя). Летом только там продукты прохлаждаются.

Возник схожий вопрос с емкостью для полива, поэтому задам его в этой теме (чтобы не плодить похожие по тематике темы). Только у топикстартера вопрос был по покраске железной емкости, а у меня сложнее - по ремонту дырявой железной емкости Исходные данные: есть на даче емкость для полива на 3 с хвостиком куба (диаметр 1.4м, длина 2м, лежит как обычно емкости на машинах-цистернах). От старости вся нижняя половина стала похожа на решето. Ищутся идеи, как вернуть к жизни эту емкость. Изначально пришла в голову идея выкинуть, купить новую и не парится. Но суровая реальность говорит, что на дачах зимой воруют все, что представляет из себя хоть какую-то ценность и новый металлический бак имеет все шансы в первую же зиму уехать на металлолом. Новая пластиковая емкость тоже имеет высокие шансы быть украденой, особенно учитывая ее не большой вес. Потому, все-таки, хотелось бы реанимировать старый бак (да и по деньгам хочется сэкономить). Первоначально соседи дружно советовали покрыть бак изнутри смолой, тем самым заделав все дырки. Но, на сколько я понимаю, задача эта не очень тривиальная (и опасная), да и вода потом будет отчетливо пахнуть смолой (а вода из бака идет не только на полив, но и на душ, помыть руки и т.п.). И тут пришла мне в голову идея: а может покрыть этот бак изнутри бетоном? Всю его нижнюю половину (которая, собственно, и погнила массово) вскрыть где-то 5-сантиметровым слоем бетона изнутри (при этом нижняя часть бака выполняет роль внешней опалубки). Т.е. в итоге внутри бака в нижней его половине должна появиться бетонная чаша, которая будет держать воду, ну а верхняя половина останется металлической. Решил развить эту идею, т.к. она показалась мне реальной. Как я вижу ее реализацию: беру армирующую сетку (с размером ячейки 5*5 см, толщина проволоки 3мм), затаскиваю ее внутрь бака, выгинаю по форме бака и выкладываю всю нижняя половину (отступив от стенки бака где-то 2 см), т.е. армирую ту часть, где будет накладываться бетон. Привариваю эту сетке в верхней части к самому баку. Затем замешиваю густой бетон и всю нижнюю половину бака (армированную уже), выкладываю где-то 5-сантиметровым слоем. Затем, когда бетон встанет, вскрываю его любой обмазочной гидроизоляцией (коих нынче много, пока что глаз положил на доступный Ceresit CR 65). В той части, где нижняя часть (уже бетонная), состыковывается с верхней сатью (металлической, к которой приварена армирующая сетка) стык замазать силиконом. Что думает уважаемая общественность по поводу такого плана? Реально его осуществить или я что-то не учел? Меня в нем, пока что, пугает только то, что бетон надо будет уложить по краям емкости (которая лежит на боку) на высоту 70см (нижняя часть окружности), т.е. по сути по вертикальной поверхности. Реально ли это при замесе густого бетона и с армирующей сеткой? Выдержит ли бетонная чаша, сделанная в таких "домашних" условиях, 3 тонны воды, или это фантастика? Надеюсь объяснил более-менее понятно, т.к. нарисовать все это я просто не умею P.S. или мой план не реален и надо просто перевернуть емкость (т.к. верхняя ее половина сохранилась очень хорошо, сего несколько мелких дырочек, которые я смогу заделать), заварив при этом старый люк, и использовать ее в половину объема?