Golos

Согласен с вышесказанным. Лучше чем ничего, пробуйте. Тут советовать сложно. Я уверен на 90% что потрещит. Если бы уж пробовал таким путем - закрывал бы фугенфюллером.

А шо поробыш... Полумерами навряд ли обойдетесь.

Монолитный пол у Вас являлся бы фактически фундаментом под перегородки. Нет возможности сейчас делать пол - сделайте хотя бы ленту. Пеноблок хрупкий, оторвет однозначно. Под ленту надо тщательно трамбонуть.

Вы имеете ввиду декоратив по периметру потолка? На его высоту придется опуститься, или сбить. Подтеки навряд ли уберете, только со штукатуркой. По правильному там вообще желательно всю дранку сорвать. Крепить ГК подвесы - однозначно к балкам, на саморез 5мм.

Замонолитьте под лаги столбики. Бетон прочнее и долговечнее кирпича в земле, к тому же можно сразу вставить шпильку для крепления лаги. Дальше как подсказывает коллега -рубероид, лага, доска. В качестве утеплителя часто сыпали керамзит на пленку. Так же при устройстве таких полов делается отдушина - в цоколе оставляется несколько отверстий диаметром порядка 5см, закрытых сеткой - для воздухообмена под полом.

Как по мне - только ГК на каркасе.

Сфотографируйте эти плиты поближе. И нарисуйте схематично от руки планируемую раскладку плит. Сдается мне это стеновые панели. Их опирать на две точки нельзя. Добавлено через 1 минуту Померяйте еще их толщину. И неплохо было бы отколоть кусочек посмотреть наполнитель.

А вертикальные трещины в месте сопряжения стен веранды с домом не образовались? Какой материал стен одного и другого? Какой пирог пола на террасе?

Не просто обязательно. Еще и пеноблок. Забодаетесь потом углы замазывать. Я так понял чернового пола у Вас нет? Если планируется бетонный - лейте сначала его, потом перегородки выстроите.

Лана, перестань. А то мужская половина форума на работе сосредоточится не сможет

Друзья, мне не принципиально. Если это кому-то поможет принять решение - строил я. Покупайте

Навряд-ли Вас кто-то обрадует. Не высохнет он, долго. Еще печальнее что делать внутреннюю отделку будет нельзя - плесень задолбет. Вентиляторы навряд ли помогут, и вытащить его через небольшие отверстия не получится. Печальненько. Мне кажется вариант только строить дальше, закрывать кровлей и ждать пока уйдет сырость. Сколько - никто не скажет. К тому же перлит однозначно просядет и под перекрытием его не останется.

Смысла в подтягивании нет однозначно, а вот затянуть изначально при монтаже мауэрлата - обязательно. Я на шпильку обеваю широкую шайбу, потом гровер, потом гайку - это позволяет несколько компенсировать усадку древесины. Добавлено через 5 минут Если уж идти по столь тернистому пути - то загибать лучше все-же не каленую арматуру, а достаточно мягкий круг (катанку), можно того-же диаметра. ИМХО

Только засыпка грунтом с послойным трамбованием виброплитой 140кг по 30 -40см слой. Засыпка до уровня подготовки под ленту (если планируется лента).

www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=146 Добавлено через 1 минуту Если есть возможность - лучше разобрать и построить наново. 10-15см - это много.

Это не идея, так это делается правильно. Трубка задает дистанцию опалубки, шпилька стягивает ее снаружи - таким образом опалубка получается зафиксирована и снаружи и изнутри. На торцы трубок надевается наконечник с обеих сторон, имеет вид чашечки с утолщением к наружной части. Потом после разопалубки в эти чашечки вставляется штатная заглушка. Но это если делать правильно. Если как обычно - шпилька на второй день просто выбивается из свежего бетона и отверстия забиваются раствором, а роль дистанции внутри опалубки выполняет арматура. Без шпилек, кстати, тоже можно успешно лить

Да при чем тут конфликт? Нормальный интерес. Мне надо было получить бетон с замедленным отвердеванием. На заводе сказали нет в данный момент добавки. Для меня лично на форуме есть неоспоримый авторитет в вопросах стройхимии - Пропеллер. Я обратился в Эксо. Мне не продали! Не буду засорять эфир терминами, все равно не вспомню, но из длительной лекции вынес для себя однозначно: надо четко понимать на чем работает завод, иначе можно попасть. По предложенным Вами лично добавкам ничего не могу сказать. Адиумом пользовались при ручном замесе, с мапефлюидом вообще не работали. Добавлено через 11 минут Да мнение, в общем то, не новое. Лить разными марками как по пластичности так и по марке можно. По словам Добровольской Ларисы, человека на форуме известного и ответственного, высокие марки (В25 точно) с завода по умолчанию выезжают с добавкой по гидрофобности W6. И как по мне, без гидроизоляции Вы все равно не обойдетесь: присадка уберет капиллярный подсос, вопрос холодного шва и втулок-дистанций все равно останется. Мое ИМХО.

Цинк имеет свойство стираться правИлом как наждаком.

Правильно говорит человек. Надо точно знать на каких добавках (гидрофобных, пластифицирующих, ускоряющих/замедляющих) работае завод. Может получится так, что добавив самостоятельно добавку Вы получите на выходе например крошащийся бетон. Добавки не должны конфликтовать, короче.

Уточните какая задача у изделия, пожалуйста. Мне лично не совсем понятна плита таких размеров в качестве основы для бута. Может, схематично нарисуете?

Страждущим и забывчивым - камины на этаноле в помощь. И пламя и дымохода не надо.

Это защита именно подземной части цоколя. Ее не надо вести выше 5см над отмосткой.

Без опалубки навряд ли получится раскрепить. Повсплывает весь при заливке. Имхо.

Открывайте курсы Я пойду первым Зы Опыт - огромная сила, не поспоришь. Добавлено через 5 минут Все сказанное выше - нормально и логично. Подскажу только - начинайте монтаж с углов, потом по нитке заполняйте остальную ленту. Опытный крановщик многое подскажет сам, кран выставит чтобы переставляться меньше. Запаситесь куском швеллера, чтобы можно было краном ломать блоки в случае необходимости. И не бойтесь

Поддерживаю. Еще вариант для подземной части - шипованая мембрана.