madfatcat

Скоро будут укладывать плитку. Задавался вопросом, зачем между плитками делают швы. Наиболее распространенное мнение - чтобы компенсировать кривизну плитки и подвижки при нагревании-остывании поверхности. Сейчас купил плитку на пол, такую: На картинке без шва. Можно так укладывать? Просто со швом будет намного хуже смотреться. В стяжке трубы тп, т.е. Температурные подвижки будут порядочные. И еще вопрос: такая укладка без шва более сложная или нет? Для любителей цепляться к словам уточняю, что под "без шва" имеется в виду отсутствие зазора в несколько миллиметров между плитками. )

Aburvalg, Так а в чем будет отличие между рогожкой по перечисленным Вами смесям и по обычному ротбанту? По ротбанту сильно плохо?

О, у меня такой же тандыр, но, видимо, чуть поменьше. Всем совет: не берите слишком маленький, а то влазят лишь самые короткие шампуры, и то если жар выгрести.

Имею два вопроса по декоративной штукатурке. 1. Очень нравится фактура рогожка (внизу картинка). Какой смесью лучше ее делать? Я так понял, ее даже венецианкой делают? 2. Стена, оштукатуренная гипсовым кнауф-мп75, подходит для нанесения такой штукатурки?

У меня перекрытие teriva. Хочу украсить потолок натуральными сосновыми балками. Изначально планировалось крепить их на перекрытие, потом вешать гипсокартон. Балки покупались летом на складе в Анжио, лежали в доме, потом на участке. Гипсокартонщики хотят закрепить балки на потолке, а к ним крепить ud профиль. А я боюсь: даже если будет минимальная деформация балок, гк может порвать. Насколько вероятен такой вариант? Еще вопрос по поводу надежности крепления балок. Я предлагаю просто заанкерить в перекрытие через каждые 60 см, работники настаивают дырявить перекрытие насквозь и на шпильки цеплять, чтоб было надежнее. На втором этаже стяжку портить не хочется. Ниже один из углов гостиной, остальные такие же. И еще вопрос - что если зашить потолок в один уровень, а под него навесить балки на шпильках? Балки будут держаться за перекрытие. Насколько реализуемо? (ссылка на изображение устарела)

Да, но если устанавливать на раме - слишком на виду получается имхо. А внутри рамы можно пробовать. При установке на проветривание внизу рамы тоже ж какие-то подвижки есть. Но даже если проветривание будет размыкать геркон внизу рамы, то вопрос можно решить заменой магнита на подвижной части окна на более мощный.

Та шо вы говорите? Ага, понятненько. Ну я назвал шлейф контуром, что поменялось? Бред говорите вы. Точнее не бред, а банальщину. Я оветил топикстартеру, что ставить герконы и при этом не ставить датчики движения - это плохо. А шторные датчики движения предложил как полумеру, потому что ТС летом не хочет закрывать окна наночь. С чем вы не согласны? Короче говоря, прискакал еще один "специалист", пытающийся дешевым выпендрежем заработать авторитет.

Задумался и я о балках на потолке. Имею брус 200х100, не то чтоб очень сырой, но и не совсем сухой. Хочу пустить его по периметру потолка в гостиной, 55 см от стен. Такими балками хочу отделить гк короба вдоль стен от остального потолка. Т.е., гк между балкой и стеной 12 см от чернового потолка, а внутри образованного периметра - 5 см. Вопрос в следующем: можно ли к такому брусу, прикрепленному шпильками к перекрытию, цеплять UD профиль? Насколько велика опасность, что его покрутит и порвет гк потолок? Как определить, насколько брус сухой? То что он не из сушки - это точно.

мне делал Корни. Радиаторы не запускал, а полы уже работают. Доволен пока. Можно глянуть возле Южного моста. Хотя что там увидишь...

Ага, в дбн написано "площадь остекления", я пролетаю. Хотя... Если снять дерцу окна и приделать на проем прямоугольный аквариум соответствующего размера, то площадью остекления будет сумма площадей всех стенок аквариума, и я снова в законе! :D

А у меня по поводу окна вопрос. Для газовщиков площадь окна в котельной - это площадь проема или площадь стекла? Если проема - то я в нормы вкладываюсь, если стекла, то, видимо, нет.

В одной из комнат хочу сбить стяжку. Во-первых, она кривейшая, во-вторых, захотел деревянный пол по лагам. Насколько сложно отодрать стяжку от бетонного монолитного перекрытия? Ее достаточно разбить и она сама отлипнет, или нужно будет по сантиметру отколупывать? Хочу решить, стоит ли затеивать это, или лучше выровнять стяжку да настелить паркетную доску. Мастерок, если вы это читаете, уточняю: с вашей стяжкой все в порядке! Имеется в виду стяжка в кабинете на 3-м этаже, которую делали строяки.

Откуда у ворья знания, что кроме собак дом ничем не охраняется?

Попробую ответить как человек, закончивший недавно разводку и наладку сигнализации. 1. Самые обычные дешевые герконы отлично становятся внутрь окна, зазор между рамой и окном позволяет. Сверлил раму изнутри, просовывал в дыру проводок и вылавливал его крючком снаружи ( у меня уже поштукатурены откосы были, приходилось колупать дырочку до пены и в ней ловить проводок). Если вынести всю раму, то геркон конечно же сработает. Точнее не геркон, а весь контур из-за обрыва провода. 2. Имхо датчики движения без герконов можно, герконы без датчиков движения - плохо. Для ночной охраны можно подумать про шторные датчики, которыми охранять зоны, куда обычно ночью не забредаешь. 3.достаточно для чего? Для того чтобы проснуться достаточно. Но снаружи мою внутридомовую сирену почти не слышно. 6. Датчики дыма и газа это как шлем для солдата - пользу его мало кому довелось ощутить. Но если польза будет, переоценить ее будет невозможно. Вообще, что вам нужно знать на данном этапе, это куда тянуть провод и сколько там длжно быть жил. Рассчитывать жилы так: для герконов нужна одна жила, для датчиков движения три ( одна жила контур и две - питание). Плюс одна жила обратно к централи. Т.е., если хотите на одном проводе иметь два охранных контура, один для герконов, один для движения, то достаточно будет 5 жил. Или 4 жилы, если прокладывать провод кольцом. Вообще, представление о том, как прокладывать, возникает после прочтения инструкции к сигнализации. Скачайте любую инструкцию и для вас многое станет ясно.

Шланги менял, закручивал сильнее и даже конопатил. Закрадывается мысль поменять смеситель, т. к. Больше менять уже нечего. Ну может еще бойлер.

Я когда-то поднимал этот вопрос, но проблема не решена. В квартире на 22-м этаже следующая ситуация: в ванной стояки гв и хв, в ванной бойлер 80 л. При нагреве в одном месте системы начинает прокапывать вода. Подробнее на рисунке. Я несколько раз менял предохранительный клапан на 6 бар, течь не прекращается. Приходил сантехник, пожимал плечами. Попробовал законопатить шланги, что входят в смеситель - не помогло. Хотя их конопатить не нужно, там прокладка. Какой предложите выход? ЗЫ Краны у стояков и счетчики я не рисовал, но они есть. (ссылка на изображение устарела)

А поведайте, пожалуйста, тонкости оплаты. Если у меня счетчик не ник2303 на даче в Киеве, то я могу размазать в квитанциях потребление с октября по март, чтобы нигде не было превышения? А что помешает мне размазать зимнее потребление, скажем, на год, а не на пол-года?

Аа-а, ну раз их обычно для одного раза используют, тогда да, идея глупая. :facepalm:

А у меня знакомый в автокатастрофе погиб, и шо? А может, на 54% ? Откуда данные? Мой телефон на морозе не отключается. А что мешает поставить виброзвонок или там мелодию лишь для своего номера? А насчет контроля - можно на то же реле повесить лампу на крыше. И по телефону узнавать у соседей, горит лампа или нет. :D Шучу. На самом деле контроль не нужен особо - нужно просто включать конвекторы за 2 часа до приезда. Покидаешь дачу, выключил руками. За два часа до приезда набрал номерок - включилось. Что там контролировать за эти 2 часа? Ну не включилось оно, ну и хрен с ним - приехал и включил. Но я даже не об этом. Друзья, я сам уже во всю использую централь AJAX GC-101 и мне нравится. Почему никто не читает первое сообщение в теме? На прямой вопрос в первом сообщении ответил только Дайвер словом "бывает". Меня ведь побудил написать тему не вопрос "как сделать?". Я просто искал в нете интересующее меня реле и не нашел, вот и спросил.

Посоветуйте, пожалуйста, обычное реле для подключения к плате для этих целей. Модульное и не модульное.

Это друг на своей даче хочет по звонку включать конвекторы, чтобы приезжать в теплый дом. Т.е., через это реле будут подключены конвекторы суммарной мощностью около 4.5 кВт. Зачем поляризованное реле? Чтобы обойтись без всяких централей, а лишь с помощью мобильника старого и реле. Управляющие контакты реле подключить вместо моторчика для виброзвонка, скажем. Думаю, там 5 вольт должно быть.. А такие реле в сети встречал лишь на 12В.

Подскажите, существует ли в природе поляризованное модульное реле для коммутации 220В с напряжением управляющего импульса меньше 12В? В идеале 5В.

А дайте, пожалуйста, ссылку на такие датчики. Сложно представить, чем такие датчики могут отличаться от обычных герконов.

А оно и не закапчивается. То что говорят про обдув стекла воздухом сверху - похоже на правду. Воздух поступает в топку с верхней щели вдоль стекла, проходит вдоль стекла вниз и встречается с топливом. Это видно по языкам пламени - некоторые идут вверх, уходя за верхнюю керрамотину, а некоторые закручиваются вниз вдоль стекла, увлекаемые потоком воздуха. Но пару раз экспериментировал с медленным горением, так при нераскочегаренной топке стекло закоптилось и да, сажа облетела, как только нормально раскочегарил. Кстати, еще один вопрос знающим: при минимальной подаче воздуха, говорят, КПД топки падает. А насколько падает, кто скажет?

Да, что-то и у Аустрофламма, и у Йотула клубы не получаются. Нигде не встречал столько ругани, как в топках. Печники стараются? А отзывов действительно не хватает. Вот вам мой. Покупал аустрофламм 65-51 у Каминофф этим летом. Правда, тут какой-то дядька, а я контактировал с Ириной. Топку топил уже раз 20 подолгу. Все инструкции старался соблюдать. Топку установил без всяких допов, в качестве теплоаккумулятора у меня колпак из шамотного кирпидона для дымовых газов, перекрытый шамотными плитами сверху и снизу. Стекло. Топлю опалубкой и почти сырым орехом. Несмотря на качество дров, стекло остается ЧИСТЕЙШИМ. Даже если подача воздуха закрыта на 3/4. Под чистейшим понимаю, что на нем не оседает сажа, а вообще оно чуток залапано. Однажды кинул обрезок бруса, на котором оставался рубероид. В процессе горения брус съехал, прилично обмазав стекло расплавленным рубероидом. Но в тот же день от смолы на стекле осталось лишь беленькое пятнышко, похожее на потеки на непротертых винных бокалах. В общем, стекло не протирал ни разу, из грязи на нем только отпечатки рук печника, что делал колпак, и вышеупомянутое пятнышко. Футеровка. Керамот действительно белый. Ну, не снежнобелый, понятно. При розжиге или при новой закладке керамот закапчивается, но когда дрова поменяют свой естественный цвет на красный, керамот становится белым. Т.о., раскочегаренная топка после остывания всегда останется белой. Дрова. Горит все. Я кладу на угли цельное непросохшее ореховое полено диаметром сантиметров 35, которое занимает все пространство топки, и оно сгорает дотла на 1/3 открытой заслонке. Я впечатлен. Ругать меня за перегруз топки не стоит, т.к., повторюсь, я жег такие бревна при небольшой подаче воздуха. Тепло. У меня два отверстия над топкой для горячего воздуха и еще одно в комнате второго этажа над топкой. Температуру конвекционного воздуха не мерял, но руку над решетками держать невозможно. Но субъективно - сильнее греет излучением. Дети. Тут говорили о том, что опасаются иметь топку в доме, где маленькие дети. Так к этой топке, работающей в номинальном режиме, ни один ребенок с не нарушенным инстинктом самосохранения ближе чем на метр не подойдет, уж очень жарко. И вообще. Если даже топка подостынет и какой-то малолетний смельчак отважится к ней подойти, то максимум, чем это грозит, это ожог на пальце. Причем, случиться это может лишь однажды. Худшего ничего случиться не может - дверца захлопывается, рычажок подачи воздуха на минимуме все равно его пропускает. Поэтому отказывать себе в наличии очага в доме из-за кусочка подпаленной детской плоти, думаю, не стоит, извините за цинизм. Аккумуляция тепла. Как писал выше, у меня колпак, сложенный из шамотного кирпича, где гуляет дым, отдавая тепло, потом выходит через отверстие в нижней части колпака. Схему полностью скопировал у AndrejKiev, спасибо ему еще раз. При 2-3 часовой протопке руку на поверхности этого колпака держать уже нельзя. Толщина стенки - пол-кирпича. С кольцами дела не имел, но, думаю, они мало того что дороже, но еще и менее эффективны чем кирпичный колпак. Хотя бы потому, что площадь контакта с дымом у них гораздо меньше. Хотя, возможно, по теплоемкости они и выигрывают, не знаю. В общем, считаю кольца решением для ленивых буржуев, которые любят конструкторы, но не любят работать мастерком. Минусы. 1. Подкидывать дровишки, держа в одной руке бокальчик бургундского, не получится из-за самозахлопывающейся дверцы. Но, тем не менее, такое решение считаю правильным. 2. Стальную планку, которая идет параллельно задней стенке и которая держит верхнюю керрамотину, чуток покрутило. Ни на что не влияет. Резюме. Если бы еще раз занимался устройством топки - сделал бы все точно так же. Та же топка, такой же колпак. Конечно, съем тепла можно сделать и более по-печному, заморочиться с хитрозакрученными дымовыми каналами, но есть опасность потерять тягу, поэтому для меня - только колпак. Единственное, что, возможно, поменял бы - сделал бы колпак толщиной в кирпич, а не в полкирпича, т.к. сейчас колпак прогревается достаточно бысто, хочется больше теплоаккумуляционной массы. В общем, топкой я доволен и это второй объект моего хвастовства, после террасы на крыше с видом на Днепр и Южный мост. Еще имею мысль по поводу салонов. ИМХО, надо в обязательном порядке демонстрировать работающие топки, от созерцания холодных железяк никакого толку нет. Ах да, в благодарность за отзыв прошу спецов ответить на два вопроса: 1. Номинальная мощность моей топки - 8 кВт. Это что за мощность - конвекция и излучение? Нагрев теплоаккумулятора сюда входит или нет? 2. Вопрос про ту стальную планку, что держит верхнюю керрамотину. При небольшой подаче воздуха и загрузке в пределах допустимого она все равно раскаляется и ее покрутило. Так должно быть, или я что-то не так делаю?