Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Rust

Пользователи
  • Публікації

    93
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача Rust

  1. Rust

    хочу газон!

    версия с ожогом от удобрений отпадает, нет характерного сильного роста и зеленого контура по краям. надо "подергать траву " в пятнах: если с корнями проблема то легко пойдет. тогда смотреть что привело к гибели корней, хрущи и тд, как написали выше. может быть грибок, даже думаю скорее он😉
  2. Rust

    хочу газон!

    [QUOTE=Бабайка;5328755]Полезли по газону такие пятна. Кто может подсказать, отчего?[/QUOTE] версия с ожогом от удобрений отпадает, нет характерного сильного роста и зеленого контура по краям. надо "подергать траву " в пятнах: если с корнями проблема то легко пойдет. тогда смотреть что привело к гибели корней, хрущи и тд, как написали выше. может быть грибок, даже думаю скорее он:beer:
  3. еще помучаю вас а вот такой prom.ua/p1224387212-generator-ozona-220.html?не рассматривали?
  4. AleksZm, скажите пожалуйста вы используете озон в вашей системе? не разрушает ли озон бочку и др пластмассы в системе? заметили ли вы разницу между окислением с применением озона и без: просто воздух через эжектор? спасибо
  5. у нас хвойники информацию я брал с сайтов американских университетов , там правило такое: на каждый дюйм толщины ствола - от 1 до10 галлонов воды, в зависимости от возраста. или чтобы земля промокала на 6-12 дюймов. плюс деревья не растут отдельно от кустов, травы и вся вода как-то распределяется между ними думаю у вас большие деревья, поэтому 80 литров вполне себе усвоят.
  6. для дерева будет достаточно 12-36 литров в неделю (в жаркое время, добавляя или отнимая потребность спецефичных саженцев), то есть: от одного часа полива до двух, в самое жаркое время ваши 2х8л эмиттеры обеспечат. если нехочется заморачиваться -поливайте газонными спринклерами, это больше вопрос правильности/чистоты проэкта. растения будут рады любой заботе
  7. Victor, наши эмиттеры выливают 8литров в час. на глубине 1 метр есть своя влага (зависит от типа почвы и тд), проливать на 1метр -это глупость, надо лить в эффективную корневую зону (непомню как точно, кажется это та зона, где находится 70% мелких корней? ) что-то 30-60см для кустов и деревьев. 8л на квадратный метр -промочит условную почву на 8 см. если это же количество вылить на 3дециметра квадратных, то промокание будет около 40-60см. в разных частях нашего сада промокание разное, зависит от грунта под саженцами. моя мысль, может и не правильная -мы поливаем так, чтобы испарение плюс потребление глубокой влаги (капилярной 1-2м итд) компенсировалось поливной водой.
  8. www.trees.org.uk/Trees.org.uk/files/61/6181f2b7-e35d-4075-832f-5e230d16aa9e.pdf звыняйте що на буржуйском... эффективная корневая система залегает на глубине около 30-60см, именно туда и надо поливать между ротаторами и эмиттерами разница в эффективности, у последних она выше. поэтому полив эмитерами деревьев и кустов ведет к экономии средств, что есть хорошо. если не принципиально, то можно поливать деревья и газонным поливом. к теме: выкапывали елку-недалеко от газона ( под капельным), корни все-равно полезли к газону
  9. правильно поступить как написал Dimakiev, ротаторы за час полива дают 10-11 мм осадков, то есть на квадратный метр выльется 10-11 литров. то же самое количество воды через эмиттер будет вылито на 3-4 дециметра квадратных, что позволит воде проникнуть глубже если вопрос правильности не принципиален, и вопрос экономии средств, и воды и тд, то поливать можно и ротаторами,
  10. Dabler, считайте по данным Хантера, у меня и радиусы полива, и расходы по контурам вышли точно как Хантер задекларировал. сразу скажу что на поливе утановлен расходомер, и расход по зонам замеряется постоянно и соответствует проектным данным. Добавлено через 5 минут Вы не правильно проектируете или делаете замеры, расход не может отличаться от задекларированного! ну может погрешность сборки но не 30% если меньше давление,то и меньше рассход, и это величина замерянна и внесенна в таблицу -заводом. Как такие простые вещи можно не понимать?
  11. поверхносный насос также выдает по характеристике напор-подача (график Н-Q), поискать по марке насоса. два китайченка почти попадали в графики, но были ооочень шумные и домочадцы уговорили меня их убрать)) наш домашний полив я расчитывал по этой методичке, пошагово можно найти все интересующие параметры. http:/https://www.hunterindustries.com/ru/dokumentaciya/rukovodstva-po-proektirovaniyu/ design_guide_Residential_System_LIT-226-RU.pdf
  12. не вруть, правду пишуть насос на глубине 35метров, то есть 8-9 минус 3.5 атм думаю будет то что надо
  13. 7-8 для одной зоны это кучеряво, я бы расчитывал зоны на 3.5-4куба рассход. заметил что у Водолеев падает напорная характеристика со временем. У этого номинал 4.320 м3/ч. присядет со временем, плюс с расходом 7.5-8 трубы должны быть потолще все же остановился бы на 3.5-4 куба для расчета
  14. живем под Харьковом, полив считал не по времени, а по глубине промокания. у нас суглинок и для промокания грунта на глубину 35 см нам приходится вылить 16 литров воды под каждый куст и хвойник, есть те которым надо меньше воды, там мы установили капельники на 8 литров. где больше 2х8литров в час=16. летом все зависит от ветра и температуры, те от испарения. ну и конечно же от дождей. например сейчас полив перенесен контроллером на 14 число, время полива кустов и хвойных 30 минут. прошлым летом контроллер выдавал полив кустов два раза в неделю по 1час 15мин. это около 38-40 литров в неделю под туи и всякие кусты. на какой глубине основная масса корней туда и поставлять водичку в нужном обьеме
  15. Главный клапан это дословный перевод с англ: master valve, в северных америках устанавливают главный секущий клапан для безопасности. К этому выходу контроллера можно подключить пусковой контактор насоса, т.е при открытии клапана полива( любого) запускается и насос. При отключении закрываются клапана и главный клапан обесточивается (в случае подключения насоса -насос останавливается). Если нет выхода на главный клапан ( master valve) то можно установить промежуточное реле. Переменка 24 вольта катушка. И тогда, при подаче сигнала на открытие поливочного клапана, реле замыкается, включая и насос и зону полива. Добавлено через 2 минуты На предыдущей версии нашего контроллера, есть функция -назначить одну зону управлять/быть главным клапаном.
  16. Музей, если решитесь убрать гидроаккумулятор, проверьте реле во время закрытия клапанов полива, оно должно выключить насос ОДИН раз. в вашем случае могут быть скачки (на практике до нескольких раз, зависит от материалов труб и их коэф. упругости). в идеале установить, как писали ранее, какое нибудь электронное реле. например EasyPress, достаточно хорошо зарекомендовало себя, мембраны в нем нет ну или смириться с частой заменой мембраны. Добавлено через 7 минут может поможет наш опыт, стоят два EasyPress с манометрами, оба на дом. работают более пяти лет, установлен дополнительный пусковой контактор в цепи насоса, вскрывал смотрел все отлично. на поливе нет никакого реле, тупо насос выключается и включается вместе с клапанами. если есть возможность избежать реле на поливе, то лучше избежать.
  17. тема интересная, многие сами собирают свои системы полива. просто, фундаментальные вещи нельзя обойти стороной! консультации Дмитрия конечно же полезны, как и многие полезные вещи озвученные форумчанами. некоторые неточности непростительны уровня консультанта, и требуют честного пересмотра. хочу, как и другие форумчане, сфокусировать внимание на этих ошибках, чтобы сминимизировать возможные потери Добавлено через 5 минут отдельная благодарность от моей супруги, она сказала, что теперь может сама определить качество ПНД трубы без моей помощи
  18. Ооочень хочу купить трубу 1", чтобы в цена была за 25, но в реальности мне подложили 32 трубу ведь внешний диаметр никого не интересует:D у Dimakiev альтернативная геометрия и своя система стандартов. радиусы дождевателей это диаметры и тд. и стоит очень осторожно относиться к его советам.
  19. излучение от стекла будет дубасить и никуда не денется, ставят двойные стекла, даже была мысль на нашем камине установить дверку с двойным остеклением, чтобы снизить тепловую нагрузку.... по поводу второго: есть топки разаботанные для закрытых систем, без прямого воздушного охлаждения. они работают в полностью/частично закрытых системах без перегрева, ну в разумных пределах конечно
  20. в вашем случае дефлектор не влияет, и если вы его уберете, то никак не исчезнет опрокидывание тяги при режиме тления. проблема в остывании дымовых газов. либо избегать режима тления на ночь: уходя гасите свет либо капитальный дымоход (мы намучившись с сендвичем в мороз -15-18) на следующий год выложили кирпичный, а сендвич вовнутрь. другие варианты с подмесом теплого воздуха и тд, кажутся мне довольно опасными, даже при наличии сигнализаторов
  21. движение воздуха в коробе обусловленно разностью плотностей/температур горячего и холодного воздуха. горячий воздух расширяется и поднимается вверх, рассмотрите ваш короб как сосуд с водой, только перевернутый, и вместо воды воздух. если решетки ооочень большие то воздух будет идти преимущественно в них, и очень мало в воздуховоды второго этажа я бы сделал решетки первого этажа регулируемые...
  22. температура важна, но намного важнее количество (обьем в единицу времени) горячего воздуха.
  23. мне это напоминает "мясо вредно!!!" из Ильфа&Петрова
  24. а вы посчитайте сначала сколько у "капли" будет расход, я тоже сначала ломал голову куда сбросить лишнее. по факту вышло 55.3 литра в минуту. может и вам не придеться мучаться с редукционником (пружинный клапан) и тд. сначала прикинуть расход, потом решить как его обеспечить. на нашей системе была даже идея пустить каплю отдельно от емкости, типа гравитационки. Добавлено через 2 минуты про закольцевку грамотное замечание! выравниваются перепады давления по всей ветке, у нас закольцевано.
×
×
  • Створити...