SeMeNUA

Да, просто сварная есть в весьма широком ассортименте. Но Мастерок именно про просечно-вытяжную в первом посте писал и я подумал, что она лучше обычной сварной армирует

Я бы щебня хотя бы до 40л снизил. И, если воды не больше 7,5-8л на замес, то бетон должен выйти где-то М200-250 Если качественно вибрировать - пустот не будет даже при самой жесткой смеси.

Еще спрошу. Буду топить в стяжке трубы отопления и гвс. Получается в лучшем случае 3-4 см над утеплителем трубы (между трубами сделаю 2см зазор). Я правильно понимаю, что тут стяжке ничего не грозит и сеткой армировать сверху не надо? Все что меньше 3 см - я так понимаю надо армировать просечно-вытяжной сеткой, как в первом посте описано. В самом плохом месте получается всего 1 см стяжки над 2 трубами (диаметр труб с утеплителем 30мм, между трубами, опять же, пару см). Спасет тут просечно-вытяжная или отказаться от этой затеи? Если спасет, то какую сетку брать? У нас самый минимум 12*24*0,06 черная и 12*24*0,55 оцинкованная.

Чтобы не пополнить список тех, у кого "ой" попробую спросить по своей идее: все совсем плохо или есть шансы? Идея такова: замуровать 20-ю трубу под автономное отопление в пол с отводами 16-й непосредственно на радиаторы. Исходные данные: 4-к квартира, площадь 77 квадратов, общая протяженность от котла до последнего радиатора 28м. Всего 6 радиаторов. Фитинг - только на отводах, в остальных местах гнуть (выходит 14 поворотов под 90 градусов, половина из которых - с минимально возможным радиусом). Ориентировочное "потребление" тепла - думаю где-то до 5КВт в пике будет. Если я правильно переварил всю нагугленную инфу - то 20-я мп должна справиться с передачей до 5.8КВт тепла при дельте 10 градусов. Как раз запас на заужение в местах соединения остается. Брать хочу Вальтек (как минимально стОящий внимания, судя по отзывам тут). Ну или, как вариант, есть в эпике труба Unidelta PECT в те же деньги. Где посмотреть Вальтек, чтобы не подделка была? Официального сайта для Украины у них я так и не смог нагуглить( P.S. 26-я труба уже банально не влазит в стяжку в рубашке из утеплителя, надо везде поднимать уровень пола под нее. Причем не на 6мм, а больше - дом панельный, трубы пойдут в технологическом углублении плиты перекрытия вдоль наружных стен, т.к. стяжки поверх плит нет. И туда влазит только пара 20-х + 16-я на горячую воду для санузла и то со скрипом в местах пересечения со стояками ЦО. Выглядит оно вот так.

На сколько я понимаю - вату всегда просто раскладывают по полу перед стяжкой, не клеят. Ну и, само-собой, при этом основание должно быть более-менее ровное. Слой песка всегда будет ровным. Чтобы песок внутрь ваты не пошел под нагрузкой - я бы по песку кинул пленку либо агроволокно И, в случае с песком, надо какие-то гильзы сделать для всех проходящих через перекрытие коммуникаций. Иначе будет знатный аттракцион при попытке заменить эти сами коммуникации через много лет

Не знаю, есть ли у нас именно Baumit (может, в Эпицентре и есть). Другие тонкослойные смеси точно есть. Только куб такой смеси и куб обычного раствора - это по деньгам две большие разницы 🤕

Жека, у тебя через консоли балкона получился не хилый такой мостик холода внутрь утепленного контура. Вангую конденсат на армпоясе внутри дома в этом месте зимой. Арпояс изнутри чего не отсекли ЭППС- ом? Или у тебя армпояс будет выше потолка и заложен утеплителем?

Я бы недостающую высоту добрал песком. Он тоже вполне себе неплохой шумо- и виброизолятор. Плита перекрытия-песок-вата-стяжка. Себе в санузле так и планирую песок под стяжку, только без ваты - чтобы стиралка вибрацию не передавала на всю квартиру. Однако, в случае ТС, надо не забывать, что звук и вибрация еще и через стены передается. Потому шумоизоляция только пола не даст 100% эффекта

Приветствую всех участников дискуссии. Собираюсь подровнять полы в квартире под линолеум тонкослойной стяжкой по методу Мастерка по следующим шагам: 1. ставлю маяки 6мм на ляпухи с шагом 40см 2. втираю макловицей раствор адипласта либо плиточного клея C2T (в Эпицентре присмотрел Мира 3100, обещают адгезию 1.2МПа) перед нанесением стяжки 3. по мокрому тяну стяжку 1 к 3,5 с фиброй. Цемент одесский ПЦ ІІ/АШ-500. Воды, я так понимаю, надо не больше 0.6-0,65 от цемента. 4. Часов через 5 аккуратно выхожу на стяжку, достаю маяки, замазываю раствором, подрезаю всю плоскость и укрываю пленкой. Следующим утром заливаю водой и далее неделю под пленкой держу с регулярным увлажнением. Дом панельный, имеющиеся полы — монолитные плиты размером «на всю комнату» без какого-либо покрытия сверху. Поверхность — в основном гладкая-гладкая, местами с раковинами небольшими. Уклон — как Бог послал… Потому выходят слои от минимума и до 5см. Планирую ставить маяки 6мм — это и будет минимальный слой. В одном месте в коридоре торчит вверх край плиты. Это получается самая высокая точка. Сколько сделаю слой на этом месте — столько надо добавлять по всей квартире. В процессе планирования возникли такие вопросы: 1. В самой высокой точке какой минимальный слой можно сделать раствором на адипласте? В инструкции к нему про толщину слоя ничего не нашел. Площадь с толщиной слоя менее 6мм где-то 1.5 квадрата выходит. 6мм и более, я так понимаю, уже тянется обычным раствором с пластификатором? 2. Еще вариант, вместо раствора на адипласте взять нивелир от 2мм. И кусок пола, где слой 2-6мм, подлить ним после стяжки. Реальный вариант? Если да, то сколько делать перерыв после заливки стяжки? 3. На какой расход адипласта расчитывать при приклеивание к гладкому и явно вибрированному бетону? 4. От какого слоя начинать добавлять щебень фракции 5-10? Я так понимаю, что при наличии щебня надо немного уменьшить количество песка? Интуитивно я бы сделал где-то 1-2.5-2.5 и на слой от 3,5-4см 5. Если теплых полов не предполагается да и стяжка приклеена к плитам перекрытия, то демпфер по периметру от стен все-равно нужен? 6. Необходимая подвижность раствора меняется от толщины слоя (например, 6мм — 2-3см) или одинаковый раствор идет? 7. в плитах перекрытия есть всякие технологические отверстия, которые «от строителей» были закиданы мусором и сверху тонким слоем раствора. Соответственно, все бухтело. Все бухтящее посбивал. Получились круглые отверстия диаметром сантиметров 8-10, глубиной сантиметров 5-6. А вдоль наружных стен — углубление в плите перекрытия в виде полосы на всю ширину комнаты, шириной около 15см, глубиной 6-7см и до 14 см в некоторых местах (я так понимаю, специально оставленные места под трубы отопления). Ну и в местах стыка плит — тоже дыры, шириной сантиметра 3-4. Все эти углубления надо предварительно заделывать, чтобы потом по всей площади прошла стяжка без резких перепадов толщины, или можно сразу стяжкой их и заделать? Не потрещит стяжка от таких переходов (8см и рядом 6мм)? 8. Я так понимаю, в дверных проемах деф.швы обязательно надо организовать в виде полоски вспененного полиэтилена или просто холодного шва достаточно? По стыкам плит надо сделать деф. шов или не заморачиваться и оно само треснет где надо? Стыки плит есть в коридоре — 2 по 1м и 3м. 9. Если не получится подрезать стяжку в день заливки (посмотрю на свою скорость, не факт, что будет зазор 5-6 часов до вечера) — утром я еще смогу подрезать или уже будет сильно прочная стяжка? Может, пластификатора бахнуть с передозом, чтобы замедлить схватывание?

а вот если все то же самое, но вата 50мм? Толк будет? Хочу в панельном доме так потолок и стену от соседа зашумить. Потолок - чтобы хоть немного снизить топот бегающих детей и стульев, которые по плитке передвигают. А стену - просто от бытовых шумов соседа. Стыне - 12см жб, перекрытие - 16см жб

Именно этим и занимаюсь последние недели 😀 Идея нормальная, работы и шума - много. Плюс есть ньюансы. Санузел в панельном доме - готовая сантехкабина, которую поставили в квартиру краном при строительстве. Толщина стенок - у меня от 4.5см в верхней части, до 7.5см внизу. Железобетон. Вентканал в задней части туалета - у меня это часть этой самой сантехкабины, пришлось аккуратно отрезать от нее "потолок" и стены. Убрать только переднюю стену и крышу - я бы не рискнул, т.к. пропадает замкнутый контур, обеспечивающий стенкам жесткость. Убрать только крышу - смысла мало, да и возникает вопрос, как до перекрытия нарастить стенки, а их толщина 4.5-5 см Плюс, т.к. дом панельный, просто так перенести дверь в комнату (а без этого не выдвинуть санузел в сторону коридора), в которую углом выпирает сантехкабина, не получится. Надо валить и эту стенку. А к ней приварена и за счет этого держится вторая стенка, которая ограждает комнату от сантехкабины (по крайней мере у меня так было, видимо для шумоизоляции комнаты от ванны). Т.е. ванну от комнаты отделяло две 5-сантиметровые стены: стенка сантехкабины и дополнительная стенка по периметру сантехкабины изнутри комнаты. У себя я это все развалял и сложил из силикатного кирпича на ребро. На выходе 4 с небольшим хвостиком тонны строительного мусора и столько же тонн материала для новых стен и пола в санузле

И я присоединюсь к вопросу, т.к. требуется то же самое. Как быть, если фурнитура не такая же, как на соседней створке? Судя по гуглу - там еще резинку менять надо, которая по периметру. Да? Ну и дополнительные вопросы: - добавить еще один импост, чтобы разделить глухую створку на глухую + открывашку, реально? Профиль Veka 3-кам. - перенести в сторону существующий импост реально или на установленных окнах это уже не сделать? - это, я так понимаю, самое малореальное, но все же спрошу: заменить фурнитуру на балконной двери с поворотной на поворотно-откидную можно? Фурнитура Maco

Панелька? Тогда это кусок несущей панели, трогать нельзя (как и "арку" над проходом)

У меня вот в руках туба "Герметик каучуковый для кровли" от Tytan. на ней написано "можно окрашивать". И, да, я по нему красил, правда обычной ПФ-115. Держится. Правда, есть у него одно противное свойство - он весьма текучий и из большого зазора банально вытечет. И время работы меньше, чем с силиконом

Вес бухты не помню, но в гугле находил еще на этапе выбора шланга. Я бы не назвал тяжелым, резиновый реально тяжелее. Скручивать каждый день - да запросто. Я на даче его скручивал 3 раза в неделю безо всяких катушек. Остается мягким даже в холода. Правда, я натренировался скручивать любой шланг, даже тот же резиновый, без каких-либо затруднений)

Пользуюсь таким для полива огорода уже года 2-3. Сказать, что доволен - ничего не сказать. Реально вещь! Заломать его в процессе полива - ой как не просто.

А какая именно пятиэтажка? На сколько я знаю, в кирпичных 5-этажках делали индивидуальные вентканалы на каждую квартиру. В панельках - там, наверняка, сборный вентканал. В случае личного канала чужой запах = кто-то врубил вытяжку в Ваш вентканал (на сколько я понимаю, на верхних этажах). В случае сборного канала - то ли засорение канала, либо кто-то балуется мощной вытяжкой, вероятно врубленной напрямую в общую вытяжную шахту, а не в свой канал-спутник

И это на полном серьезе идет обсуждение "запихать стальной болт в ротбанд", а теперь еще и с добавкой в виде намотки стальной проволоки для лучшего сцепления? Должен признать, что это очень смело...

я бы еще добавил вопрос: а чем Вы собираетесь потолок штукатурить?

Да, я в курсе что такое полусухая стяжка и про "высокомарочную" корочку над рыхлым телом. В ней, если я не ошибаюсь, нет щебня? Соответственно, на куб раствора надо применить больше песка и больше цемента, чем на куб бетона со щебнем. Так ведь? Это я к чему - все-равно при нормальных материалах там не будет "170 с работой" аж никак даже с учетом пониженного расхода цемента на куб готового изделия

аж интересно стало, из каким материалом" ту стяжку льют... Тут куб самомесного бетона М200 никак дешевле, чем 1800 у меня не получается по расчетам (только сыпучие + доставка + один подсобник на мешалку). При стяжке в 7см это уже 144грн. А где-то там внутри должна быть сетка, это еще гривен 25 за квадрат самой "эконом". Вот и получается, что стяжечники в тендере либо альтруисты и работают за спасибо (а некоторые еще и свои доплачивают), либо делают стяжки "из говна и палок". Третьего тут не дано

Опять влезу со своим опытом)) Аналогично делал, использовал добавки от Пропеллера: все получилось как и задумано. P.S. Рекомендую сразу сделать капельник по периметру плиты, иначе воду во время дождя может "зализывать" на стены. Я делал набиванием небольшой рейки, обернутой скотчем, на расстоянии где-то 3-4 см от края плиты (набивал на горизонтальную опалубку). После распалубки выковырял и получил замечательный капельник. Для удобства выковыривания можно рейке придать форму трапеции.

Я, конечно, не конструктор, но поделиться опытом могу. У меня монолит на сарайке размером 3х4м (внутри) Перекрытие 13см с двумя сетками 200х200 из 12-й арматуры. На таком конструктиве остановился после долгого гугления и чтения этог офорума и форумхауса (находил много похожих вопросов и ответов на них от конструкторов) По идее можно было и одной сеткой обойтись, но я решил перестраховаться. Вопросов к перекрытию за 6 лет никаких не возникло, максимальная нагрузка - 5 человек, гуляющие где-то посередине)

Напишу и я про Днипро-М (копипаста своего же сообщения с другого форума) Захекавшись носить в сервис свою УШМ Sparky (которая по отзывам в инете прям чудеса живучести должна демонстрировать) пошел купил этот самый Днипро-М GS-100S (для не частых работ на даче). Причина банальна - акция, дешево, 3 года гарантии (и пусть 3 года чинят ее, подумал я, потом выкину). В общем, на первом же отрезном диске я завтыкал и диск "закусило" отрезаемой трубой. Кусок диска вырвало, пришлось применять разводной и обточенный рожковый ключи для откручивания гайки зажимной. Открутил остатки диска, дальше корщеткой поработал - чувствую какое-то биение. Прокрутил пальцами шпиндель - да, в определенном месте характерный удар. Думал кусок стопора отвалился, пока я пытался заклинивший диск родным ключом и при помощи стопора открутить. Раскрутил редуктор - а там один зуб у ведомой шестерни напрочь отсутствует Вот так, от "закусывания" диска шестерня в редукторе лишилась зуба Единственное, надо отдать должное сервису: молча все отремонтировали без лишних вопросов. Моя Спарки, не смотря на ее ломучесть, была выносливее...

Это - не просто криво. Это какая-то жесть O_O К тому же, судя по цвету раствора, цемент там только для запаха