Golos

Хитро у Вас получилось, конечно но не думаю что это на что-то повлияет при одноэтажном доме.

Во-первых плитка бывает разная, есть и та что не "удержит". Во-вторых есть еще швы, и затирка чаще всего обычная на цементном вяжущем, вполне себе проницаемая.

Из характеристик и описания самого СБК: Керамические блоки СБК применяются для строительства несущих стен зданий высотой до 24 м при высоте одного этажа не более 4 м

Обязательно. ГК не удержит пар. Он паропроницаем.

Друзья! Сегодня узнал отличную новость У нашего старожила Сергея Drosselbeere родился богатырь, сын. Серега, прими самые теплые поздравления от нашей семьи! Пусть сынок растет здоровым рядом со счастливыми родителями и пусть этого маленького человека с первых дней бережет Господь и ангел-хранитель! Поздравь супругу с замечательным событием!

Нормально вполне. Пароизоляцию только на брус смонтируйте с проклейкой швов.

Если на горизонтальную поверхность - сначала нужна врмированная стяжка минимум 50мм. Если на вертикальную - пройдите крупной наждачкой, пристрелите дюбелями типа фасадных зонтиков, нанесите слой цементного клея для пенопласта (я чаще пользую Баумит Проконтакт), закрепите на поверхность сетку в зависимости от веса плитки для облицовки - можно оцинкованную в рулонах, можно кладочную. Потом разводите плиточный клей до консистенции сметаны и макловицей наносите слой на сетку. После высыхания основы можно облицовывать.

Если кому интересен эксперимент с реальностью заполнения внутренних межкирпичных швов при кладке 2нф, приглашаю на стройку. Материалом и кельмой обеспечу. зы. При этом следует учитывать, что при заливке раствором пустот кирпича сильно меняется его теплопроводность.

Это не новость. Удивился бы обратному Вашему утверждению Для себя лично особых преимуществ перед буро-набивными не прочувствовал.

ТИСЭ - прекрасная технология. В теории. На практике же никогда нельзя быть на 100% уверенным в результате. Насколько аккуратно сформировалась пятка под колонной при раскрытии лопастей бура? Не осыпался ли грунт в пространство пятки при опускании гильзы или армокаркаса? Как по мне лучше рассчитывать на более частое расположение свай, чем несущую способность пятки.

Заполнение всех внутренних вертикальных швов при кладке малореально, либо заберет кучу времени. Чаще заполняются (замазываются) только наружные вертикальные швы. Гораздо важнее следить за наполнением растворной "постели" - горизонтального шва. Кладка "впустошовку" - вполне нормальное явление, особенно при дальнейшем оштукатуривании поверхностей и тем более при дальнейшем фасадном утеплении мокрым способом.

Чому ж не можна? Можна звістно. Але потребує досвіду. Бетонувати треба по маяках, з врахуванням всіх нахилів, щоб вода не стояла. Дуже ретельно робити всі примикання, термошви. І скажу відверто, я ніколи не бачив настільки якісного бетону, зробленого самотужки, як бетон з заводу. До речі, за умови нормально зробленого оздоблення ФЕМами з нориальною підготовкою, не обов"язково робити бетонну основу.

А что планируется в качестве финишного слоя?

У Вас, видимо, точечная нагрузка под лагами. Похоже, нет ни пояса монолитного ни леженя, способного распределить нагрузку. Навряд ли тут спасет ситуацию какая-либо сетка. Фото можете сделать этих мест?

Фундамент буде однаковий, а може у випадку газоблока - навіть міцніший. Є стінові блоки 30см, такої товщини буде достатньо.

Из моего личного небольшого опыта, СБК лучше по качеству и геометрии. Но с Керамеей столкнулся только один раз, больше не экспериментировал. Может, сейчас ситуация у них поменялась.

Якщо не стоїть питання теплозбереження, чи не буде дешевше побудувати з бетонних чи шлакобетонних блоків? Міцність в них достатня щоб не армувати взагалі. Якщо по довжині більшої стіни плануються внутрішні стіни, що дасть жорсткість, то можливо і без поясів монолітних обійдетесь. Це так, для роздумів.

Многовато, Вася. Сантиметр. Про гребенку можно забыть. Ровнять надо, имхо.

Я бы закрепил опалубку по торцам, утеплитель сдвинул внутрь на 7-10см чтобы раствор затек по краям и создал цельную основу.

Насчет глянца коллега прав.

На гипсовую как раз ротбанд и подойдет. Да и слой до 10мм - не такой уж и тонкий. Перед плиткой на гипсовую поверхность можно нанести обмазочную полимерцементную изоляцию. Это защитит гипс от влаги, если плитка будет контактировать с водой. У нее адгезия хорошая и создаст основу под цементный клей отличную.

Фото бы, конечно. Или схемку какую от руки. Первое впечатление - разобрать

Матерый эт хорошо

Фигасе спецы подтянулись Чего ж так уверенны то? Добавлено через 2 минуты Да, в качестве уплотняющегося слоя. Там ведь намыв, как я понимаю, речной песок. Либо не трогать материк вообще, копать лопатами, либо что-то поверху уплотнять - расклинивать. Добавлено через 2 минуты Старая добрая классика сваи не предлагает? Добавлено через 2 минуты Ухтышка сами поняли мыслю доносимую?

Предпочитаю ЕППС. Стяжку делайте с хорошим пластификатором, скажем Адиум 150. По стяжке всегда делаю обмазочную полимерцементную гидроизоляцию в 2-3 слоя, например Ceresit CR65 ( можно и 66, но он дороже, хотя пластичнее). И поверху обрабатываю полиуретановой мастикой с дальнейшей посыпкой кварцевым песком. Это можно сделать Гипердесмо. Все как бы и недешево, но надолго, если не навсегда Добавлено через 2 минуты Зы. не забудьте сформировать тщательно примыкания к стенам, колоннам, конструкциям инженерии, проходкам и т.п. это залог успеха. Удачи.