Crayon

Crayon, мы таки кроемся.. с Вашей заводной подачи!

Молодцы! Я тоже продолжаю строить, хотя и почти без денег . Да еще удалось сбить расценки за работу.

Кстати, помните я 1 октября сказал, что зимы не будет? Говорят, страна сэкономила кучу газа на этом... Следующая неделя вообще жаркой обещает быть, до +15... ;)

Качественно и красиво перекрыться Вам!

Кстати, чем утепляете?

Анкеров таких длинных не встеречали. Если и есть - будет непосильно дорого. На втором этаже решили не заморачиваться с ними вообще - металлическую сетку выпускали из Поротерма. Ее длины теперь не хватает.

Я анкерю загнутым оцинкованным прутком, режу на длину, какая нужна. Правда это во время кладки.

Могу посоветовать вариант: слегка заостренные куски арматуры диаметром 8 забиваются под небольшим углом в просверленные в шве между поротермом отверстия (конечно, он должен совпадать с швом кирпича).

топить облицовку может и не стоит. Насколько я понял, сдвинули на 6 см? В общем, стена облицовки все равно может стоять на стене облицовки 1 этажа. У меня она стоит 4 этажа. Просто анкера перевязки поротерма со стеной облицовки будут длиннее.

Насчет клавиш и перевязки облицовки этажей не совсем понятно о чем речь.

Ну не стоит расстраиваться. Может потом окажется, что так на самом деле будет лучше.

У меня вот одну пилястру опустили ниже, чем по чертежу. В результате оказалось, что так даже красивее, чем по проекту.

И с окнами в эркере так вышло - сместили их. Сейчас же вижу, что так действительно практичнее и прочней.

думаю, я тоже буду прорабом лучше, чем многие, кто себя таковыми считает многие годы

100%

Мой бывший прораб выдал мне как-то, что нельзя ложить в качестве гидроизоляции между фундаментом и кладкой рубероид - не будет сцепления стены и фундамента...

А потом я его еще учил пользоваться рулеткой... :D

Кстати, заметил: чем больше человек рассказывает как много он всего построил, тем меньше от него реального толку...

После чего я таки "обнаглела" и попросила леса у стройфирмы поюзать в качестве "процентов" на невозвращенную нам сумму

Вообще-то не стоило их отдавать, если фирма должна. Это залог был бы. Леса то стОят немало...

..я не пойму вы - строитель?

Я уже строю себе второй дом, лично контролируя каждую мелочь. Сам себе прораб. И уже знаю о строительстве больше, чем некоторые прорабы..

Вот-вот...

Прорабу (фирме) выгодно уверять Вас, что без ИХ металлических лесов Вы ничего не сможете сделать. Так они держат на поводке. Сам прошел через это. Но когда фирма месяц назад забрала свои леса, те же ребята из бригады, которая теперь работает на меня напрямую, быстро соорудили леса из подручных материалов. Да и еще две минибригады других строителей, которые присоединились позже, тоже умело построили лесат на своих стенках. Видели бы вы леса у моих соседей... жаль фотку не сделал... :D

будем думать, где взять леса

Не думайте. Вы их купите все равно. Просто пока не догадываетесь, что это леса. Хотя в самом названии есть подсказка.

Ладно, подскажу то, что знает каждый строитель.

Закупаете лес на стропила и каменьщики очень легко и быстро строят леса. У меня с 6 метровых стропил-стоек облицевали весь 2 этаж. Третий уже буду делать изнутри.

Кстати, стропила в этом случае точно не сгниют и не покроются грибком.

Сори, не въехала Накрывать лучше этаж и не начинать крышу или лучше накрыть ПЭ уже обрешетку и плиты OSB?

Если постелить пленку по перекрытию и она не цельная (разве что ее паять будете), то затекать будет однозначно.

НУ, я так полагаю, обработать будет нужно. Если надумаем хранить брус, лучше обработать сейчас или весной? Вообще ,с брусом беда. Готововго сухого нигде нет, все берут свеже спиленный и сразу используют. Говорят, что, если его не повело первый день ,то не поведет и дальше. И еще говорят, что он крепится каркасом+накрывается крышей - под тяжестью, да еще и скрепленный - не "поведется". Правда, что можно брать сырой? Или в такой ситуации лучше заготовить брус сейчас и пусть до весны сохнет?

Ковер подкладочный, я так понимаю. Правда, продавцы черепицы NBP говорят, что под их черепицу ковер нужен только на коньках, ендовах и свесах

Если обрабатывать брус (кстати, что имеете в виду: мауэрлат и стропила?), то лучше сразу, чтоб не завелся грибок. Не забудьте очистить кору. И обязательно накрыть от дождя. А то смоет пропитку.

По поводу повело: у меня лес лежал с начала лета. практически высох. когда я достал несколько стропилин снизу пачки и положил сверху - их сильно повело за день. А другие нормальные. Все зависит от леса. Поэтому обычно и монтируют сырой. Типа в каркасе не поведет. Но тогда очень надежно крепите все. Особенно мауэрлат к стенам.

По поводу подкладочного ковра: на коньках или сплошную зависит от уклона крыши. Есть инструкции в сети по монтажу битумки. И, кстати, многие продавцы считают ее больше декоративным элементом, чем защитным. Защиту больше берет на себя ковер.

А серьезно? Честно зимы не будет, не интересовались долгосрочными прогнозами? Ваще, до зимы успеем, осень вот дождливой может оказаться. Прошлая была сухой - два раза в одну воронку может не попасть...

У меня на стройке не будет. я так решил.

Тут вообще бывает, что за два квартала дождь, а у меня солнце.

"софит" при осмотре не произвел положительного впечатления , ИМХО выгялдит он хуже, цвет не совсем тот что надо да еще и в 2,5 раза дороже.

Из собственного опыта: подшивал свесы (на другом доме) виниловым сайдингом российского производства. Вопрос вентиляции решается зазором в 1 см между подшивкой и стеной. Внешне его не видно. Софит - все же чисто маркетинговая разводка на деньги. Это тот же сайдинг, но с дырочками. Вот за дырочки и берут деньги в 2-3 раза дороже.

Конечно, как и для любого пластика нужно учитывать температуру воздуха при монтаже и оставлять зазоры на расширение-сжатие (что и написано на упаковке.

П.С.: обычная вагонка не предназначена для улицы.

1. Можно ли сделать этом году обрешетку, оббить ее ОСБ и оставить до следующего года так или лучше законсервировать стройку на этапе 2 этажей?

Думаю, для дома это было бы лучшим решением. Особенно если еще сверху накрыть хотя бы ПЭ пленкой.

2. Есть ли смысл оставить дом без крыши, но черепицу и брус купить сейчас?

если есть деньги, то почему не купить? Вряд ли они подешевеют.

Единственное, лес нужно правильно сложить на ровной площадке с нормальными прокладками и зазорами между досками для вентиляции и накрыть. В идеале - под крышей.

Кстати, пропитывать лес собираетесь? Противогрибковыми, противопожарными...

3. Есть ли смысл битумную черепицу укладывать в осень? Я так понимаю, при теплой, лучше солнечной погоде, она лучше "прилипает" листом к листу?

Ничего страшного. Она все равно прибивается. А прилипнет летом уже. ;). Кстати, под черепицу там еще ковер надо стелить специальный на коньках, ендовах и свесах. А если уклон небольшой, то вообще сплошной по всей крыше.

А вообще, ищите бригаду. Они сейчас освобождаются. Осень. У меня вот уже две работают. Погоду я заказал. Зимы не будет. Пока крышей не накрою. А до крыши еще 1,5 этажа... 8)

они могут теперь рассказывать, что цены на рабочую силу выросли и они не могли нанять рабочих за те деньги.. Но раз взяли деньги вперед - это их проблемы, а не Ваши. Требуйте неустойку, если она конечно оговаривалась в договоре.

(а цены таки за сезон выросли почти в 3 раза...)

А вообще, может нам нанять на крышу эту же бригаду, но уже без фирмы, если вся эта возня позитивно не завершится... проскочила мысль...?

Очень здравая мысль, скажу я Вам.

У меня фирма сама бросила объект. Перед этим затянули строительство. Правда я им по нашему устному договору плачу поэтажно по факту.

Теперь у меня работает та же бригада напрямую и гораздо более весело. Как выяснилось, прораб забирал у них даже больше денег, чем договаривались. Более того, они не знали даже точных цен. Кроме того, прораб приписывал в акты к цифрам объемов, которые давала бригада и свои цифры (им он акты конечно не показывал). Советую поговорить по душам со строителями и проверить все акты по объемам очень строго.

Я Вам скажу, что строитель сейчас пугливый пошел. Многие боятся, что им не заплатят. Потому и связываются с прорабами. Вроде гарантия, а те их надувают еще больше. Потому и работают медленно и с неохотой.

Чтобы размеры были кратны ЦЕЛЫМ камням, для этого там есть и половинки и четвертинки и проч...

к сожалению, все эти половинки только в прайсах есть. Реально их у нас купить невозможно. Даже блоки не все продают. Например, 50 вообще не завозят. Как объясняют - это решение буржуев.

... а поротерм не отпилиш...

Пилим, еще и как...

И строим по проекту. И окон дофига. Строители матерятся, но строят :D .

... их заводские технологи в России такой способ кладки забраковали. Аргумент - ухудшается сцепление блоков раствором именно потому, что раствор не заходит в щели и не создает вертикальной прочной свези между блоками. А для того, чтобы он полностью не проваливался в пустоты (а только заходил в них немного) раствор должен быть пластичным и достаточно густым.

Оценку, насколько он прав, давать не буду. Как говорится: "за что купил, за то продал". А вы делайте выводы сами.

В реальности раствор стеклосетку проходит немного, так что сцепление с нижним блоком все же присутствует. Кроме того, нам ведь важна не сопротивление вертикальному разрыву, а прочность на сдвиг, а еще более важна равномерная без качелей посадка блока на подушку раствора. А дальше дом будет стоять за счет силы тяжести, особенно когда стену плитами пригружаем.

Спорить с заводскими теоретиками не буду, просто на практике все получается очень даже прочно, уж поверьте.

А мы купили раствор по 70,84 грн за мешок Kreisel Damortel 120, да и при безшовной кладке, обеспечивающей уменьшение мостиков холода, расход минимален, швы по 3-5 мм, раствор наносится методом макания поротермины в раствор, эт пока теория, кладку начнем через неделю, вот и проверим

Рассказываю о практике.

1. Метод макания в раствор применяется для блоков, которые продаются не у нас, а например, в Германии. Эти блоки имеют более точные размеры и соответственно намного дороже.

2. Я ложу уже 2-й этаж из 38 блока (у меня блок NEXE - он прочнее и дешевле поротерма, а в остальном принцип одинаков). Реальная средняя высота шва по готовой стене получилась 5 мм.

Как это делается?

Покупаете штукатурную стеклосетку с любой ячейкой (обычно 3-5 мм). Рулон 50 м.кв. стоит около 80 грн. Перед кладкой ряда сетка отрезается поперек рулона полосами 38 см, укладывается на предыдущий ряд, слегка закрепляется раствором, чтоб не улетала. Далее при кладке это даст хорошую экономию раствора (он не будет заполнять пустоты нижнего блока). (кстати, рекомендую под армопояс поверх блока тоже ложить стеклосетку с промазыванием раствором - не будет бетон в блок падать).

Теперь о растворе.

Вначале купил кладочный СТ-21 церезит. 40 грн за 25 кг мешок. На нем не написано, но (по секрету) он содержит перлит. Это теплый раствор. Думал ложить на нем.

Но. Стоимость велика. Кроме того, начав кладку убедились, что швы реально тонкие. Т.е. мостик холода убирается уже не за счет теплоты раствора, а за счет толщины шва, как при кладке пенобетонных блоков. В итоге строители предложили, и я согласился: делаем замес обычного кладочного раствора песок + цемент и добавляем в него мешок СТ-21. В итоге получили экономичный, пластичный, водоудерживающий кладочный раствор.

На второй этаж нашел другую смесь: Мастер Инсталл. Делают в Одессе. 25 грн 20 кг мешок. С перлитом. Попробовали применять так же - смеси идет меньше, а результат выходит даже лучше.

Хотя, имеющие лишние деньги могут ложить чисто на нем, без песка-цемента ;).

К сожалению, да. При єтом, мі начинаем разочаровіваться - строители 2 недели ничего не делали ,куда-то пропали...

Вам стоит серьезно подумать о поиске новых строителей. Тем более, люди уже стали освобождаться - середина лета - это не весна.

Ваши строители похоже действуют по принципу: зайти на объект, а дальше можно морочить голову сколько хочешь. Установите жесткие сроки со штрафными санкциями за невыполнение. А лучше ищите других. Три года назад мне тоже сыграли на такой волынке...

В общем, если будете им потакать - будут обещать и тянуть. Такой уж у большинства строителей менталитет. Можно потерять много драгоценного времени.

Блок кладут по 6 грн, рядовой около 1-1,2 штука, облицовочный 3,20.

Вообще-то 6 - это перебор... Да еще если такие "спецы"... За 6 обычно кладут шлакоблок. А это совсем другая песня.

Мне мои кладут 38 блок за 3 грн, на эркере 3,5 грн (это с накруткой фирмы и все этажи). Рядовой 0,9 1 этаж, 1,1 - 2-4 этаж. Подача кирпича наверх моя.

а зачем замазывать вертикальный шов?

Замазывать нужно если снаружи будет обкладываться, например кирпичем. Чтоб закрыть вертикальные щели, в которые при кладке раствор не ложится по определению. Если же снаружи будет штукатурка, то замазывать конечно не надо.

Понятно, что изнутри то же правило: если гипсокартон - стоит замазать, штукатурка - не стоит, и так замажется.

Да уж, эйфория растущего дома воистину не позволяет заметить всех нюансов... Спасибо за критику... буду выкладывать фотки на более ранних этапах, чтобы вовремя можно было давать по рукам

Обращайтесь. Я уже второй дом строю.

Crayon, а у Вас, случаем, фоток с замазыванием нет? Наши строители хорошо по картинкам понимают

Только что снял показательные для Ваших строителей фотки.

Кстати, поделитесь: почем Ваши строители кладут блок, рядовой кирпич, облицовочный кирпич?

Щели между поротерминами все равно приходится замазывать (как на фотках), что, опять таки, влечет за собой дополнительные расходы...

Судя по снимкам, дополнительные расходы не из-за замазывания щелей, а из-за неаккуратного замазывания. Вам стоит дать строителям по рукам. Посмотрите, сколько раствора размазано зря по блокам при том, что щель все таки не замазана до конца.

Мои строители замазывают сразу при кладке блоков и вопросов о дополнительной оплате не ставили.

А еще лучше полнотелый кирпич.

Смотря для кого лучше. :D

Сам себе и ответил... :D

Greyglass, когда строиться-то начнете? ;)

Мені радили пилу Алігатор (наче спеціально для Поротерму підходить), але вона десь від 2000 грв. я не купував, замість половинок - цеглу клали, чогось робітники блоки пилити відмовлялись, не знаю чого.

DeWalt Alligator - это как раз та желтая пила, которая фигурирует на снимках в инструкции. Это тоже столярная электроножовка. Но тут дело не в пиле, а в полотнах. Есть полотна штатные, по дереву, а есть для газобетона. У боша это с победитовыми напайками. Чем пилят ДеВолтом я не знаю. Предположу, что обычными по дереву на убой.

1. угловые блоки для 38 блока не нужны по определению. Смотрите инструкции по кладке того же поротерма. Перевязка угла идет целыми блоками.

Кусочки резать все равно надо для добавки в ряду, пробовали резать электроножовкой Бош с победитовыми пилками - после первого же дня зубья на полотнах стоимостью 300 грн поотлетали. Теперь нормально режем алмазным кругом обычной болгаркой.

2. Пробовали ложить на клей СТ21 церезитовский с подкладкой стеклосетки. Шов получился минимальный, блок буквально продавливал клей и не было возможности для подгонки. Теперь просто добавляем клей в кладочный раствор для придания ему пластичности и водоудержания. Ложится отлично и клея идет меньше.

3. Вертикальные щели однозначно замазываются при кладке.

1.Непонятно зачем убирать прозрачность.

2.Сверху и снизу должен быть тот же материал, что и вокруг стенок. Т.е. если фольга, то фольга и там. По крайней мере я так делал.

И ещ насчет рекомендаций про зазор в 1,5 см.

Непонятно, а чем именно такое расстояние может мотивироваться?

Почему,.не 1 см, или там - 2?

Может существует некое оптимальное расстояние, ну, при котором воздух уже не шибко греет фольгу, а увеличивать зазор, так сказать пор запас - техологически невыгодно по соображениям компактности конструкции? Типа - больше - смысла нет.

А сделать меньше - будет фольга греться?

Меньше - велика вероятность касания поверхности, больше - увеличивается доля конвективных теплопотерь (правда не во всех случаях применения).