radiosys

Ну по факту это происходит так: останавливаем горелку, ждем 10-15 минут пока остынет колосник. Если горелка смонтирована в дверцу котла (в подавляющем большинстве случаев так и есть). Открываем дверцу, вытаскиваем колосник (пластина размером примерно 220 мм на 120 мм) щеткой очищаем отверстия (если требуется, обычно достаточно стряхнуть и постучать). Желательно чтобы бункере в этот момент топлива было поменьше. Я обычно чищу горелку когда убираю золу из котла - примерно раз в неделю. Сейчас использую топливо из Полтавы, белая гранула 6 мм. Пробовал различное топливо, и агропелеты, и из дерева с высокой зольностью кора с песком вероятно. Как-то горит конечно, но если образуются коржи, то со временем забивается зона горения, индикатор пламени перестает видеть пламя и горелка останавливается. Агропелета и з соломы или рапса 8 мм, плотная, горела не плохо, но гранулы сгорая не рассыпались в пыль, и хотя не спекались но за сутки забивали зону горения и горелка останавливалась. 3 сезона топил дровами, одна загрузка в среднем на 2 суток. В общем надоело. Короткие колотые дрова, заготавливать нужно самое позднее весной, котел заростает смолой несмотря на все ухищрения.

Авторозжиг есть, а зачем горелку устанавливать в тумбу под котлом? Котел Вы себе уже подобрали?

Возможно кому-нибудь будет интересно: Модулируемая горелка 3-15 кВт, производится в Сумах gorelka.sumy.ua/produkt6.php , запущена в серию в 3 квартале 2014 года. Эксплуатирую дома начиная с октября. Дом 176 м., расчетные теплопотери (с учетом горячей воды) 10 кВт при температуре -30. Котел CANDLE 20 кВт. Поделюсь наблюдениями и опытом эксплуатации.

Тут сложно спорить, но сжигание именно агропелет (а не брикета) позволяет существенно снизить риски коррозии теплообменника котла за счет следующего: высокотемпературные процессы горения происходят в корпусе горелки, а здесь можно применить более стойкие материалы; мощность модулируется относительно плавно; - что позволяет избежать появления на теплообменнике котла зон с конденсатом. Таким образом теплообменник котла выводится из самых опасных для окислительных процессов режимов - высокие температуры с одной стороны и влажность с другой. Ну не сложно настроить горелку на 20 квт. Но мы считаем что для мощности от 20 квт уже нужно использовать пелетные котлы с дымососом и т.д. Пелета топливо не дешевое и сжигать его нужно с высоким КПД. Мы столкнулись с тем, что клиентские дровяные котлы с заявленной мощностью в 20 квт, едва обеспечивают отбор 7-8 квт с приемлемым кпд. Да в ближайшее время так и сделаю.

Если не очистить котел от золы и налета на стенках сразу после окончания отопительного сезона, то конечно возможны проблемы с коррозией. Ориентируемся на 1200 дол., горелка с бункером и датчиками. Спрашивайте.

Тут я не совсем правильно выразился, перегрев в моем случае это нагрев теплоносителя в котле. Сама горелка на минимальных режимах не перегревается, потока воздуха достаточно для охлаждения. Сейчас пробую уменьшать подачу топлива для минимального режима, но при этом сохранить стабильное горение. Да, конечно. Есть клапан, он выполнен в виде барабана вокруг зоны шнека, в барабане отверстие которое развернуто вниз. При необходимости подать очередную порцию топлива в зону шнека, барабан проворачивается, и останавливается в положении отверстием вниз. Для случая отключения электричества, в корпусе горелки установлен небольшой АКБ. При отключении эл. энергии шнек некоторое время вращается на АКБ, перемещая топливо из зоны шнека на колосники. Добавлено через 19 минут Прототип в железе уже есть, на следующий сезон возможно будет версия горелки с очисткой. А без очистки про агропелету или другую зольную пелету с песком можно забыть. Топить как-то конечно можно, но зона горения забивается коржами и горелка останавливается. Недавно пробовал пелету из соломы и из рапса. 8 мм, твердая, горит не плохо, не спекается, но сама гранула после сгорания не рассыпается в пепел, и со временем забивает зону горения.

У меня дом-купол теплопотери 10 кВт при -30, так что хватает. Проблема в другом, на минимальной мощности при нулевой температуре горелка уходит в перегрев и останавливается. Т-перегрева 65 грд. Механической очистки конечно не хватает, бункер для меня великоват.

Эти Сумские горелки для бытовых котлов не поставляются. Дорого, да и линейка начинается от 50 кВт. Есть вариант факельной горелки 3-15 кВт для бытовых котлов gorelka.sumy.ua/produkt6.php Использую эту горелку дома в паре с котлом CANDLE 20 кВт.

При сжигании пеллеты из лузги подсолнечника кроме высокой зольности имеет место активное образование белого налета. Поэтому если котел не оборудован системой самоочистки трубного пучка (теплообменника), тогда требуется еженедельная чистка теплообменника или имеем падение КПД со всеми последствиями.

А в чем причина подключения резерва? Выскакиваете из лимита? Не хватает мощности газового котла? Советую начать с определения/расчета теплопотерь, дальше определите доступное топливо: дрова (какие), пеллеты, брикеты, уголь (очень осторожно, в нашу область уголь приличного качества не завозят уже очень давно), место для хранения ТТ. Идеальных универсальных котлов не бывает, или плохо работают на разном топливе или хорошо на одном. Потом место установки, должно позволить заносить (в идеале завозить тачкой) ТТ , мусор, зола и тп. Далее определитесь как будете врезать ТТ котел в действующую систему отопления, чтобы определить какая потребуется автоматика на котле, и уже потом в зависимости от задачи выбирайте модель оптимальную на Ваш взгляд и спрашивайте мнение и отзывы пользователей на форуме.

Есть смола над поясом горения, но при этом горение дров в топке сверху вниз выжигает смолу в поясе горения (тления) при следующей топке. За два сезона эксплуатации на поверхности топки смола есть но не прогрессирует.

Вера здесь не причем, есть 2 года личной эксплуатации. Вы упустили важный момент, у меня дом с низкими теплопотерями, посчитайте тепогенерацию от 0,12 складометра (примерно 50-60 кг) дубовых дров и все сложится. Согласен, но я не грею весь ТА до 85 грд. Сверху до 75 грд, снизу 40, плюс ТА утеплен. По моим наблюдениям основные теплопотери идут от корпуса котла, 50 мм базальт. ваты однозначно мало. Конечно нужно, и согласен, что ТА это не дешево, но при при отоплении твердым топливом сложно синхронизировать процесс эффективного горения с текущем теплопотреблением - нужен буфер и зачастую водяной ТА это не самое дорогое решение. А если в ТА встроен бак из нержавейки для ГВС, плюс теплообменник гелиосистемы, то вопрос его применения становится более актуальным.

Суми, вот мой фотоотчет www.forumhouse.ru/threads/143801/#post-3676554 Добавлено через 14 минут Котел по номиналу 20Квт, работает он у меня в основном в режиме 5-6 квт, так что на 5 ТА по 1 м куб его конечно не хватит. В тление котел может переходить когда на улице выходит солнце и дом прогреватся плюс гелиосистема. Этому способствует отключение насоса циркуляции при температуре внизу ТА 40 и выше. Контур котел -ТА переходит на режим ЕЦ, воздушная заслонка прикрывается и котел уходит в режим тления.

Только имейте ввиду, что скорость циркуляции увеличится и весь мусор ржавчина пойдет в теплообменник котла, нужно сеточный фильтр предусмотреть на входе в теплообменник котла, и желательно попробовать промыть систему в процессе работ.

Ну можно приехать и посмотреть если, что. Продажей этих котлов не занимаюсь. Примерный расчет исходя из потребления топлива дает среднюю теплогенерацию на протяжении отопительного сезона 4 квт/час, 8 квт имеют место при дельта 50 грд, что согласитесь для севера Украины редко случается. Обратка держится 50-60 грд, в системе есть теплоаккумулятор 1 м.куб, так что котел обычно горит 36 часов, 12 часов едем на ТА плюс теплоемкость теплого пола. В солнечную погоду бывает выскакиваем и на 3х суточный цикл (преимущества купольного дома). Ну ТТ котлы как класс редко когда дадут КПД больше 70%, требуются идеальное топливо, управление воздухом, отсюда пеллетные автоматы выглядат более оптимистично. На плохом топливе они могут не выдавать максимальной мощности, но КПД обеспечивают на уровне газовых.

Котел верхнего горения Candle 20 квт. Емкость топки 260 литров, одной загрузки мне хватает на 2 суток. Правда теплопотери у меня при -30 не превышают 8 квт с гвс. (176 м.кв.) считаю, что дров самое оно.

А теплопотери Вы (Вам) считали или предполагаете? А ГВС учитывали? Будем считать что Вам нужна теплогенерирующая установка призводительностью 250 квт, для компенсации максимальных теплопотерь при -30 грд, в том числе и ГВС. Альтернатив пилетному котлу в данном случае нет. Топливо приличного качества примерно 1000 грн/тонна (цена весна лето) в сезон цена на 10-20% дороже. Вам нужен котел с автоочисткой трубного пучка, (т.к наше топливо особенно из шелухи подсолнечника за месяц забивает/покрывает теплообменник и требуется остановка и очистка иначе падает КПД), ретортной горелкой с диффузором - (максимальный КПД и мощность в компактных габаритах). В идеале Вам поставить два котла 100+150, (150+150) но это как позволят финансы. Советую посмотреть в сторону(в личку плиз!!! - модератор)Котел видел в работе, полный автомат, сам остановится, сам запустится, только топливо засыпай в бункер.