Golos

Из практики, гидроизоляция внутренних стен приямков, колодцев, углубленных бассейнов и т.д. неэффективна - и обмазочная и наплавляемая и клеевая и напыляемая. Все виды такой гидроизоляции боятся влаги, проникающей через наружные стенки - они отслаиваются. В данном случае, если нет возможности гидроизолировать наружную поверхность конструкции, и существует вероятность попадания грунтовых вод, лучше залить приямок с добавлением в бетон гидрофобной добавки, или (если большой объем. как в случае с бассейнами) заказать гидротехнический бетон прямо с завода, например P4B25W6

Неее! Гвоздь - это, видимо нечто фиксирующе-вспомогательное:rolleyes: Садили на зонтики. А Вы ППС только на гребенку клеете? А если неровность хотябы 1 см.? Или Вы до утепления штукатурите? Или у Вас все без погрешностей?

К вопросу неудач... Вот что может получиться, если не сделать поверхность экструдированного пенопласта шероховатой. На стене лепуха держится мертво, а на пенопласте с обеих сторон - отстало Но это моя вина - я не уследил, а ребята не сталкивались...

Будете перетягивать? Заморозки, на носу морозы. Чтобы не было снова потери. Весной все-таки надежней. с ППС ничего не будет. И в следующий раз пусть пройдут сеткой или наждаком 20-40 немного - придать шероховатость. И не грунтуют (это я на всякий случай).

Посмотрел на пару сообщений выше и понял, что опоздал... Хотя судя по фото снялось нормально, значит держалось не очень.

Наталья, по-поводу фасада... Не спешили бы Вы действительно. Может мне и легче говорить, чем Вам переживать, но давайте попробуем разобраться. Во-первых. Армирурующий слой с сеткой держатся прочно? Легко проверить зацепив за край сетки и натянув перпендикулярно поверхности - сетка должна вытягиваться (волокна), а при удалении на поверхности оставаться клей. Не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Во-вторых. Вертикальные полосы кратные 1 метру образовались из-за нахлеста полотен сетки друг на друга. В этом месте образовался еле определимый бугорок, имхо. Видимо, ребятам надо было шпаклевать более толстым слоем, или пройти еще раз. Но ничего смертельного в этом так же нет. В-третьих. Фасадная штукатурка в местах нахлеста также легла более тонким слоем (шпатель просто снял лишнее) поэтому могут быть заметны полосы на фактуре (неравномерность). Реально - мне кажется что после покраски Вы действительно ничего не увидите, правда, смотря каким оттенком будете крыть. В-четвертых. Стена термодома - очень равномерная и стабильная поверхность, поэтому трещины в структуре стен я бы лично исключил. Трещинки (я так понял вертикальные) - это скорее всего тоже место нахлеста: слой фактуры в этом месте высох быстрее чем остальной массив из-за меньшего слоя. Выход (как вариант) - фасадная краска, модифицированная силиконом. Она скрывает микротрещины, имея возможность как-бы тянуться. Есть у разных производителей, мне нравится Колорит. Под нее, кстати, надо брать свой грунт. В крайнем уж случае поверхность можно перешпаклевать, можно дополнительно проармировать, поскольку как раз на минеральную штукатурку (она на основе белого цемента) запросто ляжет клей. Пропитать перед этим Аквастопом (Eskaro). Мне кажется, это в любом случае лучше, чем корябать и без того нежные стены Вашего дома. А еще лучше оставить это решение до весны - настроение будет другое. Удачи Вам от всей души.

Посмотрел. Жидкость называется Стугна-Н. Производство непосредственно в институте. Адрес Палладина 38А (лично за ней ездил туда. Телефона, к сожалению, нет. Поискал в Нете, нашел: по-видимиому или дилеры, или просто перепродают. Вот ссылка (ссылка устарела) По-поводу доверия производителю, искал и покупал для себя мой хороший знакомый. Он настолько недоверчивый и дотошный, что я могу только посочувствовать бедным (и без того) науковцям, они ему наверняка экзамены сдавали по этой теме... Рад буду, если поможет

А мою нет

Попробую прикинуть ближайшее время.

Теоретически можно, я думаю. Но по времени займет столько же, как самолет построить

А вот мой сарайчик Рисунок присмотрел в немецком каталоге Praktiker. Там, кстати, немало интересных. Исполнение аналогично тому, что описывает автор темы. Тоже столбики, только копал лопатой, потом приварил уголки, накрутил каркас для пола, далее ОСБ22, потом выстроил каркас, задняя стенка - ОСБ18, перекрыл ОСБ10 с битумной черепицей только в рулонах. Стены зашил доской паз/гребень - имитация бруса. Очень понравилось, что дровница встроена - и место экономит и достаточно интересно, как по-мне.

Всем доброго времени суток! Затронули больную тему, решил поделиться личным опытом, может кому-то поможет. В процессе реконструкции своего дома вскрыл полы, оказалось пространство заполнено отходами с печей ТЭЦ – «жужелецей». Решил выбрать, потому как выделяет угарный газ пожизненно, нафиг надо. Сделал обратную засыпку, утрамбовал, бетонная стяжка и пол на лагах – доска сосна массив, паз/гребень. Билась гвоздями. Кое-где скрип есть, но не смертельно. А вот на втором этаже лаги прикручивались к металлическим швеллера (независимый от потолка 1-го этажа конструктив) через уголки на саморезы (уголки приваривал). После на саморезы же прикрутился черновой пол – сосна сплошной палубой, а на него уже набрал доску сону массив паз/гребень 30мм. Материал до укладки лежал, адаптировался, все как доктор приписал. Крутилось так же на саморезы с засверливанием Первый год было пару мест со скрипом – но не страшно. На второй и третий года стало значительно хуже, но как-то привыкли и забили… Но прошло время, все течет и меняетсяJ родился второй ребенок, а она на эти скрипы реагировала просто дерганьем ручек-ножек – сильно пугалась. Понял: надо что-то предпринимать. Стал штудировать материал, интернет – особо ничего толкового не нашел. По логике думал если пропитать маслом стыки – буквально залить – дерево напитается и раздастся немного, ведь с водой эффект однозначен, но она испаряется и дерево ссыхается снова, а масло не испарится. Попробовал в одном месте – немного лучше, но не спасение. Поиск спец. Средств как-то ничего не дал. Силиконовый спрей тоже… Взял я, короче, сверло Ф6мм, прошел тело доски, задул пену (только надо брать хорошего производителя – меньше поддается деформации) из пистолета, отверстия потом закрыл паркетным герметиком – вообще не видно. Не скрипит, скотина. Рад буду, если кому поможет мой опыт. Только во-первых: когда вынимаете пистолет – перекрывайте вентилем подачу, во-вторых: сразу затыкайте отверстие чопиком – ато много оттирать вокруг. Удачи.

Жаль, а после спускника какой трубой в канал. можно вести? Спасибо заранее

Да, поэма... А мне как-то за все года не приходилось строить термодома... Технологией интересовался, был на объектах, но в нюансы не вникал. Интересно, СПАСИБО!

Из опыта - не советую отключать полностью. Дом не должен так остывать. Перепады температуры до граничных влияют на все буквально: и стены и отдделку и полы, меняется точка росы. появляются трещины, конденсат, плесень, грибок. Если есть отопление - оно должно поддержитвать дом "на минимуме". Имхо.

Кстати, мне кажется, Вы путаете насчет наличия в алюм. радиарорах резинок. Могут секции собираться силиконовых прокладках, не спорю, но спецы советуют на параните. Разве что в запорных и регулирующих кранах, так это в любом радиаторе необходимость, имхо. Может кто подскажет?

Если будет возможность - фото, пожалуйста. С сантехником предстоит разговор

Пока год. Уточнить только надо будет этилен или пропилен гликоль там. Что то из этих двух помню опасно, что-то нет. По логике (душа подсказывает) этилен безвреден

Спасибо, реально не сталкивался... Простите мудака А меньше 32 что-то бывает?

Можно напиписать - до -3 точно не замерзнет Шутка. Это он, видимо, в отношении соляных отложений имел ввиду - дождевая вода аноалогична по составу дистиляту. Но и теплопроводность тоже меняется, надо советоваться.

Работает в системе с котлом Беретта и стальными панельными радиаторами (какие-то немцы, не помню). Нареканий пока нет. Что не замерзает - проверено. А в отношении химии меня как раз наше никогра не смущало - вся химия на 90% на оборонку была заточена - спецы реальные. Имхо.

И Вам добрый вечер. Изложу как понимаю и как видел я лично. Буду рад, если поправите. Может, эта информация окажется кому-то полезной… Итак, для сброса излишнего давления при перегреве бойлера используется аварийный клапан. Вода, сбрасываемая через него отводится чаще всего в канализацию через трубку ПВХ (прозрачная такая) диаметром 8мм. Специальных приспособлений для входа в канал-ю не бывает, каждый придумывает свое. Встречал просверленные в заглушках (вставленных в тройник канализации определенного диаметра) отверстия, тщательно залитые силиконом. Знакомый монтирует в тройник переход на 32мм и использует резиновую редукцию 32/10мм (такая использовалась в писсуарах старого типа), а уже в нее вставляет трубку ПВХ. Мой сантехник брал резиновую заглушку отгерметичных электро - распредкоробок (ступеньками такими сделаны, под разные диаметры), просверливал в заглушке соответствующее отверстие и заводил через заглушку трубку. По-поводу расширительных бачков (демпферов давления при нагреве жидкости) – не слышал, чтобы они использовались в системах с электробойлерами. С бойлером косвенного нагрева – не вопрос. Ну так там и объемы обычно более 200л. Что касается регулировки. Как по мне, несмотря на потерю в объеме запаса горячей воды, все же безопаснее иметь в распоряжении 100 л 65-градусной воды, чем столько же 85 градусной. Из собственного опыта знаю – хватает, если не рассчитывать на ванну. Опишите алгоритм манипуляций, позволяющих настроить "70 % мощности нагрева" – вопрос, честно говоря, не совсем понятный. Я же вреде описал как умел. Подробнее: берем фигурную отвертку, откручиваем крышку (чаще всего снизу в бойлерах с вертикальным расположением), смотрим на рычажок с прорезью под линейную отвертку, улыбаемся и переводим в направлении значка «-». На сколько – экспериментируйтеJ А вообще, самые надежные и ценные знания приходят с практикой. Если у Вас их больше, чем у других – поделитесь, мы все с удовольствием поучимсяJ С уважением, Владимир.